當「潮服」已然成為IT BOY的#OOTD（Outfit of the day），那曾經代表叛逆與次文化的街頭藝術，已成為主流之鑰。許多時尚精品品牌紛紛與潮流品牌聯名，模糊了精品與潮流的界線，創造了不同於以往的設計風貌，更展現文化融合的新眼界。

潮流品牌突破過去既有的時尚精品圍籬，引領時尚的新世代。而onefifteen初衣食午創立以來，蒐羅國內外極具潛力的新銳潮流品牌、洞悉國際最新時尚新知，透過多樣的美學觀點和設計理念交織出多樣有趣的時尚新視野。

onefifteen初衣食午有著對於時尚潮流的高敏銳度，因此特別集結四個近期話題十足的日本潮流品牌包含：「doublet」、「UNDERCOVER」、「Maison Mihara」及「Fumito Ganryu」於onefifteen初衣食午大安旗艦店上共同演繹新季度作品。這四個日本潮流品牌，共同有著前衛設計理念及細緻高級的工藝技法，成為現今許多國內外時尚名人及網紅爭相收藏的潮流單品。

在這四個潮流品牌當中，戲劇感最強烈的莫過於doublet了！本次doublet秋季新品打造充滿奇異色彩的氛圍，其中這一季形象照的「無頭人」超高墊肩大衣，一發佈即引起討論！「無頭人」其實是一件做工細緻的復古寬版英國羊毛大衣，只是在拍攝時加裝上了兩顆超高墊肩，把頭藏在大衣裡！

另外一件有趣新品是Coach Jacket背後貼滿拍立得照片，當你對著照片按下閃光拍照時，就會跳出可怕的圖像。doublet的主理人井野將之懷抱的稚氣，喜歡對服裝惡作劇，刪掉服裝設計只專注於工藝的嚴肅性，呈現服裝充滿趣味的設計概念。若想親眼感受這些有趣的新品服飾，只要到onefifteen初衣食午大安旗艦店上即可一探究竟！

此外，onefifteen初衣食午也特別邀請doublet設計師兼主理人-井野將之再度造訪台灣。井野將之在獲得時尚界奧斯卡之稱的「LVMH Prize 青年設計師大獎冠軍」後首度來台，這次帶著19秋冬新作，準備好與onefifteen初衣食午攜手創造無限「SURPRISE!」。

除了有好玩又精采新品外，onefifteen初衣食午這次也特別呼應doublet的秋冬設計概念，將大安旗艦店營造成若有似無，像鬼魅確不恐怖的時尚氛圍，並且於現場擺放驚喜扭蛋機。在扭蛋機內onefifteen初衣食午特別放置了一個獨特小驚喜，就是本季doublet邀請另外四個新銳品牌設計師共同創作的隨機扭蛋T-shirt，隨機的方式也再度呼應了這一季的主題「SURPRISE!」。

今年秋冬onefifteen初衣食午集結四個不容錯過的話題日本潮流時尚設計師品牌，共同發表新季度作品，讓台灣媒體與消費者同步國際，一探最新潮流趨勢，發掘無限驚喜的可能性。

潮流男裝品牌重點介紹

1.    FUMITO Ganryu

2016 年低調離開COMME des GARÇONS結束近10年的合作之後，日本設計師丸龍文人(Fumito Ganryu)在大家的引頸期盼之下，2018年以同名品牌Fumito Ganryu於佛羅倫斯Pitti Uomo推出首系列，並立即備受時尚界矚目。丸龍文人曾經在川久保玲旗下擔任設計師，並在期間推出支線GANRYU COMME des GARÇONS，可見川久保玲對他的賞識。 看似簡單卻不簡單，極簡主義的設計風格細膩而充滿靈魂，然而魔鬼藏在細節當中，丸龍文人的設計不花俏，卻富有巧思；不講求華麗，但是內涵深厚且俐落精緻。

在2018春夏品牌首季中，Fumito Ganryu 以水為系列主題，擷取日式哲學中水代表著變化流動與無形，設計師丸龍文人也希望他的設計是能應變環境變化的，日本文化中特有的細膩與詩意在他的設計中一覽無遺。丸龍文人也表示美國文化對他的設計有很大的影響，尤其是美式復古風格中的Oversize，不只是一件大衣服，從「Oversized」到「Big Silhouette」再進一步延伸為「King Size」，丸龍文人以他特有的方式詮釋他熱愛的美式風格。

