Bottega Veneta編織工藝50週年「手勢」攝影展：演員、設計師、藝術家等全球翹楚都來拍，無Logo美學何以引領時尚？

在學習語言之前，我們都曾是用「肢體」表達一切情緒的初生個體；即便社會化過程中學習了各種語言，也終究無法做到完全的無邊界溝通——走進Bottega Veneta《Craft is our Language匠藝吾言》攝影展現場，全身心彷彿回到了某種純粹、簡單和至深的浪漫之中，憶起「手」如何穿針引線、聯繫起人與人之間的關係。

為紀念品牌標誌性Intrecciato皮革編織工藝誕生50週年，Bottega Veneta邀請包括演員、歌手、設計師、藝術家、運動員、電影及音樂製作人等各領域佼佼者和自家工匠「的手」，共同演繹一系列形象作品。由攝影師Jack Davison掌鏡、編舞家Lenio Kaklea擔任動作編排，藉由手勢的「層疊交錯」特性，在呼應品牌編織工藝的同時，更邀請觀者自由地將個人情感經驗編織到這些作品所留下有形與無形的空隙裡，完成既私密又共通的無聲紀實。

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認出影片裡是哪些人的手了嗎？認出來的絕對是真愛！但沒有認出來倒一點都不要緊，這或許也是此一廣告的美學所在——沒有了明確而直觀的識別，視覺傳遞的即是視覺本身，你看到什麼、接收到什麼，那就是什麼——那就是屬於你無限大的「什麼」。

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「使用雙手，是人類共通的語言。」正如英國小說家Zadie Smith為廣告影片所破題，亦如演員Julianne Moore接續道，「彷彿將身體向對方靠近的動作，蘊藏著深刻的意義；每次觸碰乘載著記憶，也蘊藏著生命的經歷。」此次黑白形象廣告以紀錄短片形式穿插編舞家Lenio Kaklea設計的「手之舞」和手主人的現身說法，編寫在不同養成背景、不同術業專攻下，人們對「手勢」這個靜默語言的解讀及其之於自身的意義，將每一手各自蟄伏、各自閃耀的故事載入Bottega Veneta這50餘年來同樣以手織工藝為核心的非凡歷史。

片中運用獨特的鏡頭語言來回講述Intrecciato皮革編織工藝並非只為一項手工藝，更有其深邃的內涵隱喻——交錯編織的皮革，象徵著人與人之間的關聯、交流與協作，而這正是Bottega Veneta自1966年從手工坊起始，發展迄今未曾改變的品牌精神。由此推及《Craft is our Language匠藝吾言》形象廣告的手勢意涵，便也不僅僅是工藝的具體化呈現，更象徵著跨越世代、文化與語境的人際連結。

各界翹楚新銳都來拍

影像作品由Bottega Veneta工匠們與來自藝術、電影、時尚、文學、音樂、體育等領域的翹楚和新銳共同詮釋。出鏡人物包括藝術家兼雕塑家Barbara Chase-Ribou、設計師Edward Buchanan、指揮家Lorenzo Viotti、小說家Zadie Smith、網球運動員Lorenzo Musetti、導演Dario Argento、電影製作人兼唱片製作人Dave Free、唱片藝術家兼製作人Tyler Okonma、創作歌手兼音樂製作人Jack Antonoff、創作歌手Neneh Cherry、歌手I.N（韓團Stray Kids主唱）、歌手兼演員Thanaerng，以及世界各地優秀演員Julianne Moore、Lauren Hutton、Troy Kotsur、Vicky Krieps、宮澤理惠、舒淇、劉俊謙。下面挑選呈現其中8位的演繹，歡迎大家應感受填入自己的故事。

其中，設計師Edward Buchanan和演員Lauren Hutton與品牌之間尤有淵源。Edward Buchanan為Bottega Veneta史上首任設計總監，於1995至2000年領銜工坊並推出了首個成衣系列。Lauren Hutton則在1980年電影《美國舞男（American Gigolo）》中攜Intrecciato手拿包出鏡，一舉將Bottega Veneta及其皮革編織工藝的知名度推向前所未有的高度；此次亦與Bottega Veneta工匠以手勢展開創作。

