從單車選手到設計爵士!8個路徑理解Paul Smith創作人生

從單車選手到設計爵士 8個路徑理解PAUL SMITH創作人生

2013年由英國The Design Museum策畫開展,繼英國、比利時、日本之後,《HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH》特展首度登陸台灣。展覽真實呈現設計爵士Paul Smith的創作世界和生活軌跡,更近距離理解其「翻玩經典」的設計魅力。讓我們先一同來窺探大師創作人生的8個路徑吧!

 

從愛出發All You Need is Love

12 歲的生日禮物獲得一台比賽用的單車,讓Paul Smith 迷上競速快感,立志當單車賽車手,直到17 歲一場意外車禍,人生從此轉捩,在醫院休養期間結識的朋友邀他至藝術學院學生聚集的酒吧談天,沒受過高等教育的Paul Smith 開始對學生們談論的藝術、設計、建築感到興趣。他先受邀幫朋友打理時裝店,機緣之下結識了此生最重要的靈魂伴侶,摯愛的妻子Pauline Denyer。藝術科班出身的Pauline 亦師亦友,啟發他對服裝設計、創作的學習和信仰,並鼓勵他自創品牌,朝著夢想前進。

 

3X3夢想的大小 Size Doesn't Matter

無論夢想有多大,剛開始的第一步總是維艱。Paul Smith努力打工存下第一桶金創業,現實卻是無法找到負擔得起的店面。常去拜訪見習的裁縫師給了機會,在工作室騰出空間讓他營業,小小角落不過才3 平方公尺,連窗戶都沒有,卻是他夢想的起始點。從3 ╳ 3到現在遍布全球72 個國家的營運規模,在《HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH》特展中,Paul Smith特別以此空間為展覽入口,讓人體會即使擁擠侷促,微小信念也終可成就大夢想

 

沒有人來的展示秀 Fashion is Business

時尚是創意也是生意。有志於此的年輕人總是充滿粉色想像:要有資金、有店和時裝秀。事實上,成功從來不是一蹴可及。Paul Smith 第一個Showroom 是1976 年巴黎時裝週期間租用的飯店房間,為了節省成本,白天將服裝擺置於床上展示,晚上就席地而眠,一個禮拜過去,直到最後一天,才有一位客人進來參觀並訂購。對Paul 而言,這是商業的開始,身兼老闆和設計師,他意識到實務的重要性,設計不能在象牙塔裡,要在創意和生意間求取平衡

 

靈感無所不在 Inspiration is Everywhere

Paul Smith 最享受Look & See,超過40年的創作生涯,他沒有為靈感煩惱過。因為他總是向外觀察,不只看服裝,也看建築、藝術、食物、音樂,旅行從不設限,從10 歲開始就收集各樣圖畫和照片,他在倫敦柯芬園被稱作Crazy Office 的辦公室堆滿了從世界各地蒐來的珍藏品,書籍、玩具、腳踏車、相機和稀奇古怪的小物,每次團隊開會時,總能從觸碰、翻動這些「媒介」中得到靈感。


腳踏實地 Keep Yor Feet on the Ground

Paul Smith 在老家Nottingham 的第一間店,開設之初只有週五週六營業,販賣自己的理想之作。其餘的時間,他繼續辛勤兼職賺錢,並且進修設計專業,一邊研究布料一邊和做訂製服裝的職人學習剪裁。腳踏實地追求夢想是他堅持的信念,唯有先想好支持夢想的路徑,才能邁向目標。

 

自由 Make a Room to Break the Rules

從創立之初就維持著獨立營運形式,Paul Smith 最樂在工作的部分便是自由。不被集團逐利壓力束縛,他得以堅持個性,做自己想要做的。這也讓他一直以來的信念能夠兌現:「留有餘裕打破規則」,自由發問、發想,從質疑可做不可做中得到新的啟發。

 

有個性才有靈魂 Don't Lack Personality

懷抱熱情,富有童心,Paul Smith 予人鮮明印象,就像他所創作的服裝,經典形式、精良品質中又藏著驚喜色彩和圖紋。他堅持有個性才有靈魂,1979 年第一間店到現在,全球每一間Paul Smith 都不一樣,因應著不同城市形貌展現風格。