19秋冬系列丸龍文人則以探索21世紀的衣服為核心，用設計表述他對於現代生活的觀察與反思。退去一切過多的裝飾，取而代之的是柔和的線條以及恰到好處的紋理。黑灰白及海藍是這一季的主色調，沉穩簡單卻也更能襯托出設計的線條及輪廓。結構及機能性材質的運用是丸龍文人所擅長的，系列中透過異材質的混搭呈現出設計的多樣性及層次感，每一樣單品都結合設計感及實穿性，適合全日穿搭。「我想為21世紀設計，設計出那些更能代表城市與自然間和諧互動的作品」丸龍文人說道。 

2.    Maison Mihara

出身藝術家庭，從小學習繪畫，大學也選擇在日本知名的多摩美術學院主修紡織學的設計師三原康裕Mihara Yasuhiro，由於認為真正的藝術不應該只是在美術館裡展出，與人有著遙遠的距離，1995年大學尚未畢業的他便開始以鞋履來做為創作的題材，讓設計自然地融入生活裡與人更為靠近。然而三原先生獨特的審美觀以及跳脫傳統框架的製鞋方式，讓他的作品在發表之後廣獲好評，也讓他在1997年正式成立同名品牌MIHARAYASUHIRO。

除了擅長的鞋履之外，Mihara也將觸角延伸到男、女裝路線，並在2006年前往米蘭、巴黎等時尚之都，帶著他的服裝走出日本前進歐洲時裝周， 在服裝產業不景氣的日本，三原康裕的成功令人刮目相看。2016年品牌名稱也正式改成 Maison MIHARA YASUHIRO，並登上巴黎時裝秀的伸展台上，2017春夏更成為第一個被選入倫敦男裝周的日本設計師。

2019秋冬系列，Mihara以Play Responsibly為主題，在設計中融入賭場遊戲中的元素，例如-骰子、輪盤、撲克牌…。「賭場是遊戲玩家們的天堂，難道時尚不是一場遊戲嗎?」這是Mihara想要透過這個系列所表達的，同時他也說道：「我覺得現在的時尚產業就像是一場遊戲，而我只想要以我的方式去玩」。在19秋冬系列中，Mihara也以二戰後50年代的美國其時空背景靈感，運用了大量單寧以及軍裝風格的元素，詮釋他對這個狂野自由年代的想象。除此之外，重組解構及多層次的手法也是這一季不容忽視的重點，在系列中可以看到短袖和長袖拼接的襯衫、外套和襯衫重新組合而成的連帽夾克、飛行員外套拼接出的長板大衣，看似平凡簡單的服裝輪廓在他純熟的技法之下，幻化成一件又一件玩味十足又獨樹一格的藝術品。

最後，呼應這一季的主題，Mihara還是呼籲賭博不要上癮，這一切都只是一場遊戲(It’s all just a game) 所以記得要Play Responsibly。

3.    doublet 

說到近年不容忽視的品牌，doublet絕對是其中之一！2018年奪下有時尚界奧斯卡之稱的LVMH Prize 青年設計師大獎冠軍之後更是勢如破竹，成為時尚界矚目的焦點。設計師Masayuki Ino 充滿個性和細節的設計令人眼睛為之一亮，在潮流當道的時代，Masayuki Ino 用高級的手法將平凡的街頭文化重新詮釋，並賦予每一件設計故事及靈魂。2012品牌創立至今不過7年的時間，便可以在Dover Street Market、 Lane Crawford 等知名選貨店看到其蹤影，而台灣則是由onefifteen初衣食午獨家販售。

「我喜歡翻玩日常生活常見的單品，讓它變成前所未見的設計!」Masayuki Ino說道，過去被朝日新聞稱為「平成時尚業界的喜劇王」，這一季，他也要繼續用他十足的幽默感及創意帶給大家不一樣的「驚喜」。 doublet 2019秋冬系列以「SURPRISE!」為主題，透過立體剪裁、細膩工藝技巧以及特殊材質運用，在細節中藏入各種彩蛋給人意想不到的驚奇。延續上一季的3D圖像、泡麵T-shirt、撕裂襯衫…，Masayuki Ino這一季也要繼續在視覺上顛覆你的想像。

