才結束於台灣的世界巡迴特展，Paul Smith於台灣的時尚能見度更加活躍，凡參觀過展覽的粉絲們，無一不被時尚紳士的熱情能量所影響，這一季秋冬系列更能感受到Sir Paul讓人驚豔的創作藝術。自1970年代起，Sir Paul 在倫敦開啟了他的時裝事業，於1976年在巴黎發表了他的第一個男裝系列，接著於1994年在倫敦發表第一個女裝系列。2017年，因應趨勢所向，將男女裝合而為一，22日於當地時間在巴黎里爾藝術館(Palais des Beaux-Arts) 發表。2017秋冬系列能看出Sir Paul 對於英式傳統工藝的傾倒，將英倫藝術基因，徹底注入品牌經典的設計元素。
Sir Paul曾經在英國紡織工業起飛的時空背景當中，任職於國際羊毛公司，因此走訪了許多英國當地工廠，當時的職責便是在英國境內發掘創新的衣飾設計。從2017秋冬系列，可看出Sir Paul 向傳統工坊，例如Lovatt, Hardy Minnis 等，精湛的裁縫訂製工藝致敬。由細膩千鳥圖樣方塊拼成的 Prince of Wales Check 及以藍、黑、綠為主調的黑衛士格紋 Black Watch Check，來描繪英國血統與其文化帶給 Paul Smith 的影響
融合經典，並以巧思設計顛覆傳統一直都是Paul Smith最為人稱道的。透過顏色，以顯而易見的英式郵筒為靈感，在本季大量使用了紅色和英倫綠；透過材質，使用硬質布料、絲緞和喀什米爾羊毛的拼接。透過剪裁，讓身型可以表現纖細卻不柔弱的姿態。不論是男裝還是女裝，從布料到剪裁，裁縫工藝就是Paul Smith 的核心所在。
多彩的小型圖紋，是許多人對 Paul Smith 正裝鮮明的印象，這些散落在服裝裡裡外外的印花，總讓喜歡在細節添入一些裝飾主義氛圍的人愛不釋手。，在2017秋冬系列中， 五顏六色的羽毛便是焦點，這些繽紛輕巧的羽毛輪廓不僅印至於絲綢上翩翩起舞，甚至是刺繡繡在羊毛外套上，或貼合在皮革配飾上，在在看出Sir Paul 的英倫玩味。
2025年5月27日羅馬當地晚間，Dior 2026早春度假大秀在全球矚目下落幕。秀後權威商業媒體《BoF（The Business of Fashion）》即以「Hello, Goodbye」為斗大標題撰文，基本坐實了盛傳已久的Dior換帥之說。不到兩日，品牌正式宣布Maria Grazia Chiuri卸任女裝創意總監。
恰如Chiuri的感言：「在任職9年後，我將離開Dior，懷著無比的喜悅與感激回顧這段非凡歷程。我特別感謝所有團隊與工坊成員，是他們的才華與專業讓我能實現對女性時尚的願景，並與多代女性藝術家展開深度對話。我們共同書寫了一個令我無比自豪、充滿意義的篇章。」彼時，業內倒沒有同Matthieu Blazy、Sabato De Sarno等其他設計師來去時那樣震驚或惋惜，Chiuri的離開是相對歡快而確定的，無論對她個人或品牌而言，下一章早已蓄勢待發。
Maria Grazia Chiuri社群發文。（圖片截取自 Instagram @mariagraziachiuri）
如何評價Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫？
作為Dior品牌歷史上至今唯一的女性創意總監，綜觀這些年執掌共46個系列，Chiuri首作2017春夏時裝系列中那件胸前印有「We Should All Be Feminists（我們都應為女性主義者）」字樣的T恤，事實上便已是其核心信念和Chiuri-Dior時代的最佳破題。
為本次大秀揭幕的前導微電影《影魅幽魂（Les Fantômes du cinéma）》由同樣出身羅馬的導演馬泰歐賈洛尼（Matteo Garrone）執導，並以1961年義大利電影《羅馬幽靈（Fantasmi a Roma）》為靈感，透過一場古老世紀鬼魅與當代時裝模特穿梭、疊身於城市建築前的時空漫遊，向羅馬的多重歷史敘事致意。
工坊為片中「幽靈」打造的古老世紀裝束。（圖片提供：Dior）
頭飾亦經精心雕琢。（圖片提供：Dior）
