快時尚、高端設計、街頭潮牌的大亂鬥！你一定要懂得的經典聯名

時尚跨界聯名的歷史，從2001年巴黎女裝秀上，山本耀司和Adidas合作的「Y-3」系列開始，歷經多年變革，來到這幾年達到顛峰的平價時尚聯名潮；而UNIQLO正是近年為這股趨勢加添柴火的主角。其以品牌DNA「LifeWear」為概念，將設計師聯名系列從限量改為常態化，讓時尚跨界聯名在漫長的隧道找到出口，看到了光芒和新意。

過去面對快時尚品牌競爭白熱化的局面時，UNIQLO曾選擇透過漲價提高品牌位階，同時以副牌GU搶佔年輕低單價市場。然而2016年UNIQLO社長柳井正卻坦言：「漲價的商品並未讓消費者認同。」因此決定恢復漲價前的價格，並依賴以多取勝的設計師聯名項目來迎戰。

在全球市場經營的戰略上，UNIQLO自知不如H&M和Zara擁有傲人的設計團隊、快狠準的行銷策略、以及歐美市場的豐富經驗。為了彌補太多基本款和設計時尚感不足的品牌印象，UNIQLO快馬加鞭，自2008年和Alexander Wang合作推出「Alexander Wang for UNIQLO」系列起，聯名合作就不曾間斷。這股衝勁在2016年達到高峰，每個月幾乎都有聯名商品上架。

但真要說起快時尚聯名，不論銷售額或話題的火爆性，還是H&M最成功。2004年起H&M每年一次和設計師聯名的膠囊系列起跑，合作名單從STELLA MCCARTNEY、VIKTOR&ROLF、法國針織老牌SONIA RYKIEL、JIMMY CHOO、川久保玲等大咖一字排開，每次都讓粉絲大排長龍等著朝聖。主因是它懂得「飢餓行銷」，以店面配額制銷售，消費者必須排隊搶購才能獲得，這也造就了每聯名必熱銷的市場保證。然而，UNIQLO卻反其道而行，讓跨界提升至另一高度，打著時尚民主的名號，擴大生產量，使設計師聯名變為常態化，並強調合作需在概念上和品牌的DNA「Lifewear」相符。UNIQLO研發與設計負責人勝田幸宏就表示：「UNIQLO有認識很多頂尖設計師的機會，是否能進一步合作則視兩方是否有同樣的理念。我們以高品質和合理的價格，提供每日都能穿著的舒適服裝。」

此舉乍看讓UNIQLO出現聯名系列未能一上市就賣光，甚至需要折扣促銷的情況，實際上，卻是一種對歐美市場的行銷測試。再者，針對各階層顧客提出不同的設計風格，以常態販售取代限量發行，也能培養顧客對聯名系列的忠誠度。今年就證明這項策略讓業績再度成長，大獲成功的U系列和UT系列，也成為UNIQLO繼續挑戰美國、歐洲市場擴張計畫中的重要環節。

亂聯就是潮：VETEMENTS

時尚界的目光近來都只盯著一個牌子—VETEMENTS。這個由Balenciaga創意總監Demna Gvasalia和弟弟Guram所創的品牌，在2017年春夏時裝秀上，一口氣推出和18個品牌的聯名系列！看來混亂的大跨界，讓人模糊了品牌位階，卻證明VETEMENTS可以和世上萬物聯名，沒有什麼不可能。無極限的聯名，造就了一場時尚革命，試圖把高端時尚從神聖的祭壇上抓下來。這股勇氣獲得許多重量級媒體的高度讚賞。《BoF》就指出：「這是場名叫VETEMENTS的革命！」它玩聯名幾乎到了惡趣味的地步，只是把合作品牌的商品稍微改造，不是尺寸超大就是超小，附上加長袖管之類的「創新」，就可賣到比原商品貴好幾倍的價錢。18個系列中，最受推崇的就是和美國運動品牌Champion的合作，後者的商標被惡搞，像仿冒的商標放在帽T的袖管上，但這種惡趣味卻讓Champion變身時尚潮牌。另外像和REEBOK「InstaPump Fury」聯名的球鞋，也只是在鞋上隨意塗鴉「I want more」、「I´m bored」的字樣，一推出卻潮爆IG的時尚論壇。這種盛況讓很有商業腦袋的TOMMY HILFIGER宣布和VETEMENTS合作，幾乎如出一徹地複製VETEMENTS的設計，一款聯名帽T叫價1,200美金，潮迷們照樣買單。