Givenchy現任藝術總監曾說：「對我而言，doublet會在眾多品牌中脫穎而出是因為他在材質上不斷的超越極限，熱情在他的設計中一覽無遺」。 到這裡還不夠Surprise嗎? 這一季的另一個亮點便是形象照中的「無頭人」超高墊肩大衣！其實本身它是一件做工細緻的復古寬版英國羊毛大衣，只是在拍攝時加裝上了兩顆超高墊肩，把頭藏在大衣裡，視覺上就像是頭不見了！這樣彷彿是在魔術表演中才會看到的橋段，被Masayuki Ino幽默地融入了它的設計當中。

前衛並充滿玩心與創意的設計；時尚且復古街頭的風格，一直是doublet與眾不同的地方。重視傳統工藝技巧的Masayuki Ino過去就常將刺繡及塗鴉等傳統工藝技法融入他的設計當中。這次他以驚悚題材中常見的小丑為主題，與京都的和服製作工匠合作, 將恐怖小丑以手工噴繪的方式畫在了人工皮草上作成外套，特殊的噴繪手法不僅增添了圖騰的立體度，另外Masayuki Ino還融入了夜光塗料，讓小丑臉在夜晚更驚悚了!

就是愛搞怪，除了驚悚圖騰之外，這次Masayuki Ino還設計了刻意裡布朝外反穿的毛衣以及T-shirt。正面看起來就像是穿反了的上衣，背面還印上英文「Ask me about my inside out」(來問我衣服怎麼穿反了)引導大家詢問的標語；然後一個轉身，將上衣往上掀過頭，在衣服內側的鬼臉圖騰，讓你一秒便變身！除了反穿毛衣和T-shirt，19秋冬系列中的毛帽也可以變成面具，這樣有點怪異又充滿創意的多功能設計，也為這一季注入了更多驚喜!

除此之外，這一季充滿驚喜的doublet還製作了隨機扭蛋T-shirt，其中T-shirt的設計更邀請了另外四個設計師本人很尊崇的新銳品牌,分別為BOTTER、The Salvages、DREAMLAND SYNDICATE、LANDLORD共同創作，隨機的方式也再度呼應了這一季的主題「SURPRISE!」。doublet秋冬系列商品目前已於onefifteen初衣食午大安店及微風信義上市! 

4.    UNDERCOVER 

UNDERCOVER是由JUN TAKAHASHI高橋盾於1994年創立的日本時裝品牌，早期以街頭服飾為主，隨後打入巴黎時裝圈，喜愛融合高級時裝與街頭元素，以超現實、唯美、詭異聞名，設計理念大膽反叛，用顛覆性極高的概念表現品牌精神。高橋盾第一季在巴黎時裝周為READY TO WEAR系列，但卻用上大量手工製作，這季完全保持他重重疊疊 OVERLAYING 的穿衣方法，將百摺裙圍在腰間，又用粗糙的針法把上衣和褲縫在一起，這般的率性藝術感正是UNDERCOVER一貫的設計手法。

品牌最具代表性的風格走向是以反轉男女裝的界線，超現實與豐富的想像力是其特色，曾與FUTURA 2000、KAWS、(W)TAPS、BAPE、VANS、NGAP、Stash等等品牌聯名。UNDERCOVER從街頭文化開始的潮流概念，到時尚的高級設計感，在創始人高橋盾的帶領下，大膽創新的設計思維，不斷為流行與時尚圈帶來新的衝擊，UNDERCOVER品牌的成功與多元化是很多後輩品牌所嚮往的，無論是與眾多品牌聯名合作或是將潮流融合時裝的出色設計，都保有自我的風格卻也能展現前衛的藝術設計，透露自生活中體驗時尚的態度，說他是個對生活和藝術很堅持、很有熱情的潮流狂人也不為過。 