拍攝上聚焦於時裝秀所蘊含的電影語言，交織集體記憶與個人幻想，更特別與Umberto Tirelli服裝工坊合作（註）；Chiuri自其典藏中挑選出多套與影史上經典作品有關的代表性服裝，運用象牙白色塔羅塔紗（Tarlatane）重新製作出幽靈般的精緻裝束，召喚著義大利名導費里尼（Federico Fellini）和帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）筆下角色的靈魂。12分鐘的影像觸及時裝與戲服、真實與虛構之間微妙而詩意的邊界，一如Dior高訂精神所探索的流動地帶。
大秀選址於羅馬Villa Albani Torlonia古典花園，沿承文藝復興時期花園中戲劇性的空間構造與透視景觀，整體動線宛如一幕幕舞台的鋪展。由荷蘭編舞兄妹檔Irme與Marne Van Opstal所設計的「靜態場景（Tableaux vivants）」迎接賓客，12位舞者散立其間，重塑巴洛克時期「綠雕劇場（Teatro di Verzura）」的魔幻魅力：交織身體律動與視覺錯置，喚醒空間的劇場性，首先將觀者帶入沉浸式體驗。接續由藝術家Pietro Ruffo以其對「怪誕圖騰」風格的再詮釋（註），於這座別墅園林中穿插裝飾圖樣與象徵角色，進一步引領觀者穿越迷幻之境，回溯羅馬作為電影、劇場、時尚與藝術之都的文化記憶。
於是，20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約藝術界的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt，成了Chiuri最後一舞的靈感核心。2026早春度假系列時裝暨高級訂製服大秀，便以「想像的舞會（Bal de l’Imagination）」向她曾策劃的華麗化妝舞會致敬，並透過當下時裝語彙重現20世紀的精神面貌與美學風華。
持以極為完整的時裝秀概念、信手拈來便豐盛到用「混亂」形容的視覺與服飾設計，替這9年空前的女性書寫闔上書頁。Maria Grazia Chiuri的落款既有一種羅馬自帶的鬆弛快意，又令人沒來由地為之激情滿懷。當書頁再啟，也許是繼羅馬Teatro della Cometa劇院修復計畫後對藝術圈的持續獻力？重回目前仍空懸女裝創意總監之位的前東家？或者，我們能期待一個嶄新時尚故事的開展。
（圖片提供：Dior）
羅馬Teatro della Cometa劇院甫由Maria Grazia Chiuri完成修復。（圖片提供：Dior）
《Christian Dior: Designer of Dreams》巡迴時尚展首爾站即日起至7月13日於東大門設計廣場盛大展出中。繼前篇介紹全區總體設計後，本篇將沿品牌布展脈絡，帶你逐一走進11個別具時代象徵性、表彰不同品牌面向的展覽空間，看盡Dior時裝屋在這悠長光陰中所打造每一朵可以燎原的星星火花——如1947年那般，再一個75年，闢的便是下世紀的時尚之原。
此外，本次首爾展覽更首度特設專區，揭開來自韓國藝術界將全新創意注入標誌性Lady Dior包款的獨特詮釋，包括9款專為「Dior Lady Art」項目設計的作品和17款為「Lady Dior As Seen By」概念所創作的作品。同時也透由香氛瓶、肖像畫及香氛代言人所穿的禮服，展露品牌創始人對香水的喜愛之情，如蕾哈娜（Rihanna）為J’adore演繹的造型、娜塔莉波曼（Natalie Portman）為Miss Dior賦予的形象。
註：以收腰傘擺設計為識別、具雕塑效果的Bar Jacket / Bar Suit不僅為歷任創意總監不斷沿承並重新演繹的Dior經典廓型，在發展之初更震撼時尚界，且形塑了戰後時代女性著裝的革命性風貌——New Look，新風貌。
（圖片提供：OMA）
（圖片提供：OMA）
▍Miss Dior
新展區「Miss Dior」原為2024年於東京舉辦的《Miss Dior: Stories of a Miss》展覽而生，其古典圓頂結構由法國藝術家Eva Jospin以精緻刺繡掛毯打造。本次《Christian Dior: Designer of Dreams》首爾站額外增設了一間圓形展室，擴大展示Miss Dior經典香氛的相關文物與歷史資料。
