What's your #OOTD？拜數位科技所賜，人們只要透過手指輕輕一點，加上卓越的拍照，或者說那鬼斧神工的修圖技巧，好似就能從凡人成為社群軟體上火紅的穿搭潮人。關於時尚，這個人人現今常掛在嘴邊的字眼，你會怎麼形容它，光鮮亮麗、張牙舞爪，抑或是如時尚惡魔Anna Witour所稱，時尚不過是與流行趨勢可比擬的一組「髒字」？

無論是紐約、巴黎、羅馬或東京，這些引領時尚風潮的大都會各有各吸引人的華麗魅力，那麼近年時尚市場蓬勃發展的上海呢？第二次再訪這個急速蛻變的城市，黃浦江外灘的夜晚，百年古蹟與林立高樓所投射出的閃爍燈光映照著兩旁水岸，依舊閃爍地令人醉心，然當我們正為它的「老派」所癡癡著迷時，這個有「魔都」之稱的大城腳步並未停歇，持續朝更宏大的目標邁進。此次藉由上海恒隆廣場（Plaza 66）盛邀，La Vie有幸訪問到穿梭在各大城市，捕捉紀錄過上萬人「時尚一面」的街拍攝影師Tommy Ton，和他暢聊其心中當今的街拍時尚是什麼景象，又有多少人是深陷時尚潮難的災難受害者。

來自加拿大多倫多的Tommy Ton，從2007年開始嶄露頭角以來，十年間已成為現今時尚圈不可或缺的街拍攝影大師。13歲那年通過幫妹妹側錄時尚節目，轉開電視遙控器的那一刻也同樣為自己敞開未曾見過的華麗大門，當然，他也經歷過你我在夢想道路上，都曾有過的跌跌撞撞時期，曾經滿懷希望也曾懷疑失落，幾經調整方向後終在2005年確立了自己要走上「街拍攝影」這條職涯之路，而那年他不過20初歲。

能夠在自己嚮往喜愛的範疇中工作，對許多還在人生道路上找尋方向的朋友來說，相信是既羨慕又忌妒。2005年，他創建Jak & Jil部落格網站，恰巧遇上數位初期興盛發展的時代，在那個網紅還未當道的年代，他確實取得了一絲先機，起初他只是隨性地捕捉路人和拍攝派對上名流影星的穿著打扮，然過於制式的流程既了無新意又拍不出真的「時尚精髓」，於是乎2007年時他買了機票，飛往時尚迷戰場倫敦和巴黎時裝週，透過鏡頭捕捉下一張張貼近又能真實反映出時尚潮人精彩穿搭的攝影作品。

如今十年過去了，那個熱愛時尚因而自學攝影的男孩，早已成為眾時尚品牌爭相合作的攝影師，當我們向這位拍過不下萬人、看過無數奢華耀眼時尚場面的街拍大師問及，請他回首這十年來的工作心路歷程，他大笑說：「筋疲力盡！」，他解釋縱使忙碌，但依舊保有「興奮」之情，「倘若少了那股興奮熱情支撐，我想我不會持續做這份工作。對比其他人，我是幸運的，能夠隨著喜愛的工作造訪世界各地，拜見我欣賞崇敬的每一個人。所以，我很快樂也心生滿滿感激，當然我也渴求於任何機會與不放過每次挑戰。就像現在的我，除了街拍攝影外，我也替品牌做諮詢顧問和展開各項特別的企劃。」。

不過比起十年前，「街拍攝影師」幾乎可以用爆炸性成長來形容，秀場外更成了全新開闢拓野的時裝戰場，有的人穿著奇異特殊，為的不是展示自己多有品味，反倒是刻意譁眾取寵，好爭取那不過短短三秒喀擦閃光燈的時間，一戰成名。早看慣此種「特殊」現象的Tommy Ton自然是見怪不怪，是否會對漸漸失控的局面感到灰心，他表示「有好也有壞」，從好方面來看這代表他所做的事情並非一件無聊事，甚至達到引起他人興趣的地步，讓時尚版圖更為茁壯；至於壞處，則是每個人都想在其領域出頭天，本該是享受樂趣的時候，卻顯得像是一場充滿壓力的競賽。