LV向街頭時尚叩首

今年奢侈品龍頭LV和美國潮牌Supreme推出LOUIS VUITTON X Supreme系列，開賣時著實造成全球各大城市搶購的熱潮。除了東京快閃店賣到缺貨，美國快閃店也怕應付不了人潮而喊停。Supreme這次完全讓LV男裝藝術總監全權負責設計，LV經典Monogram配上了代表Supreme的紅白色，幫LV另闢了一條支線。合作產品從手袋、手機殼、帽子到開瓶器都有。這項創舉外界的評價兩極，有人認為Supreme破壞了品牌街頭文化的特質，但另一方面，也因這次的聯名，讓奢侈品牌向街頭文化取經，高端和街頭越來越接近，消弭時尚階級的界線。時尚聯名了20多年，終於找到另一種新意――真正的時尚來自街頭。

越過顛峰，隨之而來的是下滑？

然而，這股多年的聯名熱潮最近卻逐漸退燒。《BoF》指出，隨著和這些超級品牌的合作，H&M自身的品牌好像不重要了。例如今年邀請Erdem Moralioglu跨刀，或許是Erdem的知名度還是不及前面幾位來的高，在兩大社交媒體Twitter和Instagram的關注度，明顯較前幾位設計師減少一半。但除此之外，跨界商品不斷推陳出新，導致消費速度加快，也造成消費者對時裝產業的不滿，和對聯名系列的倦怠感。雖是如此，聯名卻永不停止。例如今年秋冬，巴黎至尊選品店Colette熄燈在即，H&M首次破例和零售商合作，究竟會撞出什麼樣的火花，還是可以讓我們期待一番。

4個最具話題的UNIQLO聯名！

+J系列
翻開UNIQLO的聯名記錄，你一定會訝異不同領域的設計師和時尚繆思都在內。包括德國極簡大師Jil Sander、Alexander Wang、Lulu Guinness、法國版穿著Prada的惡魔Carine Roitfeld、謬思女神伊內絲‧法桑琪（Ines de la Fressange）、以及JW Anderson。2009年和Jil Sander合作的+J系列，讓UNIQLO從生產價格便宜的基本款，轉為製作更高質量的服裝，而非Zara和H&M之類的快時尚，這是品牌策略的大轉向，並在歐美市場成功打響名號。論質料、作工和價格，+J系列堪稱平價和設計師品牌合作的經典案例，尤其強調實穿性和極簡的設計感，已然超越Jil Sander自身品牌。

Christophe Lemaire系列

繼+J系列之後，近年UNIQLO和HERMÈS設計總監合作的Christophe Lemaire系列，替前者再創聯名高峰。UNIQLO和Lemaire早在15年就先推出「UNIQLO AND LEMAIRE」系列，能以平價買到HERMÈS的質感設計，即大受市場歡迎。2016年更打破窠臼，宣布Christophe Lemaire為「U系列」巴黎研發部的創意總監。巴黎研發團隊和位在東京、上海、紐約和洛杉磯的研發團隊一樣，不僅設計研發，還負責收集該地流行趨勢、生活方式和創意面料的最新資訊，改進品牌時尚力的不足。Christophe Lemaire就任創意總監後，不但代表U系列不再隸屬設計師聯名的框架，而成為品牌的主線之一，甚至領軍該系列進軍巴黎高級高訂秀，雖然沒有高訂秀常見的超高技巧刺繡和千變萬化的剪裁，卻使一眾時尚編輯瘋狂。Christophe Lemaire一直想說的是「物質雖好，但態度至上」的時尚要義，這個理念與UNIQLO一拍即合。U系列以實穿的針織、羽絨、及休閒衣褲為主，色調則選擇奶油白，靛藍和酒紅，並以創新布料、頂尖技術與獨特設計美學，在細節上斟酌功能性和搭配性來重塑基本款。Lemaire就曾經說過：「U系列從日常生活角度去思考每個設計的細節，例如：設計團隊提出新袖筒的概念，為了穿著者可以自在地行動，雖然外觀很難看出這項設計，但穿著者絕對感覺得到。」

賺進話題和鈔票的UT KAWS系列

UT系列是UNIQLO集結現代文化、街頭潮流，讓各地的文化藉由T恤傳達給世界的系列。其中多和藝術家合作，向大師致敬的意味濃厚。2016年，UNIQLO和美國當代塗鴉大師KAWS的重磅聯名，以KAWS最知名的創作COMPANION為核心，包含T恤、托特包與居家拖鞋商品共17款花色，在日本一上市就破了銷售紀錄，讓UT穩居品牌銷售最好的系列之一，也是顧客必購的潮物。

