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走進台灣服裝設計的黃金年代!從80年代中興百貨到90年代衣蝶解放區設計師

我們的服裝設計故事 (中)

夏姿‧陳 SHIATZY CHEN 2020春夏形象

夏姿‧陳 SHIATZY CHEN 2020春夏形象

1991年的《大江南北》是潘黛麗最喜歡的系列作品。她為這個系列創作了128套服裝,並將中國傳統作為飾品的玉石當作盤扣,作品饒富東方意境。

曾率領臺灣設計師團隊走進巴黎時裝週的第一代本土服裝設計師潘黛麗,至今仍持續有新作發表。此件作品是潘黛麗於香奈兒前任創意總監卡爾‧拉格斐去世後,向其致敬的作品。

從沒在體制內學過服裝設計的呂芳智,服裝設計橫跨四十餘年,作品充滿了中國風的體現,以及細節的混血搭配。

呂芳智在此件作品,特別使用特殊光澤麻料,讓作品在不同角度的光線照耀下,散發出特殊的質感。

溫慶珠從未接受過學院派的服裝設計教育,但她卻憑藉個人美感,以及對於織品材質的熱愛,樹立了獨特鮮明且無法取代的創作風格。

溫慶珠的作品解放了當時女性對於穿搭與風格的想像,她獨特的美學表現也是Isabelle Wen為何能夠長年在服裝設計圈中的維持高辨識度的主要原因。

溫慶珠在劍潭的工作室就像是一個靜謐的小小世界。她堅持創作的地方一定要有綠意,美的實踐不僅只創作,同時也落實在她的生活環境之中。

出身務農家庭,被譽為「台灣Vivienne Westwood」的教母級人物的服裝設計師葉珈伶,擅長用服裝講台灣的故事。此件作品便以「蚵女」為靈感,透過布條車縫表現蚵仔的灰白色外觀。

葉珈伶特別注意服裝跟身體之間的「空間感」,她認為好的服裝應該要能表現出雕塑般的線條與空間感,而這也是服裝設計最吸引她的地方。

將「湘雲紗」改良為「洪絲HONG Silk」的服裝設計師洪麗芬,作品受到多個國際美術館典藏,更曾獲頒法國國家功勳騎士勳章。

2010年,洪麗芬便以Sophie HONG為名,前往巴黎皇家宮殿國家公園展店,瞄準歐洲市場。洪麗芬更在發表會現場讓作品走上街頭,將美好的服裝歸屬於習以為常的生活場景。

竇騰璜與張李玉菁是台灣服裝設計界少見的雙人設計組合,兩人於1995年創立的品牌DOUCHANGLEE,具有快時尚的敏銳度,卻又能保持設計師品牌的質感與設計水平。

DOUCHANGLEE每季的風格都在不斷地變動,不變的是兩人對於創作的思考與方法。由於是設計雙人組,兩人總會透過大量的對話,試圖在創作中釐清矛盾與和諧的相對位置。

投入服裝設計近30年的徐秋宜,著迷於不同材質、技術的實驗。她大量摸索服裝與異材質的可能性,從臺灣的藺草、絲瓜絡、金屬絲到路邊的樹木都是她的創作靈感。

徐秋宜認為藍染是「有」與「無」的排列組合,她以遮蓋的方式,表現出全新且具有系統性的圖案構成方法,並同時衍生出立裁和打版方式,減少布料的浪費。

自稱服裝設計圈獨行俠的許艷玲,其服裝之路非常獨特,她在35歲發現對服裝設計的熱情,毅然決然前往法國學習服裝設計,2005年於法國巴黎成立公司及工作室YENLINE SARL。

許艷玲每季的主題,都與旅行、城市有關。不同城市的空間與氛圍,也成為許艷玲每季主題與宣傳照拍攝的重要元素。

蕾絲、刺繡、烏干紗、皮革等異材質的應用與對話,是許艷玲創作的強項。她更非常在意布料的重量與實穿性。太重的衣服,穿上容易感覺浮躁,太輕的布料則容易浮,曲線容易飄散。

文/莊國琳

SHAO YEN前共同創辦人,曾擔任旅英設計師陳劭彥經紀人。

時尚專欄作家,長年觀察並書寫藝術與時尚界的產業發展脈動。


前文我們的服裝設計故事 (上) ─ 服裝,作為一種政治提到,1970 - 1980年代,是西方服裝設計思潮的爆發崛起的時代,而當時台灣的時裝產業,又呈現了什麼樣子呢?


