時尚大師繽紛風格成追憶!KENZO創辦人高田賢三逝世「時尚不是為少數人存在,而是所有人。」

喜愛混合的高田賢三總是能將不同文化融合運用,因此在時尚界佔有非常重要的位置。

2020年在疫情肆虐之下,注定是不平靜的一年。身為將東洋時裝風格引領至歐美時尚界的先驅,長期旅居巴黎、KENZO創辦人高田賢三(Kenzo Takada)因染疫病逝,享壽81歲,結束他傳奇一生。

 




 

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許多人提起日本時尚前進巴黎的故事,多半都會想到川久保玲、三宅一生或山本耀司,但其實來自日本神戶兵庫縣的高田賢三前往法國巴黎的時間更早,在1964年就已移居當地。比起被稱呼為「日本設計師」,高田賢三更喜歡以「時尚設計師」自居,他於1970年創立KENZO前身、名為「Jungle Jap日本叢林」時裝店,受到法國印象派畫家亨利盧梭(Henri Rousseau)影響,有別於其他日本設計師的黑暗強烈或是具有禪意的風格,其所展現的是格外繽紛熱鬧的氛圍,其中又以花卉和印花,以及在當時不多見的民俗元素最為出名,「時尚不是為少數人存在,而是所有人,不應該太嚴肅。」當時正嶄露頭角的他說道。


儘管這樣的獨特風格,有一部分也源自於他創業初始時,資源並不豐厚,因此必須克難為之,在有限素材中進行創作,但也成為了他作品中最令人印象深刻的標記。不同於優雅輪廓線條,KENZO那揉合日式風格的衣裳設計,其不受身體框架侷限的寬鬆尺寸設計,彰顯了他叛逆又前瞻的野心,很快地品牌也成為年輕人與時尚雜誌的熱愛,而他對時尚文化的貢獻,在1984年時,也獲頒了法國藝術文化勳章。

接連推出男裝、牛仔丹寧系列、香水,當品牌群體越來越龐大之時,則於1993年被路易威登集團(LVMH)收購,而他本人也在品牌創立30周年時的1999年離開一手創立的事業,他認為自己無法適應時尚界越來越快的步調及商業需求,因此決定淡出時尚界。 但之後他仍未停止創作的腳步,於2004年為參加雅典奧運的日本選手代表團設計制服,隔年則是推出家居品牌「五感工場」(Gokan Kobo),今年1月時,再次進軍家居市場,推出全新傢飾品牌「K三」,融入日本經典美學,並以過去經營五感工場的運作模式,再次聯手多家義大利和法國的製造商共同開發傢飾系列。可惜大師沒能看到品牌成功,就已離世。

大師高田賢三逝世的消息一出,去年才接手KENZO的現任創意總監Felipe Oliverira Baptista也隨即在品牌官方IG上發表悼文致意。「再見了,大師。 高田先生為世界帶來驚人的創造力和色彩,因此半世紀以來都是時尚界的代表性人物。他獨有的樂觀、對生活的熱情始終是我們品牌的核心支柱,我們相信這樣的他將永遠被世人懷念。得知高田先生離世我非常悲傷,他旺盛的精力、善良、才華和充滿渲染力的微笑,他的精神將永遠與我們同在。」

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Vivienne Westwood x 川久保玲「合體」亮相墨爾本!從秀場到展場,4大主題以龐克為始、140件展品回顧時尚教母之路

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即便女裝是重中之重,時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師,卻用所謂的叛逆語言,改寫了(那些被強加於女性的)著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲,和3年前與世長辭的Vivienne Westwood,將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量,再度給世人帶來震懾。只不過這次,秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫!澳洲墨爾本維多利亞國家美術館(National Gallery of Victoria,簡稱NGV)規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲(Rei Kawakubo)兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》,並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看:由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中,除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外,亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品,以4大主題架構:「Punk and Provocation(龐克與挑釁)」「Rupture(撕裂)」「Reinvention(重塑)」「The Body and The Power of Clothes(身體與服裝力量)」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題,在突顯兩者間共鳴與分歧的同時,進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片,更將帶來一部重要出版物。

Vivienne Westwood經典作品。左為1993/94秋冬系列“Anglomania”第49套造型,由超模Kate Moss演繹標誌性格紋(圖片來源:NGV © firstVIEW);右為1992/93秋冬系列“Always on camera”。(圖片來源:NGV)
Vivienne Westwood經典作品。左為1993/94秋冬系列“Anglomania”第49套造型,由超模Kate Moss演繹標誌性格紋(圖片來源:NGV © firstVIEW);右為1992/93秋冬系列“Always on camera”。(圖片來源:NGV)
川久保玲Comme des Garçons經典作品。左為2020/21秋冬系列“Retro Future”;右為2025/26秋冬系列“Smaller is Stronger”。(圖片來源:NGV)
川久保玲Comme des Garçons經典作品。左為2020/21秋冬系列“Retro Future”;右為2025/26秋冬系列“Smaller is Stronger”。(圖片來源:NGV)