JW ANDERSON系列

UNIQLO今年提出和JW ANDERSON的聯名系列，媒體都好奇這個倫敦最創新和前瞻性的品牌，如何融入前者的DNA？年僅32歲、擁有用不完創意的Jonathan Anderson，2008年帶著他的品牌首次挑戰倫敦時裝週，提出雌雄難辨的作品，亦讓男裝女裝化，因而聲名大噪，也獲得LVMH集團的賞識，執掌LOEWE。如果說U系列是偏向透過生活風格和態度來感受時尚，這次UNIQLO x JW ANDERSON的系列，則要人完全體驗更本質的服裝美好。Jonathan Anderson打出學生牌，帶有鮮豔色彩的圓領針織、經典蘇格蘭格紋襯衫、和蘇格蘭格紋Parka絕對是最熱門的單品。勝田幸宏表示：「每天日常生活穿的服飾多出自制服和工作服，而英國就是這類服飾的發起地，英國時尚也站在業界的最前線，能和最創新前衛的品牌JW ANDERSON合作，我們也可在設計和質量上追求精進。」

Text / 葉岫芝Summer Yeh

Photo / UNIQLO、LOUIS VUITTON

【更多精彩內容請見 2017《La Vie》雜誌9月號】

彷彿一塊正慢慢融化的薄荷冰磚，MVRDV為珠寶品牌Tiffany & Co.設計的北京旗艦店，為三里屯街區添了份浪漫而靈動的氣息。建築立面如流水般延展的玻璃帷幕，不僅在色彩上直觀呼應Tiffany & Co.標誌性的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」，也透過線條與造型，向傳奇珠寶設計師Elsa Peretti設計的「Bone Cuff」手鐲致敬。

回顧MVRDV X Tiffany & Co.特色店鋪

2025年底開幕的北京三里屯旗艦店，是Tiffany & Co.五度與荷蘭建築事務所MVRDV共創之作，過去雙方曾攜手打造品牌位於中國、新加坡、德國等地的店鋪建築。在上海前灘太古里，門店立面由6,988顆手工打造的「玻璃鑽石」構築，璀璨奪目，呼應Tiffany & Co.引以為傲的鑽石珠寶；在新加坡樟宜機場，店鋪被珊瑚造型的3D列印外牆包覆，靈感源自品牌珠寶作品中常見的植物元素。

將經典「骨頭手鐲」化為建築線條

視線轉至北京，MVRDV從Tiffany & Co.經典手鐲「Bone Cuff」汲取靈感，為品牌構思旗艦店建築。Bone Cuff誕生於1970年，出自義大利珠寶設計師Elsa Peretti之手。她受童年參觀羅馬古老地下墓穴的旅程啟發，融合對建築鬼才高第（Antoni Gaudí）作品的觀察，賦予手鐲不規則的流動線條，更特別的是，她也根據人體骨骼調整手鐲結構，使其得以完美貼合配戴者手腕線條。從創作思考到實品，此作都可謂珠寶界最具顛覆性的傳奇作品之一。

如夢似幻的「蒂芬妮藍」玻璃帷幕

MVRDV如何將手鐲線條轉化為建築元素？團隊利用一系列弧形玻璃肋狀結構，為建築搭起高達20公尺、如波浪般起伏的半透明帷幕，並善用門店位在十字路口的位置優勢，讓帷幕面向街邊處尤向外凸出，讓立面與街區在視覺上形成更活潑、有趣的互動關係。色彩則以介於藍、綠之間的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」優雅色調呈現，為門店增添一抹空靈之感。

玻璃帷幕隨日光流動、觀者移動而產生的變幻視覺效果，也是MVRDV欲強調的設計巧思，對此合夥創辦人Jacob van Rijs表示：「從側面看，密集排列的層疊玻璃片會放大光影的變化，從而凸顯立面的曲線形態。當觀者靠近建築，還能從玻璃片之間隱約看見店內展示的珠寶。」透過這樣的設計，MVRDV盼能讓門店像是「如夢似幻的存在」，彷彿遊走於幻境和現實之間，在喧鬧的城市鬧區顯得格外脫俗。

精品如何將奢華化為一種能夠被細看、觸摸和停留的細節？香奈兒台北 SOGO 復興精品店以全新面貌重新開幕，這座橫跨 3 層樓、占地約 280 坪的全台最大門店，透過精心策劃的生活美學空間，演繹一場關於香奈兒風格如何被建構、被行走、被感受的展演。

➣本文選自La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》，更多精彩內容請點此

走進香奈兒台北 SOGO 復興精品店，會發現 1～3 樓氛圍由開放漸轉為私密，從大氣的迎賓客廳，到 2 樓如主人與親密好友共享的溫馨餐廳，3 樓則是主人享受 me time 的靜謐臥室，就如同置身香奈兒大宅。

空間的整體設計靈感，依舊回到嘉柏麗．香奈兒位於巴黎康朋街 31 號的傳奇寓所，那是香奈兒美學的起點，也是品牌精神最重要的空間原型。品牌長期合作的建築師 Peter Marino 的設計思維，是將藝術融入建築，以黑、白、米、金等品牌經典色調為基礎，透過純粹線條、層層遞進的材質關係，以及當代藝術與設計收藏，重新建立一種專屬香奈兒的感官秩序。