電影與音樂一直是高橋盾的創作靈感來源，在19秋冬男裝系列中，他以 Stanley Kubrick 1971 年的《發條橘子》（A Clockwork Orange）為靈感，繼 2018 春夏女裝的《閃靈》、2018 秋冬 Pitti Uomo 客座設計師系列的《太空漫遊》，高橋盾已經不是第一次以Stanley Kubrick的電影作品為他的系列主題。這一季的設計也一如往常的以UNDERCOVER獨有的超現實黑暗美學風格呈現，除此之外更注入了濃厚的古典氣息。從夾克、西裝外套、針織毛衣、各式帽款都與電影場景及人物完美融合。大膽地用色與大面積疊加圖像，充滿衝擊與視覺張力的魔幻美感，只有高橋盾做得到。UNDERCOVER 19秋冬的另一個亮點便是設計師高橋盾與Valentino的聯名款，主要的視覺呈現以美國推理小說家-愛倫．坡(Edgar Allan Poe)、音樂家貝多芬與 UFO 幽浮為主，搭配高級訂製工藝刺繡及緹花的手法，將UNDERCOVER詼諧有趣的圖騰與大衣、毛衣...做結合，這讓一向以優雅浪漫風格為主的歐洲高端時裝品牌Valentino這一季可說是街頭感十足，也讓UNDERCOVER 19秋冬系列充滿戲劇性以及越時空之感。

onefifteen初衣食午 大安旗艦店 │

台北市大安區大安路一段90-92號 

02 -8773-0115 

via／初衣食午

大阪歴史博物館展出的「正倉院 THE SHOW」特別展中，出之於設計師篠原ともえ之手的「LACQUERED EWER SHOSOIN DRESS」，以正倉院的「漆胡瓶」珍寶為靈感，讓古代的藝術品在現代以時尚之姿重生。

位於奈良東大寺內的正倉院，建於8世紀中期的奈良時代（710-794），並以聖武天皇生前喜愛的各式藏品為主，包含服飾、家具、樂器、藝術品等各式各樣的寶物，總數約9千件之多。每年秋天舉辦的「正倉院展」，更吸引了眾多參觀人潮。而於6月14日～8月24日在大阪歴史博物館、9月20日～11月9日於上野森美術館展出的「正倉院 THE SHOW　—感じる。いま、ここにある奇跡—（編輯暫譯：－感受．此刻，存在的奇蹟－）」，運用最新數位技術向人們介紹正倉院1300年來的故事，同時深入體會到這些「寶物」的價值。

藝術家以正倉院寶物為靈感創作

除此之外，此次展覽也攜手東京事變的貝斯手龜田誠治、攝影師瀧本幹也、陶藝家亀江道子，以及以歌手身份出道、現以設計師身分活躍於多領域創作活動的篠原ともえ，從正倉院中汲取靈感，創作新作。特別一提的是，篠原ともえ曾於2022年設計了「THE LEATHER SCRAP KIMONO」，其運用廢棄的皮革邊角料為材，並以動物居住的山脈為靈感，製作出猶如水墨畫般、帶有漸層效果的精美和服。

篠原ともえ打造可穿戴的藝術品

本次展覽，篠原ともえ睽違3年再次發表了這件新作——LACQUERED EWER SHOSOIN DRESS。在近9千件的寶物中，她選擇了名為「漆胡瓶」的水瓶作為作品主題，其表面覆有花草鳥獸紋飾，散發出強烈的存在感，至今仍啟發著許多現代設計。這件禮服以忠實呈現寶物原貌為核心理念，因此在製作時，也利用高解析度3D數位資料，將鳥首造型的波斯風水瓶，轉化成符合人體比例的設計；為了重現細節，她也將瓶身紋樣逐一手工描摹、轉化為400多個零件點綴在禮服上，並以仿舊處理的黃銅素材，表現經歷千年光陰的歲月痕跡。

瓶身紋樣躍上時尚禮服

而這件「可穿上的藝術品」從構思到完成歷時約一年，將正倉院古老的寶物昇華成當代時尚，讓人們能近距離欣賞紋樣中所蘊含的細膩表情。另外，製作團隊中也有曾參與 COMME des GARÇONS 服裝製作的安部陽光，視覺呈現則由藝術總監池澤樹負責。有興趣者，也不妨親臨展覽現場，感受寶物與時尚交融的全新可能。

