時尚跨界聯名的歷史，從2001年巴黎女裝秀上，山本耀司和Adidas合作的「Y-3」系列開始，歷經多年變革，來到這幾年達到顛峰的平價時尚聯名潮；而UNIQLO正是近年為這股趨勢加添柴火的主角。其以品牌DNA「LifeWear」為概念，將設計師聯名系列從限量改為常態化，讓時尚跨界聯名在漫長的隧道找到出口，看到了光芒和新意。

過去面對快時尚品牌競爭白熱化的局面時，UNIQLO曾選擇透過漲價提高品牌位階，同時以副牌GU搶佔年輕低單價市場。然而2016年UNIQLO社長柳井正卻坦言：「漲價的商品並未讓消費者認同。」因此決定恢復漲價前的價格，並依賴以多取勝的設計師聯名項目來迎戰。

在全球市場經營的戰略上，UNIQLO自知不如H&M和Zara擁有傲人的設計團隊、快狠準的行銷策略、以及歐美市場的豐富經驗。為了彌補太多基本款和設計時尚感不足的品牌印象，UNIQLO快馬加鞭，自2008年和Alexander Wang合作推出「Alexander Wang for UNIQLO」系列起，聯名合作就不曾間斷。這股衝勁在2016年達到高峰，每個月幾乎都有聯名商品上架。

但真要說起快時尚聯名，不論銷售額或話題的火爆性，還是H&M最成功。2004年起H&M每年一次和設計師聯名的膠囊系列起跑，合作名單從STELLA MCCARTNEY、VIKTOR&ROLF、法國針織老牌SONIA RYKIEL、JIMMY CHOO、川久保玲等大咖一字排開，每次都讓粉絲大排長龍等著朝聖。主因是它懂得「飢餓行銷」，以店面配額制銷售，消費者必須排隊搶購才能獲得，這也造就了每聯名必熱銷的市場保證。然而，UNIQLO卻反其道而行，讓跨界提升至另一高度，打著時尚民主的名號，擴大生產量，使設計師聯名變為常態化，並強調合作需在概念上和品牌的DNA「Lifewear」相符。UNIQLO研發與設計負責人勝田幸宏就表示：「UNIQLO有認識很多頂尖設計師的機會，是否能進一步合作則視兩方是否有同樣的理念。我們以高品質和合理的價格，提供每日都能穿著的舒適服裝。」

此舉乍看讓UNIQLO出現聯名系列未能一上市就賣光，甚至需要折扣促銷的情況，實際上，卻是一種對歐美市場的行銷測試。再者，針對各階層顧客提出不同的設計風格，以常態販售取代限量發行，也能培養顧客對聯名系列的忠誠度。今年就證明這項策略讓業績再度成長，大獲成功的U系列和UT系列，也成為UNIQLO繼續挑戰美國、歐洲市場擴張計畫中的重要環節。

亂聯就是潮：VETEMENTS

時尚界的目光近來都只盯著一個牌子—VETEMENTS。這個由Balenciaga創意總監Demna Gvasalia和弟弟Guram所創的品牌，在2017年春夏時裝秀上，一口氣推出和18個品牌的聯名系列！看來混亂的大跨界，讓人模糊了品牌位階，卻證明VETEMENTS可以和世上萬物聯名，沒有什麼不可能。無極限的聯名，造就了一場時尚革命，試圖把高端時尚從神聖的祭壇上抓下來。這股勇氣獲得許多重量級媒體的高度讚賞。《BoF》就指出：「這是場名叫VETEMENTS的革命！」它玩聯名幾乎到了惡趣味的地步，只是把合作品牌的商品稍微改造，不是尺寸超大就是超小，附上加長袖管之類的「創新」，就可賣到比原商品貴好幾倍的價錢。18個系列中，最受推崇的就是和美國運動品牌Champion的合作，後者的商標被惡搞，像仿冒的商標放在帽T的袖管上，但這種惡趣味卻讓Champion變身時尚潮牌。另外像和REEBOK「InstaPump Fury」聯名的球鞋，也只是在鞋上隨意塗鴉「I want more」、「I´m bored」的字樣，一推出卻潮爆IG的時尚論壇。這種盛況讓很有商業腦袋的TOMMY HILFIGER宣布和VETEMENTS合作，幾乎如出一徹地複製VETEMENTS的設計，一款聯名帽T叫價1,200美金，潮迷們照樣買單。