快時尚造就更多時尚災難者？

從過往一年只發表兩季的時尚大秀，到如今一個品牌每年需發展到四季，中間甚至還得推出Capsule系列，時尚過快的腳步幾乎讓設計師沒有「喘息空間」，同樣地，消費者取得商品的模式，從零售到數位電商，再至即看即買（See-now-buy-now），這一切看在工作與時尚密不可分的Tommy Ton眼中，只能用「瘋狂」來形容，對他來說，時尚紊亂的快速步調加上網路發達，時尚以往令人心之嚮往的神秘感蕩然無存，「令人感到遺憾的是，現在時尚失去了神祕感，更別提近年眾品牌積極拓展的即看即買服務。」，他繼續說道：「它消除了渴求和期待的喜悅之情，我不認為即看即買對設計師來說是件好事，對我來說，還不如回到過往那個可以慢慢等待和收藏的時刻。」。

「當你見著所有人都急於想把新玩意穿戴在身上，除了缺乏興奮之情外，更宛若塑造出一個個『時尚災難者』！」，就他自己的解決之道，他認為可以先買起來存放著，然後過個一、兩年後再拿出來，舊衣新穿反而能與其他單品做出完美混搭。抑或者，那些過往你負擔不起的服飾單品，回過頭去看說不定能給你新的想法，更重要的是「可能還能替你省下90%的花費」。

 

Tommy Ton（@tommyton）分享的貼文 於 2017 年 8月 月 5 1:24上午 PDT 張貼

當街頭潮流遇上高端時尚

除了快時尚外，放眼望去有越來越多的頂級名牌與街頭潮流做聯名，例如今年初造成搶購的Louis Vuitton與Supreme聯名系列，或是將一件印著女權標語、社會口號的素T推上伸展台，是否只是淪為追求表象的時髦，而非講究呈現精湛的設計工藝，Tommy Ton如此見解：「現在街頭穿搭深深影響著高端時尚，我喜愛充滿創造力的作品，因此當看見簡單的圖紋T走上伸展台，確實有讓我感到驚訝。不過當你看見一位穿著Valentino或拎著愛馬仕包包的人，他卻用Supreme素T混搭，我想這是很有趣的現象。」。

當街頭潮服漸漸被視為是奢侈品的一份子，像是一件僅有紅方框Logo的T-Shirt，低廉成本卻要價不斐，是否值得？Tommy Ton回答：「如果能用什麼來形容，雖然我討厭用這詞來描述，但它確實是『時髦』，某部分來說，那讓人感到有些沮喪，當你買義式或法式品牌，你會期待遇見細緻的工藝技法，但現在花600美元大鈔買一件T-shirt，為什麼？我想這在當代時尚是個很有趣的探討，因為當品牌出越來越多類似的款式，消費者反而想要看見更多創新的點子，思考他們所購買的商品是否真的值得投資。」。

街拍大師的自我穿搭風格

有人說Tommy Ton的街拍攝影就像是一本「時尚教科書」，你可以很清楚地從中窺知現下正流行的穿搭趨勢，然而這位總將光芒聚焦於拍攝人物身上的攝影師，不免也讓人好奇他本人自身的穿著風格又是如何，「我想很難去界定我會怎麼穿著，通常大家看見我的時候，會認定我是名攝影師，在當下我不會有太多顧慮，去思考別人會怎麼看待我的穿著。」Tommy Ton說道，不過採訪這天他穿著夏威夷式的花樣圖騰襯衫，潮男味十足，「我想我會永遠愛Prada，有個原因是我發現我不斷地在搜刮2014年問世的花襯衫系列，當然我也愛Issey Miyake、Celine，如果我能穿得下的話(笑)。」。

 

