從比利時Fashion Weekend 時裝大賽新興設計師首獎、十度入圍倫敦時裝週、冰島天后碧玉（Björk）御用造型師、到英國Red Pages百大名人榜等等，且看來自宜蘭的青澀男孩陳劭彥是如何靠著努力，一步一腳印的打造屬於自己的時尚王國。

花大量時間做研究，實驗才是持續進步的關鍵

如果說復興美工為陳劭彥開了一扇夢想的窗，那在聖馬丁的七年則是奠定了他未來設計人生的基石，他說比起台灣過於看重結果（分數），英國的教育更重視研究資料（research）和整個製作過程。但這並不代表在英國唸書就比較輕鬆，陳劭彥回憶，他人生最痛苦也最難熬的日子就是在做研究所畢業製作那時候，當時老師有意從畢業生中挑選幾位出色的代表聖馬丁參加倫敦時裝週，每個同學莫不摩拳擦掌，希望自己的作品能被挑中，而這樣的壓力也讓他覺得自己那段時間都好像生活在噩夢當中。

至今，十度入圍倫敦時裝週，2012年被選入英國百大名人榜的陳劭彥也早就不是當年那個沒自信的大男孩。雖然出風頭的時候多，但其實他默默耕耘的時候更多；花大量的時間做研究，實驗就像家常便飯一樣深植陳劭彥的生活，他也比一般服裝設計師花更多時間構思該如何讓自己的服裝發表能更像一場精采的表演，於是他與許多這方面的專家（舞台、影像、音樂等領域）合作，讓他的作品觸角更多元，更被眾人所看見。

聊到得獎是不是讓新人出頭的好方法，陳劭彥表示他覺得確實是，當年他也是因為比利時Fashion Weekend時裝大賽得獎後，進一步獲得百貨公司的合作邀請，不過他覺得慎選適合自己的比賽也是很重要的一件事，畢竟這一類的比賽很多，有給新人（學生）參加的，也有專業級的比賽，再加上每個比賽都有自己的風格和屬性，花點時間做功課是絕對必要的！

認清自己在品牌的位置，才能為品牌帶來最大的效益

至於經營一個品牌，陳劭彥認為想要獲得關注是一件很容易的事，但要支撐下去才是最困難的。除了做好設計外，努力拓展品牌也是很重要的，同時也要參加時裝週，參加世界各地的Trade Show，持續與媒體或造型師打好關係，定期發新聞；若有額外經費的話，還要勤勞舉辦活動或發表會等。他覺得以前單純學設計的時候反而比較像是一個藝術家，對自己的作品很堅持，幾乎沒有妥協的餘地，但現在轉型成為一個經營者的角色後，也開始學會用更宏觀的角度考量大局，學會在理想和現實之間找到一個平衡點。

而陳劭彥近期的目標是多拓展賣點，最好很快能有自己的專賣店。那遠期的目標呢？陳劭彥篤定地說：「成為經典！」

三大創益KEY POINTS

❶ 實習經驗能塑造出自信與未來方向

去業界實習是非常重要的一個歷練，這個過程可以讓人可以更貼近產業，從中發掘自己真正喜歡什麼、擅長什麼，並建立起自信心，以及自我對未來的方向。

❷ 實驗，是持續進步的主要關鍵

一個才華洋溢的設計師之所以有源源不絕的靈感，絕對不是憑空而來的，而是每天每天，宛如運動般持續不斷花大量的時間做研究、實驗，默默的耕耘，才會進步。

❸ 選擇適合自己的比賽很重要

每個比賽都有自己的風格和屬性，每個比賽所主打的參賽者都不同，有的適合學生或新興設計師，有的則是針對專業的設計師，因此一定要花點時間做功課，找到適合自己的比賽是至關重要的！

陳劭彥代表作 | 2014 AW: Ripple

設計重點：強調實用，符合穿衣者的實際需求

+ 陳劭彥向來喜歡從大自然中尋找靈感，2014 年秋冬作品〈Ripple〉就是以水為出發點，利用水具有千變萬化的可塑性、顏色及質感來設計衣服的形狀和細節。

+ 從創意到完成大約四個月，相較過去概念性較重的作品，這一次陳劭彥花很多時間研究穿衣服人的想法和需求，服裝設計上也偏重實穿和功能性強的款式，其中也使用了一些很有趣的材質，例如PVC。

+ 展出當天發生了一個插曲，一位模特兒臨時有狀況不能出席，讓原本精心設計的出場順序和走位無法如計畫進行，但陳劭彥很快地做了危機處理，排定新的順序，最後仍達到令他十分滿意的效果。

ABOUT

陳劭彥（Shao Yen, Chen），1981 年出生於宜蘭的旅英台灣服裝設計師，畢業於中央聖馬丁藝術學院，主修針織。靈感多來自大自然，風格前衛簡約，擅長將原本的結構拆解與重組以及非傳統材料的運用。學生時代即打敗歐美眾多服裝學校精英拿下比利時Fashion Weekend 時裝大賽新興設計師首獎。2010 年研究所畢業作品〈Waver〉登上倫敦時裝週，並於同年成立同名女裝品牌「SHAO YEN」。2012 年被Red Pages 列入英國百大名人榜，被英國媒體譽為「不可錯過的力量」，合作對象包括英國知名百貨Selfridges、冰島天后Björk、Jessie J、Eliza Doolittle、Nick Knight 主辦的SHOWstudio "Punk" film series、紐約知名造型師Nicola Formichetti、台北和北京的故宮博物院，目前他的設計已在台北、北京及香港販售。從比利時Fashion Weekend 時裝大賽新興設計師首獎、十度入圍倫敦時裝週、冰島天后碧玉（Björk）御用造型師、到英國Red Pages 百大名人榜等等，且看來自宜蘭的青澀男孩陳劭彥是如何靠著努力，一步一腳印的打造屬於自己的時尚王國。

採訪、撰文 / 連美恩  via / 陳劭彥

本文選自La Vie出版書籍《33堂倫敦設計大師的創意＆創益思考課》，更多精彩內容請點選→《33堂倫敦設計大師的創意＆創益思考課》

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？