GU十周年首次與設計師聯名 LV前男裝藝術總監Kim Jones操刀限定同名系列

由世界知名時尚服裝設計師 Kim Jones 一手主導策畫的限定系列『KIM JONES GU PRODUCTION』,2018 年 3 月 21 日起將於指定 GU 店舖與網路商店正式販售。

 

Kim Jones 不僅擔任各大精品品牌的設計總監,活躍於時尚服裝界,在時尚圈中也有許多輝煌戰績及知名代表作。他將精品與街頭巧妙融合,開創了時尚圈新時代新風格,作為時尚業界領導人物的他,將運用他在精品界所累積的經驗為 GU 帶來嶄新風格。

 

此系列代表著於 2008 年畫下休止符的傳奇自有品牌的重生,取用最流行的設計,每一件商品擁有代表設計原創與季節性的雙重標籤。

 

「對『KIM JONES』同名品牌中曾出現過的標誌性圖案,能夠有機會在 GU 品牌上重新運用令人非常興奮,在品牌屆滿 10 年的里程碑中,能夠參與這個計畫,真的是最棒最好的時機點了。」Kim Jones 說。

 

此次系列主視覺由 Kim Jones 親自於倫敦操刀,並安排最頂尖的拍攝團隊。特別是與他合作多年的造型師 Melanie Ward,在不斷的討論中,搭配出主視覺穿搭與拍攝出形象視覺照。

 

About│Kim Jones

出生於倫敦的時裝設計師 Kim Jones,在倫敦中央聖馬丁學院畢業後,於 2003 年 9 月倫敦時裝週發表首次同名品牌 - 『KIM JONES』時裝秀,隔年,2004 年 7 月,在巴黎時裝週首度發表後,連續五季有新作亮相。直到 2007 年 2 月,在紐約男裝週發表最後一次『KIM JONES』同名品牌時裝秀。除了『KIM JONES』外,Kim Jones 也為其他時裝品牌效力,包含Umbro by Kim Jones、McQ by Alexander McQueen 等,並為《Dazed and Confused》、《Arena Homme +》、《iD》和《紐約時報》的《T Style》等雜誌擔任藝術總監。

 

Jones 於 2008 年加入英國經典品牌 Alfred Dunhill,為品牌於法國巴黎推出四個時裝系列。兩年後,他加入 Louis Vuitton Malletier,於過去七年擔任男裝藝術總監。

 

Jones 亦曾贏得多個獎項,包括 GQ 頒發的「年度人物大獎」。除了在時裝界的工作外,他更熱衷環保工作,曾多次到訪非洲及東南亞地區參與不同的環保及社區活動。

 

About│Melanie Ward

過去 20 年,Melanie Ward 以對時尚的獨到遠見與天賦異稟深深影響時尚產業,出生於英國倫敦,Melanie 擁有倫敦大學藝術學位,隨後於倫敦中央聖馬丁學院攻讀時尚,作品曾榮獲「最佳穿著」的名譽,並且在 90 年代初期成為史上第一位在 Festival de la Mode 中展出個人作品的造型師。2008 年,她被評選為《Surface Magazine》的「Annual Avant Guardian Awards」新類別的首個時尚代表。

 

造型界的指標人物 Melanie 於 1980 年後期首次在時尚圈嶄露頭角,當時她與攝影師 David Sims 和 Corinne Day 一同創造了「Grunge Movement」風潮。憑藉著革命性與挑戰性的美學概念,Melanie 的造型設計不為現狀妥協、不跟隨潮流,只做客製化與訂製的服飾。此外,她自 15 歲起便與 Kate Moss 合作至今,也被認為是推動其事業的重要角色之一。

 

Melanie 與來自時尚和藝術界最具傳奇色彩的攝影藝術大師有不少創意合作,包括 Inez van Lamsweerde&Vinoodh Matadin,David Sims,Mario Sorrenti,Craig McDean,Steven Klein 和 Philip Lorca diCorcia 等等。Melanie 與時尚的影響不僅止於圖象與形象等指導,以及與不同設計師共同創作多個系列。1995 年受 Liz Tilberis 邀請搬到了美國,她擔任了十四年的資深時裝編輯,為最新改版的《Harper's Bazaar》注入當代色彩。其傑出的設計、形象指導,以及 1992~1995年與 Jil Sander 和 1995~1998 年與 Calvin Klein 的品牌合作,成為 90 年代時尚極簡主義運動的先驅。

