大麻布，從庶民衣著到祭典儀式，自日本繩文時代開始成為大眾服裝的常見面料，直到江戶時代以降，因低價棉材的崛起及工業化發展的衝擊而逐漸消聲匿跡。日本音樂大廠愛貝克思集團控股公司（Avex Group Holdings Inc，以下簡稱avex）及古織品專家歷經多年的研發復興，推出品牌「麻世妙」，以現代工法重現大麻布獨特的質樸柔順手感與優越的機能性，並透過三越伊勢丹百貨公司的牽線下與山本耀司等多位時尚名家合作，推廣日本傳統天然布品的美好，期待興起一場讓大麻布重回日本人主流生活的織品革命。

神聖的大麻
日本人自古以來就擅用麻、葛藤、楮、芭蕉等植物纖維發展出各種織品。其中以苧麻與大麻為衣料品的主流。有別於苧麻作為「奈晾晒」、「越後縮」等稱為「上布」的高級布品的原料，大麻一般被歸為庶民取向的衣材。大麻不只可做成衣料，更被視為擁有神秘力量的「神聖植物」。天皇繼位時的傳統祭典「大嘗祭」或是日本人視為精神依歸的伊勢神宮法事，其正式裝束都是以大麻所織製，做為淨化儀式的道具「祓串」、神宮殿堂前垂吊的繩飾「注連 」也都是取材自大麻。伊勢神宮頒布的神札（神符）亦被稱為「神宮大麻」，可見大麻在日本傳統歷史中的神聖性質。

被日本人遺忘的夢幻大麻布
世人對麻織品的認知普遍多為粗糙、厚硬，但依循古法製成的大麻布卻有著柔軟滑順的手感，顛覆了人們的認知。除此之外，其纖維的中空構造有著良好的保溫效果，加上強韌、易乾、抗菌、高度接觸涼感等特性，冬暖夏涼、濕度調節性高，因此相當適合氣候多變的日本。

然而在日本近代織品中卻找不到大麻布的蹤影，除了麻料織布在400年前的江戶時代被成本便宜的棉布所取代之外，也因為大麻纖維不適合以機械織製，因此在明治時代的高度工業化改革中被市場漸漸遺忘。加上二次戰後美國駐日盟軍總司令（General Headquarters, GHQ）頒布的大麻取締令限制栽種，波及沒有藥理成分的纖維型大麻的市場流通，因此大麻布就這樣漸漸被日本淡忘。

麻世妙 讓大麻布再次成為主流織品
以「創造感動體驗的企業」自許的日本唱片龍頭avex深受大麻布的魅力吸引，邀集長期研究日本天然古布品的吉田真一郎，與擁有270年歷史的京都老舖帶匠譽田十代山口源兵衛，致力於大麻布的研究與復興，推出品牌「麻世妙」，期待優質的大麻織品再次成為日本織品主流，喚起沉睡日本人DNA中自太古以來對大麻布的美好記憶。

從紗線到布品，三年半漫長的研發之路
為了讓大麻布成為主流，首要任務是因應現代織品工業的生產型態，以機械製造一直是手工織成的大麻布。然而，在追求手作感的同時又要保持工業產品在品管上統一規格的要求並不容易，加上沒有工廠有相關經驗，幾乎是從零開始的嘗試。

avex麻世妙計畫的專案經理山崎童司與我們分享幾個製作過程的難關。第一是紡紗，因為麻世妙的紗線是用100%全大麻纖維以「乾紡紗」方式製作，但遍尋不到可以對應的紡紗機而傷透了腦筋；第二是布的織製，全新性質的紗線如何均等地織成布料，在機械調整上吃了不少苦頭；第三是加工，以前是經過人工敲打才形成其獨特的柔軟觸感，職人和廠房技術員反覆推敲試驗無數次後，才成功以機械模擬出那微妙的力道與手法。就這樣歷經三年半不斷的嘗試與開發，終於在2014年正式完成兼具強韌與獨特柔順手感風味的「麻世妙」大麻布。

傳統古布的華麗轉身
三越伊勢丹百貨公司也參與這個復興計畫，從中牽線促成「YOHJI YAMAMOTO×麻世妙」的合作計畫。山本耀司在巴黎時裝周發表的2015春夏系列，是以傳統古布料表現溫潤而素樸純粹的造型為主軸，對於麻世妙的概念感到認同，並驚豔於其強韌與越用越柔軟的質地，因此有了這個合作案。

山本耀司以連接傳統與未來為概念，在三越伊勢丹期間限定發表共計六款女裝、三款男裝，無論是領口披上大面蕾絲的優雅外套、強調質感的簡約長杉、布勞森外套與裙裝，都盡可能的發揮麻世妙的原味手感。更以染色後的大麻布重製與2015春夏相同設計款式的婚紗作品。經過山本耀司的設計，傳統大麻布優雅轉身，昇華為現代時尚的風貌。除了山本耀司，三越伊勢丹也招攬mame、minä perhonen、KEITA MARUYAMA等品牌推出限量麻世妙商品，接下來2015秋冬及2016春夏也會繼續展示販售其它新作。麻世妙未來也計劃參加各種布品織料的國際展覽，除了服飾也希望推廣到家具等生活用品的應用上，期待「麻世妙」能以各種面貌再次豐富人們的日常生活與感動經驗。

Text / 方敘潔  via / Avex Group Holdings Inc

【完整內容請見《LaVie》2015年07月號】

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？