Paul Smith 來了！為即將於六月開展的《HELLO, MY NAME IS PAUL SMITH》世界巡迴特展。Paul Smith 首次來到台灣。一如我們心中描繪的形象：熱情、親切、幽默充滿活力，他侃侃而談關於人生、時尚、創作和生活，還有一些鮮為人知的小故事。

Q：時尚世界變動快速、紛紛擾擾，產業中有任何事情曾經影響你對創作的看法和作法嗎？保持自我是否越來越困難？

Paul：當年我開始經營自己的事業時，只需要用腦袋和心來設計。但現在我的品牌遍布全球72 個國家，必須將地域文化、消費習性、市場變動納入考量。Paul Smith有很好的機會，因為我們是獨立品牌，不屬於任何大集團。當集團在大動作逐利時，我們能享有自由。

Q：翻玩經典（Classic With A Twist）是您的代表風格，classic 來自品質細節，您認為當今世代是否仍講究、珍視細節？特別是年輕族群？

Paul：當今世界改變了很多，許多品牌大肆擴張，相對稀有性、價值感不復存在。先前我們挑選品牌是身品味、喜愛的設計，擁抱那樣的選擇並且忠於現在瞬息萬變，失去了初衷和本質。

前陣子我在德國的顧客才感嘆地跟我說：「感謝天，Paul Smith 一直是Paul Smith ！」。我認為年輕世代熱衷新品勝於品質，可以理解。我們在Paul Smith 之外， 以PS by PaulSmith 提供可負擔得起的好品質，這是我們能做的。

Q：您的創作生涯超過40 年，在這漫長旅程中，您怎麼看設計的長久性？

Paul：時尚關乎今日與明日，在這個領域，心中必要存在明日，因為隨時有新的挑戰出現。我的設計建構如金字塔，最底層是常賣經典款式，藍或黑西裝、白或黑色洋裝、白色襯衫，那些創造長期能量。最上層則是經時改變的時裝秀款式，兩者間取得平衡，就能走得久遠。

Q：您從顧客身上學習到什麼?

Paul：我一直覺得作為設計師最危險的事就是身旁被同質性的人包圍和簇擁，你會迷失於服裝是為誰而作，所以這麼多年來，我一直堅持站在第一線，去到店裡，實際接觸客人與他們互動，聆聽需求，他們的回饋都非常具體和寶貴，如褲子的剪裁細節，讓我因此能再精進設計。

Q：「A Suit to Travel In」系列自推出以來廣受好評，您對這各系列的發展有何想法？

Paul：這個系列的起源是我在24、25歲時，除了每天努力賺錢，我也認真研究布料，我學習到如何創造美麗的布料。我常常出差旅行，總是希望長途旅行後還能擁有完美衣著形象，所以我以自己的生活風格和需求出發，找到了精製的100% 羊毛布料，縫線處強韌堅實，英挺自然，且無論經過怎麼蹂躪都能回復原型。當時開發完成後，我覺得與其放在假人上展示，不如找個真實素人來穿，我們請來奧運選手實際穿著拍攝廣告，並命了活潑動感的新系列名字，效果非常好，賣了14 萬套。

>>Plus：Not Just Clothes，Do Other Things

Paul Smith 說繁華世界裡不只有服裝，透過跨界合作，可以讓人更加認識Paul Smith 的創意之道。

LaMaison Caran d'Ache

瑞士百年文具品牌LaMaison Caran d'Ache 歡慶100 周年，特別邀請愛好者Paul Smith 設計10 款849 原子筆限量系列。如水蠟筆般柔和色調為經典煥上風尚外衣，特別製作的條紋色彩外盒表露他的美感與天賦。

Stelton Cylinda coffee pots

Paul Smith 一直崇尚工業設計大師Arne Jacobsen 的創作，受北歐家具精品品牌Stelton 之託重新設計Cylinda咖啡壺系列，他擅長的色彩搭配與手工拋光不銹鋼工藝對比出新鮮趣味，賦予經典活潑表情。

ANGLEPOISE Type75

英國兩大設計品牌ANGLEPOISE 與PaulSmith 攜手合作，傳達出Type75 檯燈鮮明性格。簡潔且摩登的彈簧懸臂都被染上亮麗色彩，橄欖綠、桃紅、萊姆黃與矢車菊蘭等顏色，繽紛了造型。

Gufram Psychedelic Cactus

靈感源自嬉皮文化，重新詮釋義大利家具品牌Gufram 的仙人掌造型衣帽架，Paul Smith暈染了濃厚的迷幻色彩，讓此獨特的家飾更具想像。

MINI

MINI曾多次與時裝設計師合作，但最具代表性跟記憶度的仍是1998 年由Paul Smith 設計的版本。他在車身上塗裝超過20 種顏色所組成的84條條紋圖案，而且還不忘驚喜細節，引擎盤頂、行李箱內特別塗上Citrus Green 色彩，創造畫龍點睛之效。

Text / 吳書萱

Photo / 張藝霖

圖片提供 PAUL SMITH Ltd、MINI 場地協力 VVG Thinking 好樣思維

更多精彩內容請見《La Vie》雜誌5月號

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？