我們的服裝設計意識 

1950 - 1960年間,隨著國民政府遷台,美國提供了大量的經濟、物資、技術援助,而隨著漂流過洋的還有美國的文化。如果50-60年代,是我們俯身墾勤積累的年代,到了60年代初,隨著經濟漸趨於好轉,民眾的穿著也擺脫了之前「簡樸、實用」的原則,更加重視對西方流行的追求。1978年,政府開放出國觀光,設計師與相關從業人員更眼界大開。直到80年代,獨立設計師的風潮才終於吹進臺灣。


回顧臺灣的時裝設計產業,依照時間脈絡,其中具有三個關鍵性的重要世代分水嶺。分別是80年代中期的「中興百貨時期」、90年代中期的「衣蝶解放區時期」、2010年「獨立設計師海外出走的新浪潮時期」。


第一代臺灣服裝設計師 

俗話說10年磨一劍,臺灣也的確每隔10年就會出現一批新世代的本土設計師,比對國外時裝史,也幾乎每10年便會出現新的標誌性風格。


影響臺灣服裝設計發展甚巨的「中興百貨」,前身為開幕於1978年的「芝蔴百貨」,1981年被霖園集團併購改名為「興來百貨」,到了1985年,由於中興紡織併購興來百貨,再次更名為「中興百貨」。


被譽為時尚百貨教母的徐莉玲總經理,當時便提出「流行的預言」與「精緻生活文化」的定位,引領國內時尚生活美學。根據中興百貨前店經理蔡美慧小姐表示,1985年,中興百貨便在2F規劃了主打國內外設計師品牌的專屬樓層,Designer Gallery;引進包括Gianfranco Ferre、Claude Montana、Azzedine  Alaïa、ISSEY MIYAKE、Byblos、Genny、中興百貨專屬設計師黃嘉純(以第一名畢業於紐約帕森斯設計學院、三度榮獲Silver Thimble獎),以及呂芳智、溫慶珠、李冠毅、陳季敏、林臣英、葉珈伶,還有後來站上巴黎國際舞台的夏姿等設計師品牌。


中興百貨甚至在1986-1987年間,於當時最熱鬧的台北市忠孝東路/敦化南路口,開設了一間以國內外設計師為主題的「設計家百貨」(英文名同樣為Designer Gallery),並於1987年底與紡拓會在圓山飯店舉辦黃嘉純、呂芳智、溫慶珠、李冠毅的《中興百貨4人展》大型新裝發表會。


中國風的服裝設計

為了因應日系百貨大舉進軍臺灣,中興百貨更在1989年全面改裝開幕,將定位調整為「中國創意文化」,並鼓勵更多設計師自創品牌,以國際舞台為目標。之後更代理引進包括Giorgio Armani全系列、Dolce & Gabbana等國際時尚大師的作品,擴大與日系百貨公司的市場區隔。


Designer Gallery成立之前,市場上已有多位獨立時裝設計師成立個人品牌,例如潘黛麗、呂芳智、洪麗芬等。夏姿在1978年亦開始發展自有品牌,這時期以中國風為主,當時仍有許多國外仿冒品,加上獨立服裝設計師品牌幾乎都是草創期,能見度及市場接受度仍低。Designer Gallery的意義在於,這是臺灣歷史上首次出現百貨業者,願意將重要的二樓櫃位,釋放給本土獨立服裝設計師品牌,以作為商場行銷宣傳。


1. 1991年的《大江南北》是潘黛麗最喜歡的系列作品。她為這個系列創作了128套服裝,並將中國傳統作為飾品的玉石當作盤扣,作品饒富東方意境。
4. 呂芳智在此件作品,特別使用特殊光澤麻料,讓作品在不同角度的光線照耀下,散發出特殊的質感。


對比當時日本服裝設計師已在巴黎大放異彩,時任中興百貨總經理的徐莉玲,深感臺灣時裝產業也應開始走自己的路。她便邀集王陳彩霞、呂芳智、溫慶珠、陳季敏、葉珈伶等海歸派、本土學院派設計師,以及非服裝設計科系的專業職人一起加入,並鼓勵應以個人名字成立品牌,主打中國風的台灣服飾設計。隨著中興百貨做出定位的差異性,本土服裝設計師也開始受到媒體及消費者的關注,也就是在這個時代,台灣的服裝設計,踏出了自己的起步。


 解放區,來自民間的大力扶植 

臺灣服裝設計,在90年代發展的重要關鍵事件,便是1995年衣蝶百貨成立的「解放區」(1995 - 2003)。解放區是中興百貨後,第二家百貨業者投入本土服裝設計師的行銷與規劃,包含竇騰璜、張李玉菁、潘怡良、徐秋宜等設計師,皆發跡於此。


