訂製一位紳士MADE A GENTLEMAN

訂製一位紳士MADE A GENTLEMAN

【金牌特務】裡精練的英倫紳士形象令人憧憬。「紳士不是天生而是後天養成!」電影如是說,藉由理解訂製藝術,我們離紳士之道更進一步。

 

莎士比亞說:「禮儀成就不凡之人。」這句名言成為近日火紅電影【金牌特務】的招牌金句。電影改編自漫畫,講述以英國倫敦訂製西服店為掩護的民間特務組織,成功改造一名具潛力的街頭小屁孩成為現代版圓桌「紳士」,最終完成反恐任務,拯救世界。行事隨興的男孩如何能一夕間行禮如儀?紳士領導者回答:「紳士不是天生而是後天養成!


西服是紳士的盔甲」資深紳士又說。回顧當代英式西服的起源,此話形容真確。根據參考文獻,當代英式西服從皇家海軍軍服改良而來,為了顯現戰士們的陽剛威嚴,英式西服偏好厚實面料及挺拔胸線。一襲剪裁合度的西服,等同於第二層肌膚,擁有改造形象的煥發魔法,正如秘密武器一般,瞬間提升魅力,男人與西服之間早已不言可喻。


成為紳士的首要篇章,就從量身訂製一件完美西服開始。量身訂製(Bespoke)意指以顧客的身型規格為本,由純熟工藝的裁縫師全手工製作。

 

量身訂製,精準的藝術

量身訂製貴在關係,利基於顧客與裁縫大師間的深厚聯繫。開啟美好之緣第一步是聊天,先理解顧客的生活風格、穿著習慣和需求,進一步提供款式、質材建議。獲得充分資訊後再進行量身。精準度量身體微小細節,才能確保剪裁合身與穿著舒適度,經驗純熟的裁縫師傅還兼任健康顧問,提點顧客身形與姿態的變化。最後再從多達百種以上選擇中建立理想原型,從面料、領式、色彩、扣飾、縫線、內裡到繡製名字甚或是訂製日期,可完全依照顧客需求製作。而這只是通往完美之路的一小步,裁縫會將量身和訂製資訊彙整後,做出樣衣,之後經過4∼5次反覆試身,微調至最佳狀態,才會正式縫製,交付成品於顧客,整個量身訂製過程歷時3個月。

 

套量訂製,風格的捷徑

因應生活文化瞬變,尤其是全球商務的效率需求,量身訂製以外,dunhill也提供套量訂製(Made to Measure)服務。承襲高級訂製精神但將之彈性化,全程只需6∼7周,套量訂製可謂風格捷徑。相較量身訂製從版型、材質完全客製套量定製的顧客們從現有基本版式取得基礎,透過細部量製解決成衣不合身的困擾,再透過面料、顏色與釦飾等挑選,強化個人風格特色。完美西服出自整體搭配,套量訂製也適用於襯衫,免去袖長不夠、脖領扣不起來的擔憂與尷尬,一件搭配得宜、與西服同樣剪裁優美、服貼的襯衫更彰顯紳士品味


西服是設計給紳士們24小時穿著的,迎接春夏,分享風尚秘訣:何妨大膽嘗試紅色絲綢麻布混紡人字紋雙排扣劍領,或是深色犬楊格紋單排扣西服外套,恣意搭配天藍、莓果、芥黃棉質襯衫。後天紳士,優雅出眾。

 

「牛津鞋不是雕花鞋。」【金牌特務】裡,特務們的通關密語令人莞爾,事實上,這的確是成為紳士的條件之一:擁有識別鞋履的學問

 