 

也因為這段職業生涯與經驗累積,自 1992~2005 年,她與 Helmut Lang 合作長達十三年。直到 Melanie 離開 Helmut Lang 後,她獲時尚界老佛爺 Karl Lagerfeld 邀請,以他的名字設計新的服裝系列。作為 Karl Lagerfeld 同名品牌的創意總監,她聘請和監督了一個大型設計團隊和室內工作室,並創建所有設計概念。

 

Melanie 目前居於紐約,持續為她的眾多尊貴客戶提供設計、諮詢、與造型等服務。

 

Info│KIM JONES GU PRODUCTION

本次限定系列『KIM JONES GU PRODUCTION』包含男裝與女裝商品。

全球銷售日期:2018年3月21日 (星期三)

全球銷售據點包含:

日本 – 旗艦店、大型店與網路商店;香港 – 所有店舖;台灣 – 限定店舖與網路商店

 

更多資訊請上官網查詢。

 

via / GU

不瘋魔不成活!認識5位時尚設計鬼才:公廁走秀、龍蝦上身、1,000小時雕一片領子,把衣服當藝術品在做

認識5位設計鬼才:Jonathan Anderson為何叫金童?Margiela因他登峰造極,「仙牌」時尚人不可不知!

一場時裝秀集多元藝術之大成,從空間設計、展演方式乃至視覺符碼的運用,皆考驗設計師在「製衣」以外的深厚功底。不瘋魔不成活,洗手台都能變伸展台——本篇故事自Alessandro Michele說起,鬼才John Galliano、金童Jonathan Anderson、已故品牌創辦人Lee Alexander McQueen⋯⋯5位時尚圈的「大藝術家」要認識。

你認為衣裝是必需品還是奢侈品?在這個凡事過眼成煙的時代,今年滿街都在穿的流行服飾,明年就被一車車運進垃圾場也不值得意外。流行較生產線跑得快,而市場的喜怒又遠比流行更善變、更不講道理——如果快銷品牌可以在極短時間內做出千萬種設計來亂槍打鳥,時尚神壇上的設計師們還怎麼玩?是的,現如今精品品牌確實在成衣系列(Ready-to-wear)中面對著嚴苛的「快時尚化」趨勢。

左起Alessandro Michele、Jonathan Anderson、Lee Alexander McQueen、John Galliano、Daniel Roseberry。(圖片來源:Valentino、Instagram @jonathan.anderson, @alexandermcqueen, @kimkardashian, @danielroseberry)
左起Alessandro Michele、Jonathan Anderson、Lee Alexander McQueen、John Galliano、Daniel Roseberry。(圖片來源:Valentino、Instagram @jonathan.anderson, @alexandermcqueen, @kimkardashian, @danielroseberry)

大環境低迷,但有人努力搞藝術

值此之際依然堅持「搞藝術」的這一撥人,於是成了時尚創意產業繼續向上構築的頂梁柱。有人將頭埋進高級訂製服(Haute Couture,以下簡稱高訂)中做不計成本的夢,也有人透過工藝昇華、跨界聯乘等方式賦予成衣更高的藝術價值,即「成衣當高訂做,高訂當藝術品做」的概念。因此,本篇將介紹5位被譽為「鬼才」的服裝設計師,他們不僅曾經或至今仍為當代時尚帶來積極影響,更一再拿出讓人目瞪口呆的作品向業外證明:服裝的價值,從不只在它的標籤上。

▼ 從每每造成搶購熱潮的H&M精品聯名系列,即可見得高奢、快銷的光譜兩端皆有向中間靠攏的需求。

認識鬼才設計師 #01:Alessandro Michele,極繁美學行遍天下

  • Valentino現任總監/Gucci前任總監

AM的信眾毋需召集,業內實績毋庸置疑。但「個人風格是否超譯了品牌底蘊」卻也使他一路上備受檢視——Gucci前前總監Alessandro Michele人稱「極繁主義大師」,2002年加入當時由Tom Ford當家的Gucci,並在2015年受命展開長達8年的總監任期。

然而,曾力挽頹勢、造就伸展台上無數精彩時刻的他,最終戰不過受眾美學疲乏、業績成長衰退困局;於是設計棒交入「極簡」的Sabato De Sarno(如今也已是前總監)之手,品牌徹底改頭換面,宣告著AM古馳時代的正式結束。不過,與Gucci分道揚鑣而後於2024年上任Valentino,又該如何造就一番光景?

