由世界知名時尚服裝設計師 Kim Jones 一手主導策畫的限定系列『KIM JONES GU PRODUCTION』，2018 年 3 月 21 日起將於指定 GU 店舖與網路商店正式販售。

Kim Jones 不僅擔任各大精品品牌的設計總監，活躍於時尚服裝界，在時尚圈中也有許多輝煌戰績及知名代表作。他將精品與街頭巧妙融合，開創了時尚圈新時代新風格，作為時尚業界領導人物的他，將運用他在精品界所累積的經驗為 GU 帶來嶄新風格。

此系列代表著於 2008 年畫下休止符的傳奇自有品牌的重生，取用最流行的設計，每一件商品擁有代表設計原創與季節性的雙重標籤。

「對『KIM JONES』同名品牌中曾出現過的標誌性圖案，能夠有機會在 GU 品牌上重新運用令人非常興奮，在品牌屆滿 10 年的里程碑中，能夠參與這個計畫，真的是最棒最好的時機點了。」Kim Jones 說。

此次系列主視覺由 Kim Jones 親自於倫敦操刀，並安排最頂尖的拍攝團隊。特別是與他合作多年的造型師 Melanie Ward，在不斷的討論中，搭配出主視覺穿搭與拍攝出形象視覺照。

About│Kim Jones

出生於倫敦的時裝設計師 Kim Jones，在倫敦中央聖馬丁學院畢業後，於 2003 年 9 月倫敦時裝週發表首次同名品牌 - 『KIM JONES』時裝秀，隔年，2004 年 7 月，在巴黎時裝週首度發表後，連續五季有新作亮相。直到 2007 年 2 月，在紐約男裝週發表最後一次『KIM JONES』同名品牌時裝秀。除了『KIM JONES』外，Kim Jones 也為其他時裝品牌效力，包含Umbro by Kim Jones、McQ by Alexander McQueen 等，並為《Dazed and Confused》、《Arena Homme +》、《iD》和《紐約時報》的《T Style》等雜誌擔任藝術總監。

Jones 於 2008 年加入英國經典品牌 Alfred Dunhill，為品牌於法國巴黎推出四個時裝系列。兩年後，他加入 Louis Vuitton Malletier，於過去七年擔任男裝藝術總監。

Jones 亦曾贏得多個獎項，包括 GQ 頒發的「年度人物大獎」。除了在時裝界的工作外，他更熱衷環保工作，曾多次到訪非洲及東南亞地區參與不同的環保及社區活動。

About│Melanie Ward

過去 20 年，Melanie Ward 以對時尚的獨到遠見與天賦異稟深深影響時尚產業，出生於英國倫敦，Melanie 擁有倫敦大學藝術學位，隨後於倫敦中央聖馬丁學院攻讀時尚，作品曾榮獲「最佳穿著」的名譽，並且在 90 年代初期成為史上第一位在 Festival de la Mode 中展出個人作品的造型師。2008 年，她被評選為《Surface Magazine》的「Annual Avant Guardian Awards」新類別的首個時尚代表。

造型界的指標人物 Melanie 於 1980 年後期首次在時尚圈嶄露頭角，當時她與攝影師 David Sims 和 Corinne Day 一同創造了「Grunge Movement」風潮。憑藉著革命性與挑戰性的美學概念，Melanie 的造型設計不為現狀妥協、不跟隨潮流，只做客製化與訂製的服飾。此外，她自 15 歲起便與 Kate Moss 合作至今，也被認為是推動其事業的重要角色之一。

Melanie 與來自時尚和藝術界最具傳奇色彩的攝影藝術大師有不少創意合作，包括 Inez van Lamsweerde＆Vinoodh Matadin，David Sims，Mario Sorrenti，Craig McDean，Steven Klein 和 Philip Lorca diCorcia 等等。Melanie 與時尚的影響不僅止於圖象與形象等指導，以及與不同設計師共同創作多個系列。1995 年受 Liz Tilberis 邀請搬到了美國，她擔任了十四年的資深時裝編輯，為最新改版的《Harper's Bazaar》注入當代色彩。其傑出的設計、形象指導，以及 1992~1995年與 Jil Sander 和 1995~1998 年與 Calvin Klein 的品牌合作，成為 90 年代時尚極簡主義運動的先驅。

也因為這段職業生涯與經驗累積，自 1992~2005 年，她與 Helmut Lang 合作長達十三年。直到 Melanie 離開 Helmut Lang 後，她獲時尚界老佛爺 Karl Lagerfeld 邀請，以他的名字設計新的服裝系列。作為 Karl Lagerfeld 同名品牌的創意總監，她聘請和監督了一個大型設計團隊和室內工作室，並創建所有設計概念。

Melanie 目前居於紐約，持續為她的眾多尊貴客戶提供設計、諮詢、與造型等服務。

Info│KIM JONES GU PRODUCTION

本次限定系列『KIM JONES GU PRODUCTION』包含男裝與女裝商品。

全球銷售日期：2018年3月21日 (星期三)

全球銷售據點包含：

日本 – 旗艦店、大型店與網路商店；香港 – 所有店舖；台灣 – 限定店舖與網路商店

更多資訊請上官網查詢。

via / GU

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？