牛津鞋(Oxford)鞋如其名,起源於17世紀的英國牛津大學校園,學生們不愛時下流行的高統皮靴,反而引入鄉間的農夫繫帶鞋款加以改良,因而得名為牛津鞋。相較於其他鞋款如樂福(Loafer)、德比(Derby),牛津鞋的外型特色就在於封閉式鞋襟(Enclosed Lacing)設計,鞋面側邊皮革向中延續成鞋面,緊繫鞋帶時順合鞋翼,鞋翼的最尾端閉合,無法調整間距,即為封閉式鞋襟,直視時看不到鞋舌。因線條簡潔優美、高雅,也成為英倫紳士代表鞋款。


完美紳士,從頭到腳儘管手錶、汽車仍是首選愛物,近年來,越來越多男士們懂得將視線放低,注重足履時尚。訂製一雙鞋履當是最極致的品味。以手工訂製起家,受到英國王室肯定且贈予殊榮的百年鞋藝工匠品牌John Lobb一直堅循傳統。從訂製量腳程序、鞋款樣式溝通、鞋樣試穿修改至成品鞋完成,全由法國工匠師傅親自操刀,經過巴黎工坊190道工藝步驟及300項純手工工法,才能交付於顧客手上,歷時9個月的精工之路,只為走出夢想一步。


訂製從量腳開始,工匠師不假他人之手,依據每位顧客不同腳型、寬度、尺寸來測量(此目的用來製作手工打造的木頭鞋楦),並依據訂製者需求詳細紀錄平時穿鞋習慣做為依據,以製作出個人化版型。同時與顧客溝通鞋款樣式、皮革及顏色,並可提供客製化特殊需求,如於鞋底打釘印上縮寫,或於內鞋裡印上個人專屬名稱。工匠師於工坊以手工製作顧客專屬木頭鞋楦,在鞋楦打樣完成的三個月後,試穿鞋子的初步原型,並根據顧客鞋楦進行調整,此時的樣本鞋近乎於成鞋品,顧客再試穿之後可依個人習慣做調整與溝通,法國工匠師會隨行左右,並且直接解剖樣本鞋履檢視確認,真實回應顧客感受。90天之後,獨一無二的訂製鞋款交付至顧客手中,所有訂製鞋底皆為紫紅色,並附上專屬鞋撐與紫紅鞋盒。

 

訂製鞋履代價不斐,卻是一種無可比擬的體驗,紳士們躍躍欲試!

 

John Lobb法國工匠師 | Mr. Francois Maddonini現身說法

Mr. Francois Maddonini長年巡迴John Lobb全球各分店,主理訂製服務,資歷豐富、技藝純熟的他在各地都擁有粉絲。

 

Q:訂製藝術是什麼?
A:滿足需求,實現夢想。


Q:一雙夢想鞋款的定義為何?
A:從兩個層面思考:風格上合乎穿著時機;生理上合乎腳型,穿著舒適。


Q:第一次嘗試訂製,你的建議?
A:先從一雙經典的牛津鞋開始,牛津鞋本身即為合腳設計,最容易感受訂製和成鞋的差別。可選用較軟的BOX牛皮,甚或是麂皮,色彩以標準黑或風尚一點如暗酒紅色。


Q:訂製藝術中的關鍵?
A:鞋楦模型非常重要,是訂製之本,John Lobb工匠都專精於自己負責的項目,純熟手藝才能完成顧客的夢想。

 

 

紳士養成術,訂製西服5大關鍵

01. 第一次嘗試訂製西服外套,若以商務休閒風格為例,建議可選擇深藍色系、方形(缺角)領、雙顆扣、直式腰部口袋的基礎樣式,不僅實穿度高,適用場合廣泛且面料的選擇也相對多元,尤其是直式口袋設計可因應穿著時機收進或拉放,休閒正式兩相宜。

 

02. 鈕扣建議選擇天然材質如牛角、珍珠母貝增添質感,色系與面料一致。口袋巾的搭配心法則是挑選與外套或褲子相同的色系,圖紋不拘,折法也是隨性自然即可,重點是切勿與領帶同花色。

 

