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2017 春夏時裝週REVIEW:後時尚,再造經典?

CHANEL演繹大數位帝國,科技與時尚結合的美好樣態。

CHANEL演繹大數位帝國,科技與時尚結合的美好樣態。

BOTTEGA VENETA品牌成立50周年,資深超模來助陣。

GUCCI呈現一個「跳脫正統、不需要借助模仿現實來表述的故事」,繼續敘說無性別主張。

SAINT LAURENT新掌門Anthony Vaccarello交出第一張成績單。

Dior70年來首次由女設計Maria Grazia Chiuri執掌總監。

KENZO設計師雙人組Humberto Leon和Carol Lim向品牌創辦人大師Kenzo Takada高田賢三致敬,絕美演繹真人裸身大理石雕像藝品,還未開秀,就先拉開了現場視聽與幻想的序幕

KENZO設計師雙人組Humberto Leon和Carol Lim向品牌創辦人大師Kenzo Takada高田賢三致敬,絕美演繹真人裸身大理石雕像藝品,還未開秀,就先拉開了現場視聽與幻想的序幕

倒不是說日前結束的春夏時裝週有多少新爆點,但時尚產業一些新的運行規則正在場上實現,即看即買,合併發表,逐漸成為趨勢。進入後時尚時代,跨性別和再造新經典體現創意者們的思維。

 

零點零秒的時差:即時新勢力

每年九月到十月的紐約、巴黎、倫敦、米蘭時裝週馬拉松,是各大品牌展示隔年春夏設計的展演平台,時裝週期間,從主流時尚媒體、採購買手、VIP、各界名流、部落客、台前台後的模特兒到KOL(Key Opinion Leader),擴散到所有社群媒體,這樣大幅動員的目的最後無非是為了銷售,然而等到款式真正上架,已經是六個月以後的事了。部分商業模式的決策者開始覺得,時裝展結束幾個月之後新款時裝才能上市的傳統安排,越來越跟不上網絡時代的節奏,因此出現「See Now, Buy Now」的策劃與佈局,沒想到也一腳踩上了時裝週的傳統意義與功能,敲打著這六、七十年傳統的領土邊緣。

 

巴黎高級時裝公會、義大利國家時裝商會這兩正統派大老自然反對到底,「時尚需要時間創作,也需要時間醞釀」,既然姿態與距離所產生美感、神秘感與幻想,是時尚產業最重要的元素之一,英國設計師Patrick Grant所說「時裝界變得喧鬧不堪,某些品牌都快變成電視購物頻道了」並非沒有道理;只是在這個拚命製造欲望的年代,一件服裝消費,是否等得了半年? 高端精品降身段,是否同於失去魅力?「即看即買」模式是否有效,銷售是否有顯著提升還是個未知數,一切得看品牌下半年的財報數據。是大革命?還是曇花式的噱頭與炒作?需要更多未來佐證。

 

BURBERRY全面啟動2017春夏關鍵字:「即看即買」、「無季節」、「男女裝合併」以及「全球上架」。自從去年2月公布新的戰略計劃後,BURBERRY不再依循傳統成衣系列由「生產、展示、銷售」六個月為期的運作模式,在今年春夏倫敦的發表會後,即邀請看秀的媒體前往旗艦店現場挑選最新時裝單品,也同步啟動官網線上銷售。不只如此,BURBERRY更將以每年兩場時裝秀取代原本的每年四場,男女裝將合併發表。本季首次同時登台亮相的男女裝,結合了華美高貴與道地正宗的布料,將丹寧和運動衫材質,與喀什米爾羊絨、絲綢印花睡衣相互搭配,模糊了男性陽剛和女性柔美、休閒與正式的界線,以嶄新手法演繹消逝的經典時刻,當然從不缺席的經典風衣也沒令人失望。

 

