服裝擺著是藝術，穿著則是創作。洪麗芬，Sophie HONG 品牌創辦人兼服裝設計師，融合東西方文化特色，秉持服裝是一種實用的藝術品、因著適合各種人的理念，讓每個人能在流動性十足的衣著裡，與生活共同變化。

自創品牌以來，運用自古老工藝湘雲紗的材質創新的「洪絲 HONG Silk」於服裝創作中，作品也受到法國美術館肯定，在巴黎時尚博物館 Musée Galliera、泳池藝術與工藝博物館 La Piscine 永久典藏。2010 年以 Sophie HONG 為名於巴黎古蹟宮殿展店，同年接任經營信鴿法國書店，2012 年因推廣臺法文化交流之貢獻，獲頒法國國家功勳騎士勳章，並受邀將於 2020 年至法國泳池藝術與工藝博物館舉行創作個展。

對服裝設計師洪麗芬來說，工藝是什麼？

《中國工藝美術大辭典》紀錄了幾百種工藝，其實簡單來說就是「工」跟「藝」兩樣。想辦法用自己的雙手、思考創作，或是將舊的東西，拿布條編織、打結， 加上個人審美。而藝的美，質好不好，又是另外一回事，每個人都有自己的美感、選擇的造型材料、顏色，以及做到什麼程度通通包含在裡頭，我想這些都是工藝。

工藝與藝術底蘊的培養

小時候跟著哥哥姊姊逛廟會、看布袋戲、觀歌仔戲，下課後就跟著去爬爬樹、抓金龜子，小學時美術老師謝榮藩，給了一盒粉臘筆就代表學校參加校外比賽，蕭如松是高中的美術老師，廖德政是實踐服裝設計科的服裝畫老師。這些成長過程的親身文化體驗，都一點一滴積累成為日後創作的靈感與基礎。

除了湘雲紗工藝技術的鑽研，更為了開發藍染系列，和藍染專家馬芬妹學習。受到香港雕塑家李福華「非圓非方」系列影響，以及前文建會副主委劉萬航造詣深厚的金工作品啟發，創作曲線型金屬雕塑。更抓住了機會和張憲平老師學竹編，和邱煥堂老師學習陶藝，生活和品茗等，凡此總總。

時尚與工藝之間的關係？

我從傳統工藝中學習，我做的是當代創作，思考未來、永恆。時尚引領未來風格，工藝積累傳統文化，揉合兩者的衣著設計乍看衝突，但其實傳承工藝絕非全然地複製，而是透過深入了解、汲取精華，進而自由運用、創新， 成為創作的靈感和素材，將工藝不著痕跡地注入時尚的框架，以無可取代的文化細節形塑經典永恆，在選擇美麗服飾的同時，也在選擇其蘊含的價值，更是自我風格的表現。如此一來，才能讓工藝與時俱進地發展、延續。

洪麗芬的工藝美好實踐法則

1. 有機造形提供造型變化生命力

工作室內幾張舊吧台椅繃上紅色新布，做成展示桌的桌腳，上頭穩穩置放著作品集，亦可根據其他使用需要機動性地將椅子抽出使用。一旁的衣帽架同樣是洪麗芬親手焊成，伸展出的鋼筋枝椏上頭疊放著各色呢帽。簡潔俐落的呢帽，藏著諸多小細節，有多色相接，宛如呼應鋼筋鐵條的滾邊，彈性而柔軟的材質，可按照喜好、場合正反穿戴，搭配不同的穿著和髮型；也可任意凹折修飾臉型，創造出屬於自己的風格。

2. 手作精神打造出材質風景

工作室是藝術家、創作者激盪創意、汲取靈感的場所，嘗試利用不同媒材和工法，諸如雕塑、金工、染布、木藝，乃至改造老件，將想法落實，不放過任何動手學習的可能。一九九二年進駐的工作室，洪麗芬一開始便決定將院子圍牆全部打掉，換上一個個鐵鏽色焊接鐵門，金屬藤蔓的造型，如同蔓生植物般攀附於建築之上，成為庭院中的另種自然。而室內往地下室的護欄，彎延的鋼筋與水泥塊，再覆上一片透明玻璃，讓各異材質彼此自由對話。

3. 跳脫框架的材質創意

進門入口處一綑綑「洪絲 HONG Silk」布料，是 2011 年台北世界設計大展「辦桌系列」，於南港展覽館展出的作品，上頭置放著以洪麗芬為造形的布袋戲人偶，也就成為一個時裝設計師的展示台，宣示著創意者的存在與其所接受的文化薰染。親手創作的每個細節都是工藝，留下來的每一處、曾接觸過的技藝，都將傳承文化，並成為未來創作的養分，讓空間富有生命力，得以流動。

4. 空間的流動性對話

工作室另一端的窗邊閱讀書區，一座巨型雕塑吸引目光。這是一團由建築工地拆除取回的廢棄鋼筋條，使用怪手輔以創作，在自然光的照耀之下，展露不凡的姿態。洪麗芬說不管是整體的造形，或是紋路細節都時常帶給她靈感，就像她指上與鐵條造型如出一徹的銀戒雕塑。書架旁一盆綠色植物置放在一張椅腳造形漂亮的老凳子上，不僅將自然引入室內，也與前頭斑駁的造形椅子，構成一個自然舒適的材質空間。

5. 古道具的實用性改造

更衣室常見的金屬置物櫃，重新上金屬漆，選擇搭配性高、隨性自然的銀灰色，並將其翻轉橫躺，底部加上四個輪子方便滑動。重新加上的支撐橫桿成了衣架，而厚實優雅的門鎖向下開啟，有深度的多格櫃，便能收納、展示、分類各式各樣的絲巾、帽子等配件，上方的平台即是好用的工作桌。

更多台灣的重要工藝推手，都在 La Vie 與台灣工藝研究發展中心合作出版的《手感工藝．美好生活提案》中。

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？