1966年間受到薩佛街訓練洗禮的剪裁師羅伯特‧派克（Robert Packer），以他精明幹練的商業思維，將更多流行感注入了該品牌。其他剪裁師如Kilgour則是無獨有偶地吸引了大量美國影星，如克拉克‧蓋博、葛雷哥萊‧畢克（Gregory Peck）、保羅‧紐曼（Paul Newman），以及凱瑟琳‧赫本（Katharine Hepburn）等人。Huntsman的設計師就像其他薩佛街設計師一般，常會橫渡大西洋去服務美國客人，而這樣的國際訂單，也常成為業務們可以炫耀的好題材。
「在品牌的商品線中，剪裁師可以用雙手留下他們獨特的個人印記。」──19世界Huntsman首席品牌剪裁師理查安德森（Richard Anderson）
19道工法
Huntsman從過去到現在始終堅持三道試衣程序：第一步是透過19道工法精準量身，許多員工碰擁有業界所謂的「轉眼神功」（Rock of Eye），透過直覺便能依據基礎測量做出比標準剪裁更為優異的版型。之後依據首次測量做出五套基本版型，包含三套外套及兩套褲裝打版。以上版型皆先初步用白色棉線簡單縫出輪廓，讓客人方便試穿，再進一步依據1804年《英國貿易辭典》（Dictionary of English Trades）上的定義，去呈現「自然未能賦予的完美身形」（To create a good shape where nature has not granted one.）。
經典窗格狀花紋
要構成Huntsman著名的窗格狀花紋，剪裁師需要預留4吋空間（10公分），確保翻領與口袋之間及整件單品的花紋可以完美吻合。要對未製版的布料進行剪裁，需要依循同一方向，才不會讓成品產生些微差異；之於棉布、尼龍及絲綢等素材，則要預留讓布料縮水的空間。這樣經年累月積累出的剪裁工藝，讓Huntsman的剪裁大師們享有崇高的地位，如致力於「讓完美剪裁更完美」的柯林‧漢密克（Colin Hammick），以及第一個創造出Huntsman風格女裝的布萊恩‧浩爾（Brian Hall）等。
品質嚴謹，強調剪裁師風格的生產工藝
在40年代晚期，Huntsman修身單釦的男性正裝（Lounge Suit）外套開始受到注目，其褲子的前方利用打摺呈現創新輪廓，曾被一位美國客人形容為「瀟灑練達，端正簡約」（Swervy Suave Severity）。那堅毅的肩線、隨意的腰線以及拉高的腋下剪裁，其風格源自於騎士裝（Riding Coat）和晚禮服外套（Dinner Jacket）的混血。派克同時也發展出一套系統，將商品生產的承攬由品牌全權負責，不再仰賴來自薩佛街的其他外部資源，如此更能確保品質的一致性。
李察‧沃克（Richard Walker）在1998年出版的《薩佛街風雲》（The Savile Row Story）一書中寫道：「派克不計代價所亟欲建立的是一套有效率的運作模式。有別於由不同師傅操刀，個別產製出外套、褲子及背心等各個服裝元素的傳統訂製工法。Huntsman想創造一套由兩個工作室的技師協同合作的服飾生產線，以彌補任何合作過程中可能的損失。派克想要突顯的是西服工藝本身，而非歌頌或取悅單一工作坊。」在派克任內，他也為Huntsman取得了為1966年世界盃冠軍得主──英國國家隊設計球衣的殊榮。
精緻工法的完美延伸
今日，Huntsman仍然坐擁訂製服工藝的至高榮耀，在2002～2011年間，時尚工業也肯認了其崇高地位，該品牌與亞歷山大‧麥昆（Alexander McQueen）攜手合作，將旗下風格驚世駭俗的設計師送到薩佛街的Anderson & Sheppard接受訓練，只為了為英國查爾斯王子製作西服。其後，更推出一系列包含黑色喀什米爾大衣（Black Cashmere Overcoat）、威爾斯格紋裝（Prince of Wales Check Suit）以及天鵝絨晚禮服外套（Velvet Dinner Jacket）等McQueen手工男裝單品。2012年，Huntsman被羅然志（Pierre Lagrange）及女裝設計師Roubi L’Roubi買下，Roubi L’Roubi更擔任了Huntsman的品牌創意總監，他曾在Holland and Holland和Henry Poole等品牌負責女裝斜紋復古外套類別。
本文選自La Vie出版書籍《百年時尚》，更多精彩內容請點選→解讀50個奢華品牌的發展歷程、極致工藝與設計核心