 

Paul Smith 親身率領團隊,先對所要展店地點的社區進行縝密調查,以世界性觀點思考,從中創造亮點。如加州洛杉磯旗艦店,在漫長平坦、幾乎所有人都開車通勤的大道上,他以鮮豔明亮的粉紅色方盒建築製造亮眼的存在;不僅外觀別具巧思,室內空間也好似藏寶閣,倫敦希斯洛機場店有用6萬張郵票拼貼妝點的牆面,格外吸睛。且不只販售服裝,每家店都有自己精選的生活風格相關用品、書籍,待大家來尋寶。每一年各家店內都會進行陳列競賽,激勵新鮮有趣創意。


溫和演進不跳躍 Growth in Gentle Manner

人生良侶Pauline 總是提點:「以自己的志業為豪但絕不自滿。」一路以來,Paul Smith 不譁眾取寵、不短視近利,品牌以溫和不跳躍的成長為原則,付出堅實努力,作任何決定前再三確認,不吝分享和合作,確實守護名聲和信譽。

 


info│《HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH》英國設計鬼才世界巡迴特展
時間:6/19 ─ 9/3
地點:華山1914文創創意產業園區東二館C+D倉庫

 

Text / 吳書萱

Photo / 張藝霖

圖片提供 PAUL SMITH Ltd、MINI 場地協力 VVG Thinking 好樣思維

更多精彩內容請見《La Vie》雜誌2017年5月號

新「黑勢力」襲向巴黎世家?Pierpaolo Piccioli接棒Demna成創意總監:不是宿命論信徒,但我第一張IG照就是Balenciaga

新「黑勢力」襲向巴黎世家?Pierpaolo Piccioli接棒Demna成創意總監:不是宿命論信徒,但我第一張IG照就是Balenciaga

過去一年,時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法,也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言:「每一個新故事,都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人,以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟,一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷,及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來!

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

前情提要:奢侈品銷售乏力,換帥、換血是積極創新還是過度躁進?

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞,指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血,真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」(畢竟在大師和新進之間必定存在落差,而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師)。列舉短期內幾個受矚案例,包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓,皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭,倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例,從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩,到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族,都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷,「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到;而正是這種意想不到,最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊,離開Valentino自然歸換新因素較多,加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

時尚頭條:Pierpaolo Piccioli接手Demna,7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga,活在永恆的當下

2024年3月22日,Pierpaolo Piccioli(以下簡稱PP)告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目:「不是所有故事都有開始與結束,有些活在永恆的當下,閃耀著強烈的光芒,強大到不留一絲陰影。(Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.)」2025年5月20日,逾一年後來到Balenciaga再續新篇,似讓此話得到無形的見證。

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

25年設計生涯,「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初,PP曾與Maria Grazia Chiuri(現任Dior女裝總監)在Fendi共事,1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門,2007年Garavani退休(由Alessandra Facchinetti接任),兩人同晉升為配件總監,並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年,隨Chiuri前去他牌就職,PP開啟了獨當一面的Valentino時代;除秀場上的精彩演繹外,亦為蕾哈娜(Rihanna)、千黛亞(Zendaya)等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」(超高飽和的螢光桃紅)、「PP黑」(各種質地與光感的黑)更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

左為PP與品牌創辦人Valentino Garavani,右為2008至2016年間共同執掌Valentino的搭檔Maria Grazia Chiuri。(圖片來源:Instagram @pppiccioli, Valentino官方網站)
左為PP與品牌創辦人Valentino Garavani,右為2008至2016年間共同執掌Valentino的搭檔Maria Grazia Chiuri。(圖片來源:Instagram @pppiccioli, Valentino官方網站)
將「PP黑」、「PP粉」極致呈現的Valentino 2024秋冬、2022秋冬系列。(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
將「PP黑」、「PP粉」極致呈現的Valentino 2024秋冬、2022秋冬系列。(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造,禮服裙總長14.5公尺,共含31朵山茶花裝飾(帽上30朵,裙上1朵)。

首秀2026春夏時裝週登場,今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀,品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊,其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場(順帶補充,Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表,還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見)。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後,基於「黑色」這個共通點,PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫,滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼?