03. 肩線位置是合身靈魂,以dunhill套量訂製為例,量身時一定會事先車縫上剪裁標記用的假線條,用以對準肩線,這樣便可確保套量縫製的合身性。

 

04. 細節設計可見品味並且左右視覺比例:雙顆扣第二顆位置應對齊腰線;西服外套袖長 自 然 垂 放 時 應 比襯衫短1cm左右,才能微露出內襯;背叉(背部下擺的開口)以雙叉樣式較為典雅且便於活動,開叉點需落在腰際下臀線上才能剛好在落座時巧妙遮擋臀部。

 

05. 西服外套的面料和顏色挑選,建議考量整體衣櫃既有款式作設定。以每天皆需穿著的頻率來說,至少需要3套,其中,色彩組合標準原則是2深1淺。羊毛面料織紗數建議150∼170,軟挺適中,效果尤佳。內裡布可選用對比色系,暗紅或墨綠是英國經典色。

 

完美襯衫的黃金準則

訂製襯衫時應把握幾項重要原則:因為是最貼近肌膚的衣物,面料應選用親膚性最佳的天然質料如頂級棉料或棉混絲。正常脖圍者可選擇寬角衣領,寬脖圍則以正常寬但稍尖一點的衣領修飾。袖口寬度需恰到好處,過寬會垂墜影響合身,過窄則不便活動,訂製時還需考量戴錶習慣與左右手生理差異。衣長以遮住臀度為準,圓弧下擺形式也較典雅。

 

CRAFT DETAIL 訂製鞋履從精確量腳開始

01. 先從坐姿量腳,描繪腳型,註記寬度與尺寸。(踝靴款會再加作腿圍測量)再改成站姿測量,因重心不同,因此細微變化需被註記。

 

02. 輕按壓腳背和骨頭,確認腳型。(若為特殊腳型會再以試穿成鞋方式,註記需求)

 

03. 腳型資訊被詳實記載在量製圖樣上,再依此資訊製作木頭鞋楦。

 

 

文/吳書萱  圖片提供 / dunhill、John Lobb  攝影 / Chester、王漢順 Model Teddy

 

【更多內容請見《LaVie》2015年04月號】

當時尚跨越性別:《時尚單品全圖鑑》揭開領結、無尾禮服與華麗搖滾的文化革命

左圖:佛萊迪.墨裘瑞,國家展覽中心,伯明罕,1984。右圖:安迪.沃荷,Time Life 雜誌。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源,就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡,重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表,我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品:蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關,兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀,貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾,有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪(Dandy)風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服(菸裝smoking)的流行,領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約,1924年,領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶,與當時普遍流行的領結完全不同。當時,領結既是晚宴上優雅的配件,也是辦公室職員的日常裝束,隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感,成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面,女星瑪琳.黛德麗和凱薩琳.赫本也帶上領結,挑戰性別界線。而在男性身上,領結又展現不同的魅力,隨著佛瑞.亞斯坦的舞姿律動,隨鼠黨(Rat Pack)的輕佻傲然,或隨詹姆斯.龐德的從容優雅,演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代,領結變得過於傳統、保守且陽剛,光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客(geeks)身上,被世人嘲弄、邊緣化。然而,到了2000年代,設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台,重拾領結的榮耀。

左圖 :一對男女,紐約大都會歌劇院,1943年。右圖: 經典緞布蝴蝶領結,Tom Ford。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖 :一對男女,紐約大都會歌劇院,1943年。右圖: 經典緞布蝴蝶領結,Tom Ford。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

經典設計:無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中,Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師,但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年,Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服(又稱菸裝,Smoking)帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項:穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾,象徵男性的陽剛與權力結構,同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範,在1960年代這個正在重塑社會規則的時代,他主張女性有權選擇穿上無尾禮服!他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭,而是自然而然的權利。在他手裡,原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具,積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格,女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立,而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華.哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性,然而,當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝,因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年,Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後,無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事,但因為品牌改變客群,轉向更年輕、更獨立的女性,提供價格相對親民的無尾禮服,時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良,以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義,讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎?答案是否定的,但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