重新定義優雅的移動體驗

店內設有兩座電梯，其中一座為香奈兒亞洲店鋪首座透明電梯，由於 SOGO 復興館本身具有特殊挑高結構，讓顧客在移動中依然保有視野的延展感，感知整個精品店的開闊尺度與垂直層次。另一座金色電梯則近乎一件移動中的藝術品，每層的電梯門片圖騰皆不同，皆由 Peter Marino 邀請設計師於美國量身打造後專程運抵台灣。內部由全金色特殊凹凸紋理金屬面板包覆，金屬表面的光影、手感與色澤在近距離中格外迷人，短短數 10 秒的移動，也像一段被精緻設計過的沉浸式體驗。

步入傳奇寓所般的 3 層風景

1 樓主要展示包款、配飾與腕錶高級珠寶空間，是整座精品店最直接與品牌經典符碼對話的起點，透過材質對比、比例安排與光感控制，建立一種既洗鍊又從容的迎賓氛圍。店內專屬腕錶與高級珠寶區，則讓 COCO CRUSH、N°5、J12、Première 等作品，在更靜謐的空間節奏裡發光。

Peter Marino 也特別挑選立體織紋地毯，這種地毯因為養護難度高，在一般商空中極少見，卻讓人在步行其上時感受到近乎「回到家」般的柔軟與包覆感。更耐人尋味的是，地毯的立體流蘇細節，也被視為向現任時尚總監 Matthieu Blazy 致意，令人聯想到他在設計中對斜紋軟呢織紋與材質肌理的創造性發揮，牆面與地毯之間彼此呼應，形成近似雕塑表面的立體紋理。

豐富多元的沙龍表情，工藝細節隱藏於牆面及試衣間

2 樓以藝術家 Nancy Lorenz 的金箔鏡面作品作為視覺焦點，其不規則圓形鏡面以金箔、石膏與鏡面材質構成，散發出帶有手工感的細緻光澤。Nancy Lorenz 擅長將東方工藝與當代藝術結合，抬頭可見由 Goossens 金銀工坊製作的水晶吊燈，以鍍金鏈條與水晶組成華麗但節制的光源裝置，再次提醒人們，香奈兒對工藝的重視從服裝延伸到了整體空間的每一處細節。

步上 3 樓，高級時裝空間的氛圍更顯私密，可見 Julian Lethbridge 的抽象石版畫、Frank Thiel 的建築攝影、Agnes Martin 的極簡幾何作品與 Minjung Kim 的韓紙創作，共同構成最深刻的藝術背景。它們分別從層疊、秩序、結構與材質出發，呼應香奈兒在服裝世界中對版型、比例、表面與工藝的持續探索。

家具配置也同樣講究，Aaron Poritz 的拋光青銅雕塑座椅、Thierry Leproust 的幾何造型桌、Christophe Côme 以石材、金屬與玻璃打造的訂製咖啡桌，都不只是被放進空間裡的物件，而像是將香奈兒經典語彙轉化為立體形式的媒介。尤其 Côme 的作品中可見近似珍珠裝飾的細節，更巧妙呼應品牌歷史中極具代表性的珠寶語彙。

全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon

這次空間更新中極具象徵性的，還有全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon，以溫暖的金色布面牆、柔和的小圓桌與沙發構成，營造出安定、放鬆且帶有親密感的氛圍，像是香奈兒將「照顧」納入空間設計的一種方式。它不再只是販售精品的場域，更是一個讓關係得以被維繫與深化的地方。

若再繼續細看，會發現牆面與更衣室的細節，掛衣桿後方牆面的立體壁紙，帶有近似雕塑般的表面起伏。部分更衣室牆面上的繃布，遠看猶如石牆或建築材質，實際上卻是布料本身；某些區域甚至直接以斜紋軟呢布料包覆牆面，將時裝材質真正帶入建築之中。更衣室門板則同樣為特別訂製後自美國直運來台，每一扇都是全台唯一、不可複製的作品，勃根地酒紅色與立體織紋般的造型，傳遞品牌一貫的色彩記憶與工藝氣質。更值得一提的是，更衣室牆面上的立體山形紋圖騰，甚至由工匠現場手繪完成，使試衣空間本身也成為一種可被閱讀的表面藝術。

香奈兒台北 SOGO 復興精品店不僅蒐羅了多件藝術與設計作品，更清晰呈現一個品牌如何透過空間，將自身的歷史、工藝與美學價值轉化為可被感知的經驗。從動線安排、材質紋理到藝術收藏與細部裝飾，這裡所建構的，是一座在城市中心被重新打開的香奈兒美學居所，讓人在行走、停留與凝視之間，讀出品牌優雅而細膩的精神世界。

更多精彩內容，請見 La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》

_{文｜張瑋涵　圖片提供｜CHANEL}