男女裝壁壘不明:非關性別的混走

GUCCI憑藉Alessandro Michele超凡的創造力與捏塑風格的實力,引領風騷,再一次帶領品牌回到了時尚圈的中心地位,短短時間,把GUCCI經典元素混合自己的signature,成為了名副其實的「爆款製造專家」。本季2017春夏的主題乍看千奇百怪、千變萬化,但其實是要呈現一個「跳脫正統、不需要借助模仿現實來表述的故事」,彷彿置身遊戲之中,打破僵化的框架來看現實,並孕育嶄新意義、尺度大開的豐潤美感。「無性別」概念的前衛意識,在AlessandroMichele 一上任後即爆炸性展開,從刺繡布料到配件搭配,輪廓風格都徹底貫徹,在他之前,無性別從來不是GUCCI的專長,卻如此迅速改變了時尚的重要風向。GUCCI之後也將退出米蘭男裝週,改為男女成衣系列混合發表。

 

創意排場繼續吸睛

CHANEL 走出雲端仙界,老佛爺春夏新創大數位帝國,設定成「未來科技集團」,在與科技親密接觸的潔白空間,一台台伺服器、數據機,以及配好色系的繽紛電纜線整在秀場背景可見。

 

為秀開場的model都換上機器人頭盔,身穿兩套黑白CHANEL經典斜紋軟呢套裝,星際大戰般帶我們進入數位資料中心。亮點電路板的圖樣結合雙C logo的硬殼鍊包,還有LED光亮金屬長方形手拿包,科技與工藝完美融合。

 

KENZO設計師雙人組Humberto Leon和Carol Lim 再度衝擊眼球,本季特別向品牌創辦人高田賢三(KenzoTakada)致敬,重返1977年大師於紐約傳奇夜店Studio 54的大秀現場,為了強調文化的衝擊與交融。別出心裁地將T台直接駐進巴黎建築博物館,並由來自各國不分年齡的素人舞者、喜劇演員,絕美演繹真人裸身大理石雕像藝品,還未開秀,就先拉開了現場視聽與幻想的序幕。

 

設計經典再造

適逢BOTTEGA VENETA品牌成立50周年,也是Tomas Maier擔任創意總監的第15年,這次的陣容有多龐大?從資深名模組以及從新生代一線男、女model全部一次到齊的陣仗就可以窺知一二:六O年代傳奇超模Lauren Hutton,老牌超模Eva  Herzigova、Vittoria Ceretti、Clement Chabernaud等齊聚一堂,當然最重要的,還是展現品牌超凡的工藝力,BOTTEGA VENETA強調與工匠的密切聯結,他們具備精湛的手藝與豐富知識,是品牌的核心所在,本季重點為將基本的服裝組合昇華,塑造流暢的線條於洋裝、外套與裙子上,而BOTTEGA VENETA經典的蝴蝶圖案,以模糊的印花,或黑色蝴蝶形狀的亮片裝飾隱約閃現。

 

群龍無首一段時間的 Dior,在高訂週以後宣布Maria Grazia Chiuri 接手掌門人,這位曾經讓VALENTINO綻放異彩、奠定華麗復古風格的設計師,在本次時裝秀完美結合街頭風格與高科技材質,營造出一個如夢似幻的預言世界,奢華的星座刺繡覆滿織物,宛若一匹美輪美奐的畫布,而塔羅牌圖像巧妙變幻,也象徵未來的無限可能。主題也以一句箴言完美詮釋了品牌創始人的初衷:「學會追隨自己的夢想。」Hedi Slimane以新世代「復古華麗搖滾」風格讓SAINT  LAURENT銷售量再次復甦,不只品牌改名、重啟高訂,沒想到雙方合作關係四年即告終結。

 

如今集團將總監交給Versus的Anthony Vaccarello,不對稱剪裁以及富含曲線的胸部線條,展現都會女郎強悍的性感,與Hedi有完全不同輪廓的刻畫, 一改慵懶、放肆的不羈青春氛圍,以更犀利飽滿的女性氣場強勢出線。

 

Text / Stanley
Photo / BURBERRY、GUCCI、CHANEL、KENZO、BOTTEGA VENETA、SAINT LAURENT

 

更多精彩內容請見《 La Vie 》雜誌11月號

 

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