13. DOUCHANGLEE每季的風格都在不斷地變動,不變的是兩人對於創作的思考與方法。由於是設計雙人組,兩人總會透過大量的對話,試圖在創作中釐清矛盾與和諧的相對位置。

14.投入服裝設計近30年的徐秋宜,著迷於不同材質、技術的實驗。她大量摸索服裝與異材質的可能性,從臺灣的藺草、絲瓜絡、金屬絲到路邊的樹木都是她的創作靈感。


時任衣蝶百貨的協理劉懿慧表示,解放區的靈感,來自日本「伊勢丹百貨」規劃新商品試賣區的概念。解放區的出現,在臺灣服裝設計史上具有重要意義,它開啟了多元,甚至衝撞的設計元素,有了衣蝶百貨的扶植,年輕設計師們有更願意嘗試服裝的前衛風格,此時臺灣獨立設計師的美學,也開始逐漸取代中國風。解放區一共成立8年,最重要的使命是扶植臺灣的服裝設計能量,提供設計師舞台。並吸引媒體及消費者關注,達到外溢的商業效益。


想要參加解放區,需要提出申請,當時衣蝶並沒有設限申請時間,隨時都接受申請。首先提交基本創作資料,了解申請人背景及作品風格;其次則會請申請人提出商品計畫,最後才安排進入解放區的設計師名單與作品上市時間。


 設計與市場的距離 

透過解放區的申請,也可一窺當時服裝設計師對於進入商業市場的理解能力。曾有一次衣蝶收到超過百人的申請,但當進行到第二階段時,能夠提出商品企劃的設計師,卻只剩下個位數。往往進入到商品企劃的提案,許多設計師便放棄了,這反映了當時新銳設計師對於商業運作的觀念仍相當薄弱。然而,即使是現今新銳設計師,絕大多數仍有相同問題。


一旦獲選進駐解放區,品牌便擁有2年的保護期。衣蝶不但不施加任何銷售壓力,甚至會輔導商業運作,教導如何陳列、提供新品意見回饋、甚至提供基礎會計課程。解放區的商品銷售人員,更會不定期回報客人反應給設計師,設計師只需專心負責提供作品。


由於解放區的設計師多為新銳,衣蝶更提供50萬元貸款,大大減輕設計師對於貨款支付的資金壓力,對新銳設計師的支援可說不遺餘力。品牌在解放區扶植2年後,就會被要求離開,進入市場獨立運作。就在解放區8年以來,新舊輪替的過程裡,台灣的時裝界出現了不少獨特的風景。


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更多詳盡內容皆在La Vie出版《衣人‧事典:臺灣服裝設計展演》

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將「湘雲紗」改良為「洪絲HONG Silk」的服裝設計師洪麗芬,作品受到多個國際美術館典藏,更曾獲頒法國國家功勳騎士勳章。

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2010年,洪麗芬便以Sophie HONG為名,前往巴黎皇家宮殿國家公園展店,瞄準歐洲市場。洪麗芬更在發表會現場讓作品走上街頭,將美好的服裝歸屬於習以為常的生活場景。

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竇騰璜與張李玉菁是台灣服裝設計界少見的雙人設計組合,兩人於1995年創立的品牌DOUCHANGLEE,具有快時尚的敏銳度,卻又能保持設計師品牌的質感與設計水平。

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DOUCHANGLEE每季的風格都在不斷地變動,不變的是兩人對於創作的思考與方法。由於是設計雙人組,兩人總會透過大量的對話,試圖在創作中釐清矛盾與和諧的相對位置。

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投入服裝設計近30年的徐秋宜,著迷於不同材質、技術的實驗。她大量摸索服裝與異材質的可能性,從臺灣的藺草、絲瓜絡、金屬絲到路邊的樹木都是她的創作靈感。

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徐秋宜認為藍染是「有」與「無」的排列組合,她以遮蓋的方式,表現出全新且具有系統性的圖案構成方法,並同時衍生出立裁和打版方式,減少布料的浪費。

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許艷玲每季的主題,都與旅行、城市有關。不同城市的空間與氛圍,也成為許艷玲每季主題與宣傳照拍攝的重要元素。

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蕾絲、刺繡、烏干紗、皮革等異材質的應用與對話,是許艷玲創作的強項。她更非常在意布料的重量與實穿性。太重的衣服,穿上容易感覺浮躁,太輕的布料則容易浮,曲線容易飄散。

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