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

東家會換,真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文:

每一個新故事,都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人,以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒,但當我在瀏覽自己的IG主頁時,我突然發現,我上傳的第一張照片,是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆,但我知道,現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡,為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事,讓我感到光榮與自豪,也讓我得以延續那些在我之前,早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子,是因為那些鋪路的人,Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中,即使不斷演進和改變,它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏,可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事,他幾乎發明了創意這項文化,他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向,也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的,是一個充滿可能性的品牌,令人無比著迷。首先,我必須感謝Demna,我一直很敬佩他的才華與遠見,我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬,分享了他的觀點,同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本,為這個故事添加另一章。我所寫下的,Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合,那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的,而人於工作中所感,是唯一重要的事。我很好,很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文,發布於2018年5月8日:

面對大環境持續性的低迷氣氛,各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時,質與量、叫好和叫座,始終是創意產業的掙扎,人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」,或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地?

(圖片來源:Instagram @pppiccioli)
(圖片來源:Instagram @pppiccioli)

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不瘋魔不成活!認識5位時尚設計鬼才:公廁走秀、龍蝦上身、1,000小時雕一片領子,把衣服當藝術品在做

認識5位設計鬼才:Jonathan Anderson為何叫金童?Margiela因他登峰造極,「仙牌」時尚人不可不知!

一場時裝秀集多元藝術之大成,從空間設計、展演方式乃至視覺符碼的運用,皆考驗設計師在「製衣」以外的深厚功底。不瘋魔不成活,洗手台都能變伸展台——本篇故事自Alessandro Michele說起,鬼才John Galliano、金童Jonathan Anderson、已故品牌創辦人Lee Alexander McQueen⋯⋯5位時尚圈的「大藝術家」要認識。

你認為衣裝是必需品還是奢侈品?在這個凡事過眼成煙的時代,今年滿街都在穿的流行服飾,明年就被一車車運進垃圾場也不值得意外。流行較生產線跑得快,而市場的喜怒又遠比流行更善變、更不講道理——如果快銷品牌可以在極短時間內做出千萬種設計來亂槍打鳥,時尚神壇上的設計師們還怎麼玩?是的,現如今精品品牌確實在成衣系列(Ready-to-wear)中面對著嚴苛的「快時尚化」趨勢。

左起Alessandro Michele、Jonathan Anderson、Lee Alexander McQueen、John Galliano、Daniel Roseberry。(圖片來源:Valentino、Instagram @jonathan.anderson, @alexandermcqueen, @kimkardashian, @danielroseberry)
左起Alessandro Michele、Jonathan Anderson、Lee Alexander McQueen、John Galliano、Daniel Roseberry。(圖片來源:Valentino、Instagram @jonathan.anderson, @alexandermcqueen, @kimkardashian, @danielroseberry)

大環境低迷,但有人努力搞藝術

值此之際依然堅持「搞藝術」的這一撥人,於是成了時尚創意產業繼續向上構築的頂梁柱。有人將頭埋進高級訂製服(Haute Couture,以下簡稱高訂)中做不計成本的夢,也有人透過工藝昇華、跨界聯乘等方式賦予成衣更高的藝術價值,即「成衣當高訂做,高訂當藝術品做」的概念。因此,本篇將介紹5位被譽為「鬼才」的服裝設計師,他們不僅曾經或至今仍為當代時尚帶來積極影響,更一再拿出讓人目瞪口呆的作品向業外證明:服裝的價值,從不只在它的標籤上。

▼ 從每每造成搶購熱潮的H&M精品聯名系列,即可見得高奢、快銷的光譜兩端皆有向中間靠攏的需求。

認識鬼才設計師 #01:Alessandro Michele,極繁美學行遍天下

  • Valentino現任總監/Gucci前任總監

AM的信眾毋需召集,業內實績毋庸置疑。但「個人風格是否超譯了品牌底蘊」卻也使他一路上備受檢視——Gucci前前總監Alessandro Michele人稱「極繁主義大師」,2002年加入當時由Tom Ford當家的Gucci,並在2015年受命展開長達8年的總監任期。

然而,曾力挽頹勢、造就伸展台上無數精彩時刻的他,最終戰不過受眾美學疲乏、業績成長衰退困局;於是設計棒交入「極簡」的Sabato De Sarno(如今也已是前總監)之手,品牌徹底改頭換面,宣告著AM古馳時代的正式結束。不過,與Gucci分道揚鑣而後於2024年上任Valentino,又該如何造就一番光景?