Tommy Ton（@tommyton）分享的貼文 於 2017 年 2月 月 23 11:14下午 PST 張貼

那麼在拍攝時會否透過鏡頭觀察被攝者，「當然會，我常常反覆翻著自己拍攝過的每位被攝者穿搭，然後心想『哇，原來還能夠這樣搭配』」，他也補充週遭好友，像是出生台灣的穿搭達人Eugene Tong也是讓他激發創意靈感的人，「他們總是能完美駕馭衣服，而不是衣服穿他們」。訪談最後，適逢時裝週正如火如荼地進行，街拍多年下來，還想捕捉到怎樣的鏡頭，他說：「以時尚週為例，你永遠不知道下一秒你會遇見什麼，如果能預測，我想那鐵定很無趣，因此出其不意的驚喜是我最期待的。」。

文：Ian Liu

作為徠卡攝影百年慶典全球12場特展之一，《In Conversation：昨日與今日 Ralph Gibson與Jing Huang的攝影對話》即日起至2025年11月10日於台北徠卡畫廊（徠卡之家）登場；由美國攝影師拉夫吉布森、中國攝影師黃京兩位大師與新銳間的今昔視覺對話，引領觀者看「靜物攝影」至今的延續與演變。本文集結18幀影像，呈獻鏡頭以小見大的萬千世界。

徠卡（Leica）攝影百年來締造許多令人難忘的瞬間，在旗下不斷壯大的全球29家畫廊網絡占據中心位置。2025年，為標誌I型相機問世100週年，品牌選址其中12家畫廊，每月舉辦一場展覽，連結一位當代攝影師與昔日代表性人物，最終將呈現共12組魅力十足的藝術家，透過其相得益彰、相互借鑒的作品，激發後進更多創作靈感。

I型相機1925年於萊比錫春季博覽會上亮相，是首款進行大批量生產的徠卡35mm相機，憑小巧便攜型體打造了全新攝影方式，更為攝影界帶來變革。今年值其百週年紀念，品牌全年將在阿聯酋杜拜、義大利米蘭、美國紐約、中國上海、日本東京等國際都市舉辦徠卡I百年系列慶典活動並推出特別版產品；遍布全球的徠卡畫廊也將同步進行高規格大師傑作展覽，共溯一世紀光影。

建基於東西方相異底蘊上的「靜物攝影」對話

系列第7場展覽《In Conversation：昨日與今日 Ralph Gibson與Jing Huang的攝影對話》現正於青田街台北徠卡畫廊展出中，開啟由2021年徠卡名人堂得主拉夫吉布森（Ralph Gibson）與2011年徠卡奧斯卡巴納克新人獎得主黃京（Jing Huang）的跨時代對談，藉由對形式美感、紋理、灰度的深刻洞察，以及如畫一般的視覺質感，在創作世界碰撞出精彩火花。

▍拉夫吉布森（Ralph Gibson）

從海軍攝影助理到終身成就獎得主，以高對比黑白照聞名於世

「我從未想要模仿現實。攝影該是抽象的；走得比現實更遠，並將之置入不同的語境之中。（I never wanted to imitate reality. Photography should be abstract, go beyond reality, put it in a different context.）」——Ralph Gibson

拉夫吉布森1939年生於美國洛杉磯，最早在美國海軍隊中以攝影師助理（Photographers Mate）身分研修攝影，直至1960至1962年間進入舊金山藝術學院接續學習，曾擔任桃樂絲蘭格（Dorthea Lange）、羅伯特法蘭克（Robert Frank）等著名攝影師的助理，並在與後者共同工作期間形塑出其標誌性的「高對比」黑白風格。

以極富抽象張力的構圖而聞名，拉夫吉布森不斷挑戰傳統表現方式，強調攝影應超越寫實、轉化現實主義。影像主題多為政治、日常生活與親密時刻，雖憑藉充滿意象和暗示性的黑白照為人稱道，在彩色攝影方面亦以精準分析抽象元素的手法聞名。1969年創辦了Verlag Lustrum出版社，迄今出版逾40部專題著作、大量的概要書籍和攝影師作品集。