正倉院 THE SHOW
地點：大阪歴史博物館（大阪市中央區）
展期：2025年6月14日～8月24日

地點：上野森美術館（東京都台東區）
展期：2025年9月20日～11月9日

更多資訊可至官網查詢

Dior的下一頁現正開啟！六週前甫官宣為新任男裝總監的Jonathan Anderson，確認全權接手Dior服裝部門，成為繼創辦人迪奧先生後，首位掌舵女裝、男裝與高訂3大系列的品牌創意總監。年僅40歲的Anderson，以黃金十年為同屬LVMH集團的西班牙老牌Loewe注入無限創意與藝術深蘊。如今在這動盪的產業環境下可謂Dior全新時代的定海神針，背負萬千期待，25天後將帶來他的入主首作——2026夏季男裝。

最新消息：Jonathan Anderson成Dior新任創意總監

2025年6月2日，Dior正式宣布Jonathan Anderson接下Maria Grazia Chiuri的女裝棒，全面領軍品牌男女裝創作。承迪奧先生之言，「無論是工作或生活，都要充滿熱情地去做！以熱情生活⋯⋯這就是時尚的祕密。」Anderson作為這份熱情的當代傳遞者，將再次綻放Dior世家的非凡光芒。

Jonathan Anderson於媒體專訪中表示，「能夠有機會將Dior的女裝、男裝與高級訂製服系列統整於一個完整且一致的願景之下，我深感無比榮幸。我的直覺是要以品牌援引的精神為指引——那正是迪奧先生本人所奠定的核心價值。」

Dior總裁暨執行長Delphine Arnault則表示，「我深信，他將為品牌帶來嶄新且富有當代精神的創意視野，靈感源自迪奧先生豐富非凡的歷史與其創建的經典語彙。他將與我們卓越的團隊與非凡的工坊攜手合作，將他的創意具體實現。」

LVMH集團總裁暨執行長Bernard Arnault更盛讚，「Jonathan Anderson是當代最傑出的創意才俊之一，他獨樹一幟的藝術語言，將成為Dior邁入新篇章的關鍵資產。」

>> 點此了解Jonathan Anderson的黃金十年時尚履歷。

5月尾聲，Dior創意總監Maria Grazia Chiuri回到自己家鄉、同時為品牌靈感泉源的義大利羅馬，鄭重地向21世紀20年代的時尚界捎來了信。全白封套壓印猩紅的蠟，優雅的黑色筆跡留有其名。在拆信前，眾人已經心照不宣——信封裡是她又酷又深情的告別——對Dior時裝屋，對她一針一線縫製的女權標誌，對這9年時光裡聚合的縷縷藝術靈魂。

2025年5月27日羅馬當地晚間，Dior 2026早春度假大秀在全球矚目下落幕。秀後權威商業媒體《BoF（The Business of Fashion）》即以「Hello, Goodbye」為斗大標題撰文，基本坐實了盛傳已久的Dior換帥之說。不到兩日，品牌正式宣布Maria Grazia Chiuri卸任女裝創意總監。

恰如Chiuri的感言：「在任職9年後，我將離開Dior，懷著無比的喜悅與感激回顧這段非凡歷程。我特別感謝所有團隊與工坊成員，是他們的才華與專業讓我能實現對女性時尚的願景，並與多代女性藝術家展開深度對話。我們共同書寫了一個令我無比自豪、充滿意義的篇章。」彼時，業內倒沒有同Matthieu Blazy、Sabato De Sarno等其他設計師來去時那樣震驚或惋惜，Chiuri的離開是相對歡快而確定的，無論對她個人或品牌而言，下一章早已蓄勢待發。

如何評價Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫？

作為Dior品牌歷史上至今唯一的女性創意總監，綜觀這些年執掌共46個系列，Chiuri首作2017春夏時裝系列中那件胸前印有「We Should All Be Feminists（我們都應為女性主義者）」字樣的T恤，事實上便已是其核心信念和Chiuri-Dior時代的最佳破題。

9年時間用來書寫「一個時代」不能說長，卻也不短，能做出創新的空間乃是存在的。然而真要細數Chiuri任期內的設計，除2018春夏系列發表的Book Tote包款、2023春夏系列將Plan de Paris巴黎地圖化為服裝圖騰外，其餘大多都是向迪奧先生和時任總監Marc Bohan、John Galliano等人的經典致敬、復刻或重新演繹，並無太多全然創新的吸睛作品。同時一次次自其他藝術領域援引重要旨意構思秀場，卻仍祭出換湯不換藥的時裝「宣言」，後期不免讓人偶有辭溢乎情，概念大於設計的空泛感受。