LV向街頭時尚叩首

今年奢侈品龍頭LV和美國潮牌Supreme推出LOUIS VUITTON X Supreme系列，開賣時著實造成全球各大城市搶購的熱潮。除了東京快閃店賣到缺貨，美國快閃店也怕應付不了人潮而喊停。Supreme這次完全讓LV男裝藝術總監全權負責設計，LV經典Monogram配上了代表Supreme的紅白色，幫LV另闢了一條支線。合作產品從手袋、手機殼、帽子到開瓶器都有。這項創舉外界的評價兩極，有人認為Supreme破壞了品牌街頭文化的特質，但另一方面，也因這次的聯名，讓奢侈品牌向街頭文化取經，高端和街頭越來越接近，消弭時尚階級的界線。時尚聯名了20多年，終於找到另一種新意――真正的時尚來自街頭。

越過顛峰，隨之而來的是下滑？

然而，這股多年的聯名熱潮最近卻逐漸退燒。《BoF》指出，隨著和這些超級品牌的合作，H&M自身的品牌好像不重要了。例如今年邀請Erdem Moralioglu跨刀，或許是Erdem的知名度還是不及前面幾位來的高，在兩大社交媒體Twitter和Instagram的關注度，明顯較前幾位設計師減少一半。但除此之外，跨界商品不斷推陳出新，導致消費速度加快，也造成消費者對時裝產業的不滿，和對聯名系列的倦怠感。雖是如此，聯名卻永不停止。例如今年秋冬，巴黎至尊選品店Colette熄燈在即，H&M首次破例和零售商合作，究竟會撞出什麼樣的火花，還是可以讓我們期待一番。

4個最具話題的UNIQLO聯名！

+J系列
翻開UNIQLO的聯名記錄，你一定會訝異不同領域的設計師和時尚繆思都在內。包括德國極簡大師Jil Sander、Alexander Wang、Lulu Guinness、法國版穿著Prada的惡魔Carine Roitfeld、謬思女神伊內絲‧法桑琪（Ines de la Fressange）、以及JW Anderson。2009年和Jil Sander合作的+J系列，讓UNIQLO從生產價格便宜的基本款，轉為製作更高質量的服裝，而非Zara和H&M之類的快時尚，這是品牌策略的大轉向，並在歐美市場成功打響名號。論質料、作工和價格，+J系列堪稱平價和設計師品牌合作的經典案例，尤其強調實穿性和極簡的設計感，已然超越Jil Sander自身品牌。

Christophe Lemaire系列

繼+J系列之後，近年UNIQLO和HERMÈS設計總監合作的Christophe Lemaire系列，替前者再創聯名高峰。UNIQLO和Lemaire早在15年就先推出「UNIQLO AND LEMAIRE」系列，能以平價買到HERMÈS的質感設計，即大受市場歡迎。2016年更打破窠臼，宣布Christophe Lemaire為「U系列」巴黎研發部的創意總監。巴黎研發團隊和位在東京、上海、紐約和洛杉磯的研發團隊一樣，不僅設計研發，還負責收集該地流行趨勢、生活方式和創意面料的最新資訊，改進品牌時尚力的不足。Christophe Lemaire就任創意總監後，不但代表U系列不再隸屬設計師聯名的框架，而成為品牌的主線之一，甚至領軍該系列進軍巴黎高級高訂秀，雖然沒有高訂秀常見的超高技巧刺繡和千變萬化的剪裁，卻使一眾時尚編輯瘋狂。Christophe Lemaire一直想說的是「物質雖好，但態度至上」的時尚要義，這個理念與UNIQLO一拍即合。U系列以實穿的針織、羽絨、及休閒衣褲為主，色調則選擇奶油白，靛藍和酒紅，並以創新布料、頂尖技術與獨特設計美學，在細節上斟酌功能性和搭配性來重塑基本款。Lemaire就曾經說過：「U系列從日常生活角度去思考每個設計的細節，例如：設計團隊提出新袖筒的概念，為了穿著者可以自在地行動，雖然外觀很難看出這項設計，但穿著者絕對感覺得到。」

賺進話題和鈔票的UT KAWS系列

UT系列是UNIQLO集結現代文化、街頭潮流，讓各地的文化藉由T恤傳達給世界的系列。其中多和藝術家合作，向大師致敬的意味濃厚。2016年，UNIQLO和美國當代塗鴉大師KAWS的重磅聯名，以KAWS最知名的創作COMPANION為核心，包含T恤、托特包與居家拖鞋商品共17款花色，在日本一上市就破了銷售紀錄，讓UT穩居品牌銷售最好的系列之一，也是顧客必購的潮物。