其個人作品更被眾多重要博物館和收藏機構典藏，展覽足跡遍布歐、美、亞、大洋洲大小城市；囊中大獎包括1988年徠卡卓越獎章（Leica Medal of Excellence）、2018年法國榮譽軍團勳章（L’ordre national de la Légion d’honneur）及2021年表終身攝影成就的徠卡名人堂大獎（Leica Hall of Fame）等。

▍黃京（Jing Huang）

融會東方哲學與西方語彙，以詩意視角捕捉「物中情」

「在發現攝影之前，我始終找不到方式去表達我的強烈情感。（I couldn’t find a way to express my strong emotions until I discovered photography.）」——黃京

黃京1987年生於中國廣州，2011年憑藉系列作品《純粹的視覺（Pure of Sight）》奪得徠卡奧斯卡巴納克新人獎（LOBA Newcomer Award）後廣受矚目。其獨具風格的影像敘事融會東方藝術哲理與西方視覺語彙，以靜謐詩意的視角觀察日常、捕捉情感，表達方式尤其巧妙呼應中國傳統繪畫「情入物」哲學——靜物承載著人類生命的痕跡，是情緒和意義的載體。除中國本地外，亦於法國梵谷美術館、德國徠卡博物館等地進行展出。

而就技術層面而言，黃京鏡頭下接近水墨畫的「低對比」效果恰與Ralph Gibson相反，希望為觀者帶來更具沉思性和層次感的體驗。他談及自己早期更注重攝影作品的形式，後受到Ralph Gibson對靜物的詮釋啟發，進而思考如何在傳統與當代之間找尋自己的語言，「Gibson的作品繪畫感很強，塊面搭配完美，灰階次豐富。過度、比例的細微變化和顆粒感都讓我感到愉悅，這比作品的主題更吸引我。」

此次在《In Conversation：昨日與今日 Ralph Gibson與Jing Huang的攝影對話》展覽中所呈現的「無題」作品則主要希望透過「漫遊式陌生感」回歸孩童般的好奇與觀察狀態，保有對世界的新鮮感受。

作為一位藝術史背景深厚的創作者，黃京選用近百年歷史的Leica Ie相機創作，並稱這款相機的操作讓他更專注於對主題的直覺，是一種極其純粹的觀看方式。同時，初為人父的經歷也使其愈加體會「觀看」的本質，「孩子們未經修飾的視角深深觸動我，他們的眼光成為我創作的重要靈感來源。」

徠卡百年系列特展《In Conversation：昨日與今日 Ralph Gibson與Jing Huang的攝影對話》

• 時間：即日起至2025年11月10日11:00-19:00
• 地點：徠卡台北畫廊（徠卡之家｜台北市青田街6巷3號）

>> 更多資訊可至徠卡官方網站、台灣官方臉書、台灣官方IG了解。

巴黎龐畢度藝術中心即將閉館5年整修，德國藝術家Wolfgang Tillmans個展《我們對此毫無準備 - 我們對此萬般準備》作為落幕之作，即日起至2025年至9月22日進駐中心內公共資訊圖書館，以其標誌性策展概念「自剖」近40年創作歷程，展示多樣化藝術實踐。同時，展覽合作夥伴Celine首度與中心攜手推出在特定日期向公眾免費開放的「Accès Libre par Celine」計畫，邀你7月3日、8月28日及9月22日共赴這場毫（萬）無（般）準備之旅。

巴黎龐畢度藝術中心（Centre Pompidou）由已故英國建築大師Richard Rogers、普立茲克建築獎得主Renzo Piano設計的原始建築，即將於2025年至2030年閉館改造，並在此前請來了德國藝術家Wolfgang Tillmans呈獻意義非凡的最後一舞。龐畢度中心3館之一的公共資訊圖書館（BPI）2樓、總面積達6,000平方公尺的空間，於是全面交到這位當代影像藝術家手中，憑他的原創性構想開辦個展：圍繞圖書館兼備的「建築」和「知識傳播場所」雙重身分展開創作與對話，打造能與作品相互呼應並激發思考的沉浸式空間。