Valentino現任創意總監Alessandro Michele。(圖片來源:Instagram @alessandro_michele)
Valentino現任創意總監Alessandro Michele。(圖片來源:Instagram @alessandro_michele)

你猜對了,AM把他那套移植到了新東家。從2025春夏時裝秀、高訂秀,到剛落幕的2025/26秋冬時裝秀,我們看到他繼續怪誕、繼續沒有要太入世、繼續用設計進行哲學思辨、繼續搬演充滿戲劇張力的服裝系列……甚至專門造了一間公共廁所來走秀。姑且不論對風格的好惡,光是在一季季連軸轉的時間壓力下,還能像他這般「繁縟」地做衣服,已經足證其創造力之高;且這份創造力不僅限於對服裝的雕琢,更充分展現將服裝與文學、劇場等不同藝術形式連結的能力。兼具多面性與完整性的高水準作品,以藝術品來推崇毫不言過。

2025春夏高訂秀的「極繁」風格展現更甚AM的春夏時裝首作。(圖片提供:Valentino)
2025春夏高訂秀的「極繁」風格展現更甚AM的春夏時裝首作。(圖片提供:Valentino)
數字舞台為2025春夏高訂秀場景、公共廁所為2025/26秋冬時裝秀場景;後者利用進出廁間探究人們在關己與示人之間的切換,深刻彰顯出其作品的多元藝術性。(圖片提供:Valentino)
數字舞台為2025春夏高訂秀場景、公共廁所為2025/26秋冬時裝秀場景;後者利用進出廁間探究人們在關己與示人之間的切換,深刻彰顯出其作品的多元藝術性。(圖片提供:Valentino)
Valentino品牌代言人蔡依林看秀造型搭配的「瓷貓包」因太過獵奇而成話題,並在這一季轉以服裝圖案現身。(圖片來源:Instagram @jolin_cai, Valentino)
Valentino品牌代言人蔡依林看秀造型搭配的「瓷貓包」因太過獵奇而成話題,並在這一季轉以服裝圖案現身。(圖片來源:Instagram @jolin_cai, Valentino)

認識鬼才設計師 #02:John Galliano,不計代價癲狂造夢

  • Maison Margiela前任總監/Dior前任總監

如果時尚總的來說是個幻夢,那麼英國設計師John Galliano造的這場夢,可謂用黑暗、破爛所拼湊。若你還留有印象,Galliano正是那位10多年前因酒後失言被Dior開除的創意總監(這裡暫時不聊這個)。

他本人為此沉寂,但他的創作細胞卻只有不斷增生,並且也等到了再一次宇宙大爆炸的機會——Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂秀給業內帶來的震懾還遲遲不能退去,突如其來的卸任消息,已經讓所有時尚迷翹首以盼他的下一步。

左為John Galliano,金卡戴珊2024 Met Gala造型由其打造。(圖片來源:Instagram @kimkardashian)
左為John Galliano,金卡戴珊2024 Met Gala造型由其打造。(圖片來源:Instagram @kimkardashian)
▼ John Galliano接受外媒採訪憶及自己10年前的「回歸」,以及在與年輕團隊溝通合作的過程中向新的世界開拓眼界。

挾中央聖馬丁藝術與設計學院的黃金學歷,Galliano於Dior任職15年間留下許多經典作品,包括馬鞍包、J’adore Dior T恤皆他所設計。如果沒有那樁事,現在的他可能早已穩坐高位;但或許也因暴戾與柔情並存的性格,使他得以細緻入微地刻畫浮生百態。舉2024春夏高訂系列為例,Galliano描繪了底層階級的巴黎夜生活,將其風雅與癲狂並呈——用「奢侈時尚」的張狂衣裝去詮釋破掉的、壞掉的、有缺陷的美,這種「政治不正確」尤為他作品扣人心弦之處。