Valentino現任創意總監Alessandro Michele。(圖片來源:Instagram @alessandro_michele)
Valentino現任創意總監Alessandro Michele。(圖片來源:Instagram @alessandro_michele)

你猜對了,AM把他那套移植到了新東家。從2025春夏時裝秀、高訂秀,到剛落幕的2025/26秋冬時裝秀,我們看到他繼續怪誕、繼續沒有要太入世、繼續用設計進行哲學思辨、繼續搬演充滿戲劇張力的服裝系列……甚至專門造了一間公共廁所來走秀。姑且不論對風格的好惡,光是在一季季連軸轉的時間壓力下,還能像他這般「繁縟」地做衣服,已經足證其創造力之高;且這份創造力不僅限於對服裝的雕琢,更充分展現將服裝與文學、劇場等不同藝術形式連結的能力。兼具多面性與完整性的高水準作品,以藝術品來推崇毫不言過。

2025春夏高訂秀的「極繁」風格展現更甚AM的春夏時裝首作。(圖片提供:Valentino)
2025春夏高訂秀的「極繁」風格展現更甚AM的春夏時裝首作。(圖片提供:Valentino)
數字舞台為2025春夏高訂秀場景、公共廁所為2025/26秋冬時裝秀場景;後者利用進出廁間探究人們在關己與示人之間的切換,深刻彰顯出其作品的多元藝術性。(圖片提供:Valentino)
數字舞台為2025春夏高訂秀場景、公共廁所為2025/26秋冬時裝秀場景;後者利用進出廁間探究人們在關己與示人之間的切換,深刻彰顯出其作品的多元藝術性。(圖片提供:Valentino)
Valentino品牌代言人蔡依林看秀造型搭配的「瓷貓包」因太過獵奇而成話題,並在這一季轉以服裝圖案現身。(圖片來源:Instagram @jolin_cai, Valentino)
Valentino品牌代言人蔡依林看秀造型搭配的「瓷貓包」因太過獵奇而成話題,並在這一季轉以服裝圖案現身。(圖片來源:Instagram @jolin_cai, Valentino)

認識鬼才設計師 #02:John Galliano,不計代價癲狂造夢

  • Maison Margiela前任總監/Dior前任總監

如果時尚總的來說是個幻夢,那麼英國設計師John Galliano造的這場夢,可謂用黑暗、破爛所拼湊。若你還留有印象,Galliano正是那位10多年前因酒後失言被Dior開除的創意總監(這裡暫時不聊這個)。

他本人為此沉寂,但他的創作細胞卻只有不斷增生,並且也等到了再一次宇宙大爆炸的機會——Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂秀給業內帶來的震懾還遲遲不能退去,突如其來的卸任消息,已經讓所有時尚迷翹首以盼他的下一步。

左為John Galliano,金卡戴珊2024 Met Gala造型由其打造。(圖片來源:Instagram @kimkardashian)
左為John Galliano,金卡戴珊2024 Met Gala造型由其打造。(圖片來源:Instagram @kimkardashian)
▼ John Galliano接受外媒採訪憶及自己10年前的「回歸」,以及在與年輕團隊溝通合作的過程中向新的世界開拓眼界。

挾中央聖馬丁藝術與設計學院的黃金學歷,Galliano於Dior任職15年間留下許多經典作品,包括馬鞍包、J’adore Dior T恤皆他所設計。如果沒有那樁事,現在的他可能早已穩坐高位;但或許也因暴戾與柔情並存的性格,使他得以細緻入微地刻畫浮生百態。舉2024春夏高訂系列為例,Galliano描繪了底層階級的巴黎夜生活,將其風雅與癲狂並呈——用「奢侈時尚」的張狂衣裝去詮釋破掉的、壞掉的、有缺陷的美,這種「政治不正確」尤為他作品扣人心弦之處。