不過，與此同時，在「業績」這件如今奢侈品牌必須第一著眼的事情上，Chiuri的貢獻依舊可圈可點，上任頭五年即為高訂部門帶來了超過4倍的營收翻升。Dior總裁兼執行長、LVMH集團總裁長女Delphine Arnault最後所言一點沒錯，「自她加入Dior以來，以其激勵人心的女性觀點與非凡創造力，展現出深具Dior先生精神的設計美學，打造出無數令人渴望的系列。」藝術性自在人心，商品賣得動確實有目共睹。

2026早春度假系列，一封從家鄉寄出的告別信

品牌發布的新聞稿這樣定調Chiuri的告別作：「此系列是一段關於時光、記憶與藝術交織的自傳式敘事，是一種在『美麗混亂（La Bella Confusione）』中的沉思與重構。」其中所謂美麗混亂，不僅呼應義大利劇作家Ennio Flaiano曾為費里尼經典電影《8½》提出的片名靈感，也可解讀為Chiuri站立於Dior世家80發展的此一節點上，回顧典藏檔案、重要事紀乃至所有曾被引據的文學、戲劇、電影底本等，所進行的混融與重繪。以下將分歷史淵源、系列靈感、場景建構3面向逐一理出混亂中的美麗。

#01 義大利何方神聖？從迪奧先生開始的靈感傳承

迪奧先生生前曾用「天堂」讚嘆義大利，並深深著迷於地中海絢麗的色彩、迷人的香氣、流動的光影，以及該地與生俱來的閒散氣息。其自傳留有段文字回憶1951年辦於威尼斯拉比亞宮（Palazzo Labia）的世紀舞會：「那是我此生所見最美的夜晚，也將是唯一。義大利夜色的深宵，使這場夢幻之夜成為永恆的景象⋯⋯」。

歷經數任總監，羅馬出身的Chiuri自2016年上任以來愈加深化與義大利的文化對話，從2021秋冬高訂秀前微電影、在南義大利雷契（Lecce）舉辦的2021早春大秀，直至本季系列再度透過秀前微電影和秀場選址，帶領觀眾探索永恆之城羅馬與Dior、與藝術的深刻連結。時光一晃75年，或許將來Maria Grazia Chiuri回憶起這一夜，也能有如迪奧先生那般無與倫比的感受。

#02 秀前微電影：幕落魂不散，影魅幽魂同歡最美之夜

為本次大秀揭幕的前導微電影《影魅幽魂（Les Fantômes du cinéma）》由同樣出身羅馬的導演馬泰歐賈洛尼（Matteo Garrone）執導，並以1961年義大利電影《羅馬幽靈（Fantasmi a Roma）》為靈感，透過一場古老世紀鬼魅與當代時裝模特穿梭、疊身於城市建築前的時空漫遊，向羅馬的多重歷史敘事致意。

拍攝上聚焦於時裝秀所蘊含的電影語言，交織集體記憶與個人幻想，更特別與Umberto Tirelli服裝工坊合作（註）；Chiuri自其典藏中挑選出多套與影史上經典作品有關的代表性服裝，運用象牙白色塔羅塔紗（Tarlatane）重新製作出幽靈般的精緻裝束，召喚著義大利名導費里尼（Federico Fellini）和帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）筆下角色的靈魂。12分鐘的影像觸及時裝與戲服、真實與虛構之間微妙而詩意的邊界，一如Dior高訂精神所探索的流動地帶。

註：該工坊由義大利著名戲服設計師Umberto Tirelli創立於1964年，並自與名導盧奇諾維斯康提（Luchino Visconti）首次合作以來，便專注於延續歷史服飾的製作工法，至今仍於羅馬的工作坊中保有純熟手藝。

#03 秀場選址：致敬時裝秀最初形式，融合表演藝術、戶外空間與瞬時建築

大秀選址於羅馬Villa Albani Torlonia古典花園，沿承文藝復興時期花園中戲劇性的空間構造與透視景觀，整體動線宛如一幕幕舞台的鋪展。由荷蘭編舞兄妹檔Irme與Marne Van Opstal所設計的「靜態場景（Tableaux vivants）」迎接賓客，12位舞者散立其間，重塑巴洛克時期「綠雕劇場（Teatro di Verzura）」的魔幻魅力：交織身體律動與視覺錯置，喚醒空間的劇場性，首先將觀者帶入沉浸式體驗。接續由藝術家Pietro Ruffo以其對「怪誕圖騰」風格的再詮釋（註），於這座別墅園林中穿插裝飾圖樣與象徵角色，進一步引領觀者穿越迷幻之境，回溯羅馬作為電影、劇場、時尚與藝術之都的文化記憶。