▼ Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂系列服裝展去年底於東京舉辦。

認識鬼才設計師 #03:Daniel Roseberry,見怪不怪靈感皆在

  • Schiaparelli現任總監

Schiaparelli在華語地區有「仙牌」的暱稱,一方面因為原名不易發音,另一方面亦揭示其超現實定位。若再說到「龍蝦時尚」鼻祖,更非這個義大利高訂品牌莫屬了。Schiaparelli創辦人Elsa Schiaparelli最早在1937年將西班牙藝術家達利(Salvador Dalí)的龍蝦創作融入洋裝圖案,海中之王就此竄進時尚圈,被許多設計師作為超現實主義象徵再現於服裝造型上。

左為Daniel Roseberry與Doja Cat合照;向來著裝大膽的Doja Cat曾穿著Roseberry所打造、共鑲飾30,000顆施華洛世奇水晶的訂製禮服現身品牌大秀,驚絕程度亦留名時尚圈。右為Schiaparelli 2024春夏時裝系列立體龍蝦裙,靈感來自Elsa Schiaparelli當年的創作。(圖片來源:Instagram @danielroseberry, @schiap
左為Daniel Roseberry與Doja Cat合照;向來著裝大膽的Doja Cat曾穿著Roseberry所打造、共鑲飾30,000顆施華洛世奇水晶的訂製禮服現身品牌大秀,驚絕程度亦留名時尚圈。右為Schiaparelli 2024春夏時裝系列立體龍蝦裙,靈感來自Elsa Schiaparelli當年的創作。(圖片來源:Instagram @danielroseberry, @schiaparelli)

只是誰能想到一隻「真的」龍蝦會這麼時髦?現任總監Daniel Roseberry執掌的2024春夏時裝系列以立體龍蝦裙、金龍蝦飾物驚豔四座,甚至催使這個在亞洲相對冷門的品牌憑「那個龍蝦裝!」為大眾熟知。

而後,Roseberry繼續在高訂秀出奇招,一只布滿晶片和主機板的機器娃娃被模特兒抱著登場,集結科幻元素致敬品牌一直以來對太空星系的熱愛——該系列服飾確實讓人如離地球表面,乘著想像力穿梭在浩瀚的藝術宇宙中。

Schiaparelli 2024春夏高訂秀上的機器娃娃轟動一時。(圖片來源:Instagram @schiaparelli)
Schiaparelli 2024春夏高訂秀上的機器娃娃轟動一時。(圖片來源:Instagram @schiaparelli)

2019年35歲的Roseberry接任創意總監之職,成為第一位領導高訂品牌的美國設計師。從獅頭、龍蝦到機器娃娃,你說仙牌秀場上那些話題不斷的驚喜作品是譁眾取寵?正好相反,它們承載非凡工藝之最:看似鬆弛,實則究極。

Schiaparelli 2023春夏高訂秀上從豹頭、狼頭到獅頭,以不同方式穿戴或配掛「獸首」的多套造型一度引發反彈,認為將動物「標本」(設計師已澄清並非真實標本)用作服裝裝飾殘忍傲慢。其靈感事實上來自但丁《神曲:地獄篇》,僅僅透過前述動物象徵鋪陳更為深厚的創作寓意。(圖片來源:Instagram @danielroseberry)
Schiaparelli 2023春夏高訂秀上從豹頭、狼頭到獅頭,以不同方式穿戴或配掛「獸首」的多套造型一度引發反彈,認為將動物「標本」(設計師已澄清並非真實標本)用作服裝裝飾殘忍傲慢。其靈感事實上來自但丁《神曲:地獄篇》,僅僅透過前述動物象徵鋪陳更為深厚的創作寓意。(圖片來源:Instagram @danielroseberry)

認識鬼才設計師 #04:Jonathan Anderson,時尚金童到哪都紅

  • Loewe前任總監/JW Anderson創辦人暨現任總監

Loewe工藝展《Crafted World》去年自上海開跑,今年上半年移師東京,陸續迎接時尚金童的大票「迷妹」朝聖。上海首展適逢Jonathan Anderson入主品牌10年,自然被解讀為一場歡慶盛典。時至東京版本卻多了幾分黯然神傷,這位超好評總監的無預警卸任,是否可能讓這些年來深入Loewe時裝屋各面向的「藝術魂」斷然而止?無疑是眾多因Anderson而來的羅威迷所關注。