川久保玲,在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師,大家腦中首先浮現的,八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心?以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年,業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項:第一,她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。(隨意舉例,如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院);第二,其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學,憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表,但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她,依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Comme des Garçons時裝秀,由左至右依序為2012/13秋冬系列“2 Dimensions”、2016/17秋冬系列“18th-century Punk”、2024春夏系列“Break Free”。(圖片來源:NGV © Comme des Garçons)
Comme des Garçons時裝秀,由左至右依序為2012/13秋冬系列“2 Dimensions”、2016/17秋冬系列“18th-century Punk”、2024春夏系列“Break Free”。(圖片來源:NGV © Comme des Garçons)
左為2014春夏系列“Not Making Clothing”;右為2015春夏系列“Blood and Roses”。(圖片來源:NGV © Comme des Garçons)
左為2014春夏系列“Not Making Clothing”;右為2015春夏系列“Blood and Roses”。(圖片來源:NGV © Comme des Garçons)

Vivienne Westwood,土星上建起西太后帝國

而地球彼端,同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校,僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能;透過顛覆既有秩序,於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書,她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響,1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜(Pirate)」系列時裝作品;隨後,繞環的土星(The Orb)誕生,在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧,冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風,時至她於2022年辭世,龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

左即為上述之1981/82秋冬系列“Pirate”作品(圖片來源:NGV),右則為設計師本人親自穿上此系列服飾。(圖片來源:NGV © Robyn Beeche)
左即為上述之1981/82秋冬系列“Pirate”作品(圖片來源:NGV),右則為設計師本人親自穿上此系列服飾。(圖片來源:NGV © Robyn Beeche)

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽,為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出,亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館,別具意義。

時尚新規則=無規則?

不同文化養成下,1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲,正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見,兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主,對美學,乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作(包含服裝和服裝秀)強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念,重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係;最重要是,極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

Vivienne Westwood與川久保玲即將在《Westwood | Kawakubo》國際展覽中「跨時空合體」。(圖片來源:NGV)
Vivienne Westwood與川久保玲即將在《Westwood | Kawakubo》國際展覽中「跨時空合體」。(圖片來源:NGV)

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

  • 時間:2025年12月7日至2026年4月19日
  • 地點:澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

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新「黑勢力」襲向巴黎世家?Pierpaolo Piccioli接棒Demna成創意總監:不是宿命論信徒,但我第一張IG照就是Balenciaga

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過去一年,時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法,也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言:「每一個新故事,都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人,以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟,一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷,及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來!

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

前情提要:奢侈品銷售乏力,換帥、換血是積極創新還是過度躁進?

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞,指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血,真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」(畢竟在大師和新進之間必定存在落差,而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師)。列舉短期內幾個受矚案例,包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓,皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭,倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例,從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩,到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族,都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷,「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到;而正是這種意想不到,最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊,離開Valentino自然歸換新因素較多,加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

時尚頭條:Pierpaolo Piccioli接手Demna,7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga,活在永恆的當下

2024年3月22日,Pierpaolo Piccioli(以下簡稱PP)告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目:「不是所有故事都有開始與結束,有些活在永恆的當下,閃耀著強烈的光芒,強大到不留一絲陰影。(Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.)」2025年5月20日,逾一年後來到Balenciaga再續新篇,似讓此話得到無形的見證。

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

25年設計生涯,「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初,PP曾與Maria Grazia Chiuri(現任Dior女裝總監)在Fendi共事,1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門,2007年Garavani退休(由Alessandra Facchinetti接任),兩人同晉升為配件總監,並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年,隨Chiuri前去他牌就職,PP開啟了獨當一面的Valentino時代;除秀場上的精彩演繹外,亦為蕾哈娜(Rihanna)、千黛亞(Zendaya)等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」(超高飽和的螢光桃紅)、「PP黑」(各種質地與光感的黑)更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

左為PP與品牌創辦人Valentino Garavani,右為2008至2016年間共同執掌Valentino的搭檔Maria Grazia Chiuri。(圖片來源:Instagram @pppiccioli, Valentino官方網站)
左為PP與品牌創辦人Valentino Garavani,右為2008至2016年間共同執掌Valentino的搭檔Maria Grazia Chiuri。(圖片來源:Instagram @pppiccioli, Valentino官方網站)
將「PP黑」、「PP粉」極致呈現的Valentino 2024秋冬、2022秋冬系列。(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
將「PP黑」、「PP粉」極致呈現的Valentino 2024秋冬、2022秋冬系列。(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造,禮服裙總長14.5公尺,共含31朵山茶花裝飾(帽上30朵,裙上1朵)。

首秀2026春夏時裝週登場,今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀,品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊,其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場(順帶補充,Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表,還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見)。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後,基於「黑色」這個共通點,PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫,滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼?

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

東家會換,真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文:

每一個新故事,都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人,以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒,但當我在瀏覽自己的IG主頁時,我突然發現,我上傳的第一張照片,是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆,但我知道,現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡,為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事,讓我感到光榮與自豪,也讓我得以延續那些在我之前,早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子,是因為那些鋪路的人,Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中,即使不斷演進和改變,它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏,可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事,他幾乎發明了創意這項文化,他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向,也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的,是一個充滿可能性的品牌,令人無比著迷。首先,我必須感謝Demna,我一直很敬佩他的才華與遠見,我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬,分享了他的觀點,同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本,為這個故事添加另一章。我所寫下的,Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合,那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的,而人於工作中所感,是唯一重要的事。我很好,很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文,發布於2018年5月8日:

面對大環境持續性的低迷氣氛,各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時,質與量、叫好和叫座,始終是創意產業的掙扎,人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」,或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地?

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

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