註：義大利當代藝術家Pietro Ruffo擅於透過大型裝置藝術，塑造帶有環境感知的視覺空間；並多利用自然風景與人物形象、地圖與星座、幾何圖形與文字痕跡的交疊，構築出具層層開放性的視覺語法。作品足跡遍及威尼斯雙年展及世界各地美術館。

解構服裝——49套時裝、31套高訂，白底黑邊綴以點點猩紅

於是，20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約藝術界的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt，成了Chiuri最後一舞的靈感核心。2026早春度假系列時裝暨高級訂製服大秀，便以「想像的舞會（Bal de l’Imagination）」向她曾策劃的華麗化妝舞會致敬，並透過當下時裝語彙重現20世紀的精神面貌與美學風華。

#01 變奏蕾絲雅韻

「白」作為色彩主調，通過不同材質繪出由濃至淡的視覺層次。開場先行4套套裝式純白訂製服在夜幕裡熠熠生輝，並自第7套開始出現米金、膚金色時裝，雙雙演繹著蕾絲的八百種變奏——時而輕融於面料之中猶如浮雕刺繡，時而化作層層細緻荷葉、抑或聚成簇簇繁盛花朵。

#02 渡入男裝語彙

靈感汲取自歷史戲服的背心和闊肩大衣配以透視感輕薄下著，軍裝風格外套因袖口、袋口細膩的黑色描邊更具層次，硬朗的皮革外套與垂墜的鏤空蕾絲裙拼搭成趣，更有飄然流蘇與肅然盔甲同時存在，大至廓型、小至對比元素的交錯運用，皆在中性俐落與女性柔美的張力中尋得平衡，愈發體現Chiuri一貫剛柔並濟的設計美學。

#03 致意電影造型

第49套造型尤值得一提，這身帶有立領和紅色排扣的黑色短洋裝致意的是Fontana姐妹為安妮塔艾格寶（Anita Ekberg）在費里尼電影《生活的甜蜜（La Dolce Vita）》中設計的「爭議性」經典造型（註）。

註：此服裝為義大利著名婚紗設計師Fontana姐妹模仿天主教神父教袍所設計，在5、60年代保守的義大利有著對宗教的褻瀆和對性別角色的挑釁意味（女性穿著男性神職服裝），最終經教廷特別許可後才曝光。有趣的讀者可點此連至美國版《VOGUE》看該造型劇照。

#04 多元衣裝共舞

一明一暗的金絲絨禮服昇華極致優雅，幾身雕塑人體線條的禮服恍然之間如有時光與血脈流經。時裝和訂製服並呈的2026早春度假大秀堪比一場法蘭多爾舞（註）般的藝術遊行，每件作品既各自獨立又彼此呼應，呈現多元節奏律動。

註：法蘭多爾舞（Farandole）是一種流行於法國普羅旺斯地區的開放式社區舞蹈，舞者通常手牽手成一鏈或一圈起舞，具強烈的節日歡樂氣氛。

來自新聞稿末段：「Maria Grazia Chiuri藉由這場秀，重新構築她心中所屬的羅馬意象，那些角色、風景、故事與神話，在她的設計下重生，並以質疑、夢境、詩意直覺與魔幻寫實交織出一張充滿情感連結與文化共鳴的星辰網絡。」

持以極為完整的時裝秀概念、信手拈來便豐盛到用「混亂」形容的視覺與服飾設計，替這9年空前的女性書寫闔上書頁。Maria Grazia Chiuri的落款既有一種羅馬自帶的鬆弛快意，又令人沒來由地為之激情滿懷。當書頁再啟，也許是繼羅馬Teatro della Cometa劇院修復計畫後對藝術圈的持續獻力？重回目前仍空懸女裝創意總監之位的前東家？或者，我們能期待一個嶄新時尚故事的開展。