Wolfgang Tillmans近年陸續進駐多個全球頂級藝術機構舉辦重要回顧展，如2017年於倫敦泰德現代藝術館（Tate Modern）、2022年於紐約現代藝術博物館（MoMA）；2018至2022年間更在非洲進行了一場名為《Fragile》的大型巡迴展，作品足跡遍及金夏沙、奈洛比、約翰尼斯堡、阿迪斯阿貝巴、雅溫德、阿克拉、阿比讓、拉哥斯等城市。

此次睽違20餘年回訪巴黎機構級別場館，展覽題名《我們對此毫無準備 - 我們對此萬般準備（RIEN NE NOUS Y PRÉPARAIT - TOUT NOUS Y PRÉPARAIT）》，由法國國立現代藝術博物館（龐畢度中心3館之二）主任策展人Florian Ebner，偕Olga Frydryszak-Rétat、Matthias Pfaller兩位助理策展人共同規劃。全區展品橫跨Wolfgang Tillmans將近40年創作歷程，一步步將觀者「誘入」他以多樣化藝術構築的迷人之境。以下分3大關鍵字簡析其作品脈絡，並穿插帶來編輯精選的25張影像。

#01 自剖

轉化空間結構，突出展品意涵

此次展覽揭示了Wolfgang Tillmans攝影作品的一個橫切「面」，呈現順序依循的是空間結構，而非「線」性時間。展出內容融合錄像、音樂、聲音作品，以及龐大的印刷品收藏和個人物品。Wolfgang Tillmans巧妙利用圖書館本身的基礎設施，突出其創作與此一知識多元共存場所之間的相似性，更勝以往地體現了藝術家對空間的直接介入——這是他自1990年代中期以來的策展標誌：一方面轉化現有結構，一方面發明出全新展示形式，藉此構造出一個包羅萬象的裝置場所，重新定義攝影展覽的可能性。

#02 尋根

捕捉物質世界的脆弱不安，以自有審美語言追探人文主義

1968年出生於德國雷姆沙伊德的Wolfgang Tillmans，在其藝術生涯中不斷挑戰可見性邊界，捕捉物質世界既脆弱迷人、又令人不安的瞬間。他也進行無相機攝影，致敬將被淘汰的感光材料所擁有的純粹性或不純粹性。從早期對天文現象的觀察，到對1990年代次文化的記錄，再至如今融合錄像和音樂等多元創作，Wolfgang Tillmans形塑出自成一體的審美語言；而這種緊貼時代的探索，不僅推動他不斷追探人文主義與共存的當代表達形式，亦對當代藝術以外的領域產生深遠影響。

#03 反思

今昔之作並呈——我們對此毫（萬）無（般）準備

通過將早期檔案與最新創作並呈於展覽中，Wolfgang Tillmans回應了自1989年以来持續主導全球局勢的辯證狀態：那些曾經艱難爭取來的社會進步與自由，如今再次面臨質疑。展覽標題「我們對此毫無準備 - 我們對此萬般準備」作為藝術家自身多年來珍視的一種表達，可被理解為對我們對時間、現實，以及如何塑造現實，這般複雜感知的反思。

集藝術家文本與訪談，《Tillmans Reader》同步發行

《我們對此毫無準備 - 我們對此萬般準備》為Wolfgang Tillmans自2002年在東京宮（Palais de Tokyo）進行大型裝置後，睽違23年於巴黎機構級別場館的首個個展。展覽將配套發行圖錄，以及匯集藝術家多篇文本與訪談內容的擴展版《Tillmans Reader》法文出版物。

Wolfgang Tillmans個展《我們對此毫無準備 - 我們對此萬般準備》

• 時間：即日起至2025年至9月22日（Accès Libre par Celine｜7月3日、8月28日、9月22日11:00-23:00免費開放）
• 地點：巴黎龐畢度藝術中心公共資訊圖書館2樓