四月下旬,現年亦僅40歲的Anderson將接手Dior男裝的重磅消息便在股東會上由LVMH集團董事長Bernard Arnault宣布證實,未來是否繼承Maria Grazia Chiuri,執掌整個Dior服裝系列的說法也頗有人傳。

Jonathan Anderson隨後亦於個人社群先後貼出兩張照片宣告加入Dior。(圖片來源:Instagram @jonathan.anderson)
Jonathan Anderson隨後亦於個人社群先後貼出兩張照片宣告加入Dior。(圖片來源:Instagram @jonathan.anderson)

回觀Anderson的時尚履歷,2013年為最大轉捩:自創品牌JW Anderson的部分股權由LVMH集團收購,他個人則直接晉升Loewe創意總監,當時他不到30歲。後面的事自不必多說,「時尚金童的黃金十年」如教科書般被大家津津樂道,引領著這個西班牙老牌成功轉型,用文藝而帶點中二趣味的姿態,走進了將歷史留名的時尚博物館。正如他的2024秋冬大秀選址。

▼ Jonathan Anderson入選2024年度「時代百大人物」。

相較前面3位造夢者,Anderson就屬在成衣設計領域下足功夫的類型——極致但可行(沒那麼鬼),更像個踏實築夢的青年藝術家。他可以花費1,000小時雕刻一片胡桃木衣領、為手袋綴上細膩無比的「魚子醬」珠繡;他會和工藝家們夢幻聯動做一些沒什麼用的小可愛(如動物毛氈吊飾),也與Uniqlo連年打造合作系列……他的美學不是高不可攀,他的極致都自小處湧動。魔鬼藏在細節裡,Jonathan Anderson的設計全然驗證。

胡桃木衣領。(圖片來源:Instagram @loewe)
胡桃木衣領。(圖片來源:Instagram @loewe)
魚子醬珠繡。(圖片來源:Instagram @loewe)
魚子醬珠繡。(圖片來源:Instagram @loewe)

認識鬼才設計師 #05:Lee McQueen,苦難造就無與倫比

  • Alexander McQueen已故創辦人

最後怎能不提McQueen。這位40歲男孩可曾說過,「我死後,人們會記得,21世紀是由McQueen開始的」這樣的話呢。在他辭世15年的2025年2月11日這天——何止記得,人們依舊深深緬懷他的跌宕人生,依舊在他揮灑生命的創作中一再覺察時尚的無限可能。

Lee Alexander McQueen是時尚圈永遠的傳奇,人們心中美麗的缺憾。

痛苦為一切靈感的泉源,多麼不近人情的註解。但Lee Alexander McQueen總著眼性、暴力和死亡的設計語彙,確實來自他黑暗的童年;甚至被認為深陷抑鬱和毒癮的生涯後期,他仍每一季端出嚇掉大家眼睛的造極之作。

資歷上,McQueen於1992年創立同名品牌Alexander McQueen,1996年至2003年間4次榮獲「年度最佳英國設計師」、亦是最年輕的「英國時尚獎」得主,憑一己之才改寫命運;秀場上,Bumster股溝褲、以雀鳥為靈感的羽毛元素,和那些刻意以令人不適的逆反手段賦予女性權力的用料剪裁,至今都被後輩分析考究。雖有2018年的紀錄片電影《時尚鬼才:McQueen》描繪出他的一生,卻道不盡其中苦難——生於(肉體的)苦難,死於(精神的)苦難。嘎然而止的美,將恆久地保存在他的品牌裡,刺眼地綻放在抱著c的Q裡。

Alexander McQueen至今保留「Q中帶c」的品牌識別。(圖片來源:Instagram @alexandermcqueen)
Alexander McQueen至今保留「Q中帶c」的品牌識別。(圖片來源:Instagram @alexandermcqueen)

看完大師們的生涯二三事,對文章開頭的提問有答案了嗎?如果你本身就對時尚很感興趣,那麼在資訊傳遞愈發快速的當代和未來世代,關注這些設計師的機會肯定只多不少。反之,或許你會從他們5位開始對時尚感興趣。

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