夏綠蒂.蘭普琳(Charlotte Rampling ),1974年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
夏綠蒂.蘭普琳(Charlotte Rampling ),1974年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

風格的誕生:華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年,1977年後就被龐克風取代,但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台,成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾,音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格,與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同,它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題,轉而全心頌揚明星文化,以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領,甚至影響到非洲,在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock(尚式搖滾),搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式,重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮,掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命,宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝,穿上閃耀且貼身的衣物,長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否,只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想,顛覆傳統的男性形象,甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛.鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份,甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來,嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

紐約娃娃樂團(New York Dolls ),1970年左右。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
紐約娃娃樂團(New York Dolls ),1970年左右。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期|2025/06/21

作者|海莉.愛德華-杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖,帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計,一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表,帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點,甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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時尚迷必備工具書:《時尚單品全圖鑑》全面剖析,從牛仔外套、泡泡裙、解構主義讀懂衣著背後的故事

左圖:山本耀司1981年秋冬成衣系列。右圖:片場上的瑪麗蓮.夢露(Marilyn Monroe),內華達州(Nevada),美國,1960年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

有些服裝打破了時間的藩籬,也有些成了走上伸展台和高級訂製的不朽神話,都講述著設計師們的奇思妙想,以及對夢想和潮流的追求。

衣物間的必備單品:丹寧夾克(或牛仔外套)

「藍色已成為這個世紀後半葉的經典色調,賦予所有人與事一種獨特的色彩。它的流行無可撼動,未來也將繼續如此。」——克里斯蒂安.拉克魯瓦(Christian Lacroix)

述說丹寧夾克的歷史,就是探索靛藍染料的故事。丹寧布(牛仔布)的起源與藍色密不可分,這種顏色結合堅韌的面料,成為全球勞動階層日常生活的一部分。而到了20世紀,這件藍色的服飾更成為時尚界的經典單品。

Trucker Jacket的誕生

Levi’s在20世紀上半葉推出了多款丹寧夾克,但真正定義今日丹寧夾克風格的,是1967年的Type III款式,也就是大家熟知的Trucker Jacket。這款夾克以修身的設計和兩個高位口袋為特色,成為現代丹寧夾克的代表。從1930年代電影中的牛仔,到1950年代的叛逆青年,甚至是瑪麗蓮.夢露都穿過這款夾克。不過要一直到嬉皮運動興起,它才真正風靡街頭。

MAKE LOVE NOT WAR

嬉皮擁抱丹寧夾克,又賦予它全新的意義。這款夾克成為美國文化的旗幟,既象徵著深植於社會的刻板印象,又述說對體制的反抗,更是傳遞標語與信息的載體。

叛逆到底

丹寧夾克曾是反主流文化的代名詞,穿梭於社會、電影與音樂之間。70年代的龐克、法國的搖滾狂熱、80年代的青春偶像,以及後來的嘻哈、油漬搖滾(grunge)和電音,都賦予它新的意義。革命的、多變的與超越邊界的丹寧夾克不靠邊站,反而選擇將各種文化串聯起來,成為反叛精神的時尚象徵。

左圖:塞吉.甘斯柏、珍.柏金與凱特.貝瑞,巴黎,1969年。右圖:經典丹寧夾克,Wrangler。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖:塞吉.甘斯柏、珍.柏金與凱特.貝瑞,巴黎,1969年。右圖:經典丹寧夾克,Wrangler。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

經典設計:泡泡裙(舞會皇后)

「我們始終在追尋逝水年華。」——克里斯蒂安.拉克魯瓦(Christian Lacroix)

人們常說,1980年代是巴黎高級訂製時裝的第二個黃金時代。第一個則是在1950年代。1980年代的這十年間,經濟繁榮帶來了財富的積累,富裕階層渴望展現自己的奢華生活方式,時尚風格因此變得浮誇而張揚。