JW ANDERSON系列

UNIQLO今年提出和JW ANDERSON的聯名系列，媒體都好奇這個倫敦最創新和前瞻性的品牌，如何融入前者的DNA？年僅32歲、擁有用不完創意的Jonathan Anderson，2008年帶著他的品牌首次挑戰倫敦時裝週，提出雌雄難辨的作品，亦讓男裝女裝化，因而聲名大噪，也獲得LVMH集團的賞識，執掌LOEWE。如果說U系列是偏向透過生活風格和態度來感受時尚，這次UNIQLO x JW ANDERSON的系列，則要人完全體驗更本質的服裝美好。Jonathan Anderson打出學生牌，帶有鮮豔色彩的圓領針織、經典蘇格蘭格紋襯衫、和蘇格蘭格紋Parka絕對是最熱門的單品。勝田幸宏表示：「每天日常生活穿的服飾多出自制服和工作服，而英國就是這類服飾的發起地，英國時尚也站在業界的最前線，能和最創新前衛的品牌JW ANDERSON合作，我們也可在設計和質量上追求精進。」

Text / 葉岫芝Summer Yeh

Photo / UNIQLO、LOUIS VUITTON

【更多精彩內容請見 2017《La Vie》雜誌9月號】

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源，就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡，重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表，我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品：蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關，兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀，貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾，有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪（Dandy）風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服（菸裝smoking）的流行，領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約，1924年，領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶，與當時普遍流行的領結完全不同。當時，領結既是晚宴上優雅的配件，也是辦公室職員的日常裝束，隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感，成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面，女星瑪琳．黛德麗和凱薩琳．赫本也帶上領結，挑戰性別界線。而在男性身上，領結又展現不同的魅力，隨著佛瑞．亞斯坦的舞姿律動，隨鼠黨（Rat Pack）的輕佻傲然，或隨詹姆斯．龐德的從容優雅，演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代，領結變得過於傳統、保守且陽剛，光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客（geeks）身上，被世人嘲弄、邊緣化。然而，到了2000年代，設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台，重拾領結的榮耀。

經典設計：無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中，Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師，但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年，Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服（又稱菸裝，Smoking）帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項：穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾，象徵男性的陽剛與權力結構，同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範，在1960年代這個正在重塑社會規則的時代，他主張女性有權選擇穿上無尾禮服！他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭，而是自然而然的權利。在他手裡，原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具，積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格，女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立，而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華．哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性，然而，當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝，因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年，Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後，無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事，但因為品牌改變客群，轉向更年輕、更獨立的女性，提供價格相對親民的無尾禮服，時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良，以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義，讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎？答案是否定的，但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

風格的誕生：華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年，1977年後就被龐克風取代，但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台，成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾，音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格，與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同，它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題，轉而全心頌揚明星文化，以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領，甚至影響到非洲，在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock（尚式搖滾），搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式，重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮，掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命，宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝，穿上閃耀且貼身的衣物，長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否，只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想，顛覆傳統的男性形象，甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛．鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份，甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來，嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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有些服裝打破了時間的藩籬，也有些成了走上伸展台和高級訂製的不朽神話，都講述著設計師們的奇思妙想，以及對夢想和潮流的追求。

衣物間的必備單品：丹寧夾克（或牛仔外套）

「藍色已成為這個世紀後半葉的經典色調，賦予所有人與事一種獨特的色彩。它的流行無可撼動，未來也將繼續如此。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

述說丹寧夾克的歷史，就是探索靛藍染料的故事。丹寧布（牛仔布）的起源與藍色密不可分，這種顏色結合堅韌的面料，成為全球勞動階層日常生活的一部分。而到了20世紀，這件藍色的服飾更成為時尚界的經典單品。

Trucker Jacket的誕生

Levi’s在20世紀上半葉推出了多款丹寧夾克，但真正定義今日丹寧夾克風格的，是1967年的Type III款式，也就是大家熟知的Trucker Jacket。這款夾克以修身的設計和兩個高位口袋為特色，成為現代丹寧夾克的代表。從1930年代電影中的牛仔，到1950年代的叛逆青年，甚至是瑪麗蓮．夢露都穿過這款夾克。不過要一直到嬉皮運動興起，它才真正風靡街頭。