▼ Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂系列服裝展去年底於東京舉辦。

認識鬼才設計師 #03:Daniel Roseberry,見怪不怪靈感皆在

  • Schiaparelli現任總監

Schiaparelli在華語地區有「仙牌」的暱稱,一方面因為原名不易發音,另一方面亦揭示其超現實定位。若再說到「龍蝦時尚」鼻祖,更非這個義大利高訂品牌莫屬了。Schiaparelli創辦人Elsa Schiaparelli最早在1937年將西班牙藝術家達利(Salvador Dalí)的龍蝦創作融入洋裝圖案,海中之王就此竄進時尚圈,被許多設計師作為超現實主義象徵再現於服裝造型上。

左為Daniel Roseberry與Doja Cat合照;向來著裝大膽的Doja Cat曾穿著Roseberry所打造、共鑲飾30,000顆施華洛世奇水晶的訂製禮服現身品牌大秀,驚絕程度亦留名時尚圈。右為Schiaparelli 2024春夏時裝系列立體龍蝦裙,靈感來自Elsa Schiaparelli當年的創作。(圖片來源:Instagram @danielroseberry, @schiap
左為Daniel Roseberry與Doja Cat合照;向來著裝大膽的Doja Cat曾穿著Roseberry所打造、共鑲飾30,000顆施華洛世奇水晶的訂製禮服現身品牌大秀,驚絕程度亦留名時尚圈。右為Schiaparelli 2024春夏時裝系列立體龍蝦裙,靈感來自Elsa Schiaparelli當年的創作。(圖片來源:Instagram @danielroseberry, @schiaparelli)

只是誰能想到一隻「真的」龍蝦會這麼時髦?現任總監Daniel Roseberry執掌的2024春夏時裝系列以立體龍蝦裙、金龍蝦飾物驚豔四座,甚至催使這個在亞洲相對冷門的品牌憑「那個龍蝦裝!」為大眾熟知。

而後,Roseberry繼續在高訂秀出奇招,一只布滿晶片和主機板的機器娃娃被模特兒抱著登場,集結科幻元素致敬品牌一直以來對太空星系的熱愛——該系列服飾確實讓人如離地球表面,乘著想像力穿梭在浩瀚的藝術宇宙中。

Schiaparelli 2024春夏高訂秀上的機器娃娃轟動一時。(圖片來源:Instagram @schiaparelli)
Schiaparelli 2024春夏高訂秀上的機器娃娃轟動一時。(圖片來源:Instagram @schiaparelli)

2019年35歲的Roseberry接任創意總監之職,成為第一位領導高訂品牌的美國設計師。從獅頭、龍蝦到機器娃娃,你說仙牌秀場上那些話題不斷的驚喜作品是譁眾取寵?正好相反,它們承載非凡工藝之最:看似鬆弛,實則究極。

Schiaparelli 2023春夏高訂秀上從豹頭、狼頭到獅頭,以不同方式穿戴或配掛「獸首」的多套造型一度引發反彈,認為將動物「標本」(設計師已澄清並非真實標本)用作服裝裝飾殘忍傲慢。其靈感事實上來自但丁《神曲:地獄篇》,僅僅透過前述動物象徵鋪陳更為深厚的創作寓意。(圖片來源:Instagram @danielroseberry)
Schiaparelli 2023春夏高訂秀上從豹頭、狼頭到獅頭,以不同方式穿戴或配掛「獸首」的多套造型一度引發反彈,認為將動物「標本」(設計師已澄清並非真實標本)用作服裝裝飾殘忍傲慢。其靈感事實上來自但丁《神曲:地獄篇》,僅僅透過前述動物象徵鋪陳更為深厚的創作寓意。(圖片來源:Instagram @danielroseberry)

認識鬼才設計師 #04:Jonathan Anderson,時尚金童到哪都紅

  • Loewe前任總監/JW Anderson創辦人暨現任總監

Loewe工藝展《Crafted World》去年自上海開跑,今年上半年移師東京,陸續迎接時尚金童的大票「迷妹」朝聖。上海首展適逢Jonathan Anderson入主品牌10年,自然被解讀為一場歡慶盛典。時至東京版本卻多了幾分黯然神傷,這位超好評總監的無預警卸任,是否可能讓這些年來深入Loewe時裝屋各面向的「藝術魂」斷然而止?無疑是眾多因Anderson而來的羅威迷所關注。