從博物館到時尚

在成為時裝設計師前,Christian Lacroix曾夢想成為博物館館長或戲服設計師。他對戲劇、歷史與藝術的熱愛,深深影響了他的設計風格。他先是為品牌Patou工作,而後在1987年創立了自己的品牌,在那個物質生活豐富、無憂無慮的十年中,他逐漸嶄露頭角。他的風格與1980年代那些出門就像參加華麗舞會的富家女一致。

時光的記憶

Lacroix的設計深受過去華麗風格的影響,他喚回17與18世紀的古典美學,以緊身胸衣搭配蓬鬆、甚至誇張的裙子。他的靈感來源根植於他的故鄉亞爾與普羅旺斯,這片土地與卡馬格的風土賦予他的設計鮮明的色彩、繁複的圖案與靈動的印花。他的模特兒宛如行走的故事敘述者,在伸展台上演繹華麗且如戲劇般的時尚場景,將伸展台變成一場視覺盛宴。

十年風華

Christian Lacroix的設計充滿懷舊風情,但卻從不守舊。他的作品完美詮釋了一個時代的精神,金錢至上,奢華無罪。那是個晚會和雞尾酒會不斷的年代。1970年代遭到摒棄的華麗裝束在這個十年重新綻放。在晚宴禮服與雞尾酒會穿搭之間,Christian Lacroix找到了完美平衡,以短版的小外套搭配蓬蓬裙,那層層疊疊的裙襬令人想到宮廷禮服的招搖。

Lacroix的經典

1980年代是一個極致浮華的年代,誇張的墊肩、纖細的腰身,以及Christian Lacroix經典的泡泡裙都是當時最具代表性的設計。這種裙子優雅又帶點叛逆,正好展現那個時代的輕盈無憂氛圍。它像是社交派對上的焦點,在舞池裡旋轉,魅惑人心又耀眼。Christian Lacroix讓這種沉睡的美重新煥發光彩,燃燒出更為炙熱的生命力。

左圖:費.唐娜薇,紐約,1981年。右圖:迷你裙,Christian Lacroix。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖:費.唐娜薇,紐約,1981年。右圖:迷你裙,Christian Lacroix。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

風格的誕生:反時尚「解構主義」

「我覺得完美是醜陋的。我希望在人類創造的事物中看到傷痕、缺陷、混亂與變形。」——山本耀司(Yohji Yamamoto)

哲學家德希達在1960年提出「解構主義」的概念,用以指涉這個時代對既有規範與傳統的推翻與重塑。然而,要等到1989年,時尚評論家Bill Cunningham在一篇文章中首次將「解構」一詞用於描述服裝設計,並特別指向Martin Margiela的作品時,這個詞才真正用在時尚領域。

東方哲學

時尚的解構美學真正誕生於1970年代末,由三宅一生、山本耀司與川久保玲三位日本設計師共同開創。他們深受自身文化影響,從讚頌歲月痕跡與不完美魅力的「侘寂」(wabi-sabi)中汲取靈感,並借鑒將裂痕轉化為美感的金繼(kintsugi)藝術,挑戰傳統服裝結構,改變了西方自文藝復興以來審美概念。

外在實踐

解構主義的支持者以不對稱的剪裁、深邃的色調為服裝基礎,甚至穿著大膽展露破損、破洞與未收邊的衣物,這些都是曾被西方時尚厭棄的「瑕疵」。這種刻意的不完美,吸引了那些將穿衣視為思想實踐的人,他們選擇拋開1980年代的炫目奢華,以黑色為載體,映照對外在符號的抗拒。解構主義引發的,不僅是一場審美的革命,更是一場關於時尚話語權的顛覆,使「反時尚」成為當代時尚語言的一部分。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期|2025/06/21

作者|海莉.愛德華-杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖,帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計,一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表,帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點,甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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