MAKE LOVE NOT WAR

嬉皮擁抱丹寧夾克，又賦予它全新的意義。這款夾克成為美國文化的旗幟，既象徵著深植於社會的刻板印象，又述說對體制的反抗，更是傳遞標語與信息的載體。

叛逆到底

丹寧夾克曾是反主流文化的代名詞，穿梭於社會、電影與音樂之間。70年代的龐克、法國的搖滾狂熱、80年代的青春偶像，以及後來的嘻哈、油漬搖滾（grunge）和電音，都賦予它新的意義。革命的、多變的與超越邊界的丹寧夾克不靠邊站，反而選擇將各種文化串聯起來，成為反叛精神的時尚象徵。

經典設計：泡泡裙（舞會皇后）

「我們始終在追尋逝水年華。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

人們常說，1980年代是巴黎高級訂製時裝的第二個黃金時代。第一個則是在1950年代。1980年代的這十年間，經濟繁榮帶來了財富的積累，富裕階層渴望展現自己的奢華生活方式，時尚風格因此變得浮誇而張揚。

從博物館到時尚

在成為時裝設計師前，Christian Lacroix曾夢想成為博物館館長或戲服設計師。他對戲劇、歷史與藝術的熱愛，深深影響了他的設計風格。他先是為品牌Patou工作，而後在1987年創立了自己的品牌，在那個物質生活豐富、無憂無慮的十年中，他逐漸嶄露頭角。他的風格與1980年代那些出門就像參加華麗舞會的富家女一致。

時光的記憶

Lacroix的設計深受過去華麗風格的影響，他喚回17與18世紀的古典美學，以緊身胸衣搭配蓬鬆、甚至誇張的裙子。他的靈感來源根植於他的故鄉亞爾與普羅旺斯，這片土地與卡馬格的風土賦予他的設計鮮明的色彩、繁複的圖案與靈動的印花。他的模特兒宛如行走的故事敘述者，在伸展台上演繹華麗且如戲劇般的時尚場景，將伸展台變成一場視覺盛宴。

十年風華

Christian Lacroix的設計充滿懷舊風情，但卻從不守舊。他的作品完美詮釋了一個時代的精神，金錢至上，奢華無罪。那是個晚會和雞尾酒會不斷的年代。1970年代遭到摒棄的華麗裝束在這個十年重新綻放。在晚宴禮服與雞尾酒會穿搭之間，Christian Lacroix找到了完美平衡，以短版的小外套搭配蓬蓬裙，那層層疊疊的裙襬令人想到宮廷禮服的招搖。

Lacroix的經典

1980年代是一個極致浮華的年代，誇張的墊肩、纖細的腰身，以及Christian Lacroix經典的泡泡裙都是當時最具代表性的設計。這種裙子優雅又帶點叛逆，正好展現那個時代的輕盈無憂氛圍。它像是社交派對上的焦點，在舞池裡旋轉，魅惑人心又耀眼。Christian Lacroix讓這種沉睡的美重新煥發光彩，燃燒出更為炙熱的生命力。

風格的誕生：反時尚「解構主義」

「我覺得完美是醜陋的。我希望在人類創造的事物中看到傷痕、缺陷、混亂與變形。」——山本耀司（Yohji Yamamoto）

哲學家德希達在1960年提出「解構主義」的概念，用以指涉這個時代對既有規範與傳統的推翻與重塑。然而，要等到1989年，時尚評論家Bill Cunningham在一篇文章中首次將「解構」一詞用於描述服裝設計，並特別指向Martin Margiela的作品時，這個詞才真正用在時尚領域。

東方哲學

時尚的解構美學真正誕生於1970年代末，由三宅一生、山本耀司與川久保玲三位日本設計師共同開創。他們深受自身文化影響，從讚頌歲月痕跡與不完美魅力的「侘寂」（wabi-sabi）中汲取靈感，並借鑒將裂痕轉化為美感的金繼（kintsugi）藝術，挑戰傳統服裝結構，改變了西方自文藝復興以來審美概念。

外在實踐

解構主義的支持者以不對稱的剪裁、深邃的色調為服裝基礎，甚至穿著大膽展露破損、破洞與未收邊的衣物，這些都是曾被西方時尚厭棄的「瑕疵」。這種刻意的不完美，吸引了那些將穿衣視為思想實踐的人，他們選擇拋開1980年代的炫目奢華，以黑色為載體，映照對外在符號的抗拒。解構主義引發的，不僅是一場審美的革命，更是一場關於時尚話語權的顛覆，使「反時尚」成為當代時尚語言的一部分。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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