四月下旬,現年亦僅40歲的Anderson將接手Dior男裝的重磅消息便在股東會上由LVMH集團董事長Bernard Arnault宣布證實,未來是否繼承Maria Grazia Chiuri,執掌整個Dior服裝系列的說法也頗有人傳。

Jonathan Anderson隨後亦於個人社群先後貼出兩張照片宣告加入Dior。(圖片來源:Instagram @jonathan.anderson)
Jonathan Anderson隨後亦於個人社群先後貼出兩張照片宣告加入Dior。(圖片來源:Instagram @jonathan.anderson)

回觀Anderson的時尚履歷,2013年為最大轉捩:自創品牌JW Anderson的部分股權由LVMH集團收購,他個人則直接晉升Loewe創意總監,當時他不到30歲。後面的事自不必多說,「時尚金童的黃金十年」如教科書般被大家津津樂道,引領著這個西班牙老牌成功轉型,用文藝而帶點中二趣味的姿態,走進了將歷史留名的時尚博物館。正如他的2024秋冬大秀選址。

▼ Jonathan Anderson入選2024年度「時代百大人物」。

相較前面3位造夢者,Anderson就屬在成衣設計領域下足功夫的類型——極致但可行(沒那麼鬼),更像個踏實築夢的青年藝術家。他可以花費1,000小時雕刻一片胡桃木衣領、為手袋綴上細膩無比的「魚子醬」珠繡;他會和工藝家們夢幻聯動做一些沒什麼用的小可愛(如動物毛氈吊飾),也與Uniqlo連年打造合作系列……他的美學不是高不可攀,他的極致都自小處湧動。魔鬼藏在細節裡,Jonathan Anderson的設計全然驗證。

胡桃木衣領。(圖片來源:Instagram @loewe)
胡桃木衣領。(圖片來源:Instagram @loewe)
魚子醬珠繡。(圖片來源:Instagram @loewe)
魚子醬珠繡。(圖片來源:Instagram @loewe)

認識鬼才設計師 #05:Lee McQueen,苦難造就無與倫比

  • Alexander McQueen已故創辦人

最後怎能不提McQueen。這位40歲男孩可曾說過,「我死後,人們會記得,21世紀是由McQueen開始的」這樣的話呢。在他辭世15年的2025年2月11日這天——何止記得,人們依舊深深緬懷他的跌宕人生,依舊在他揮灑生命的創作中一再覺察時尚的無限可能。

Lee Alexander McQueen是時尚圈永遠的傳奇,人們心中美麗的缺憾。

痛苦為一切靈感的泉源,多麼不近人情的註解。但Lee Alexander McQueen總著眼性、暴力和死亡的設計語彙,確實來自他黑暗的童年;甚至被認為深陷抑鬱和毒癮的生涯後期,他仍每一季端出嚇掉大家眼睛的造極之作。

資歷上,McQueen於1992年創立同名品牌Alexander McQueen,1996年至2003年間4次榮獲「年度最佳英國設計師」、亦是最年輕的「英國時尚獎」得主,憑一己之才改寫命運;秀場上,Bumster股溝褲、以雀鳥為靈感的羽毛元素,和那些刻意以令人不適的逆反手段賦予女性權力的用料剪裁,至今都被後輩分析考究。雖有2018年的紀錄片電影《時尚鬼才:McQueen》描繪出他的一生,卻道不盡其中苦難——生於(肉體的)苦難,死於(精神的)苦難。嘎然而止的美,將恆久地保存在他的品牌裡,刺眼地綻放在抱著c的Q裡。

Alexander McQueen至今保留「Q中帶c」的品牌識別。(圖片來源:Instagram @alexandermcqueen)
Alexander McQueen至今保留「Q中帶c」的品牌識別。(圖片來源:Instagram @alexandermcqueen)

看完大師們的生涯二三事,對文章開頭的提問有答案了嗎?如果你本身就對時尚很感興趣,那麼在資訊傳遞愈發快速的當代和未來世代,關注這些設計師的機會肯定只多不少。反之,或許你會從他們5位開始對時尚感興趣。

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