通過單人肖像與手勢的組合影像，《Craft is our Language匠藝吾言》形象廣告全篇章帶出匠人與配戴者、藝術家與工匠、雙手與心靈之間的深度對話——儘管西方話語體系往往將「藝術家」與「工匠」區分開來，但Bottega Veneta卻致敬了它們共同的詞源——拉丁語「ars」，意為「藝術、技藝、工藝」。

9月開啟品牌新時代，《Craft is our Language匠藝吾言》同步發行成書

作為根植於義大利的品牌，《Craft is our Language匠藝吾言》在慶祝Intrecciato皮革編織工藝誕生50週年的同時，亦致意義大利眾多創意大師與思想家，當中尤其對米蘭藝術家、設計師Bruno Munari及其編寫的義大利手勢指南《義大利詞彙補充》（1963年版）表達了敬意（註）。

值9月新總監再啟新時代之際，品牌還將發行《Craft is our Language匠藝吾言》圖書，並公開第二波形象廣告影像，呈現50個手勢及更多才華橫溢者群像，打造一部記錄Bottega Veneta語言、工藝與價值的辭典。

註：該書現由義大利Corraini出版社出版，是對手勢和肢體語言的永恆禮讚。書中許多手勢源自那不勒斯，後逐漸融入義大利乃至國際日常用語體系。

同場加映「無Logo」美學怎麼來：看到這塊斜紋編織，誰還不知道是BV？

論Bottega Veneta怎憑藉「無Logo」靜奢美學從奢侈品老牌各就各位的嚴實「階級」中竄出一條路，那得從Intrecciato皮革編織工藝的50年淬煉娓娓道來。該工藝自1975年問世，即完美融合底蘊深厚的工藝知識與無拘無束的藝術想像力；不僅是Bottega Veneta「無Logo的Logo」，亦表彰品牌以工藝為根、創新為本的宗旨。

「工藝」顧名思義經時間、耐心與技術的淬煉。Intrecciato皮革編織工藝由工匠們耗費數小時甚或數日，徒手或借助木質模具，將纖細的皮革條帶編織成型。沿襲著義大利悠久的編織工藝傳統，點滴汲取品牌發源地威尼托大區的皮革匠造精髓，以創新性的斜紋編織結構、考究的黃金比例美學和Bottega Veneta卓越的製革工藝，成就出獨樹一幟的品格，且時至今日仍動態發展——在Bottega Veneta工坊內不斷蛻變的過程中，持其雋永的編織結構基礎，從形狀、顏色、尺寸和風格上煥發新意。

「雋永」是當代關鍵字——大家或許也能一起想想，有什麼東西對你而言足具分量，能夠不受侵蝕地在一浪疊一浪的淘汰潮水中被打上岸，留於廣漠沙地上閃閃發光？一縷精神，不到極致不甘休的信念感。是編輯此刻心中的回答。也確為曾覺察BV作品中這份精神而目不轉睛。

緊接於9月到來的2026春夏米蘭時裝週，預備接手Matthieu Blazy的新任創意總監Louise Trotter將帶來她備受矚目的首秀。這位曾「救起」過多個品牌的英國女性設計師，被挖角來到如今風生水起、堪稱開雲集團再不能失去的生力品牌，必然是既居優勢又承壓巨大的。Bottega Veneta有內斂的一面、奢華的一面、童趣的一面⋯⋯正因豐富面向而令人著迷，未來如何繼續維持這些面向彼此之間的張力，並注入她的設計語彙加以延展，就靜待Trotter在首作中給我們透露的線索。

平時可不是說進就能進的時裝屋檔案庫，芝麻開門！義大利奢侈品牌Max Mara選址上海「龍美術館」舉行75週年特展，並置服裝、配飾、質材、草圖、文獻、攝影檔案及設計家具等珍貴藏品，揭示其長情醞釀數十年的極致風格美學。本篇編輯看展筆記邀你重回現場，綜覽品牌過去75年所構建版圖，以及從今往後所展望藍圖。同場帶逛對應本展重新打造的美術館書店，一併介紹人氣泰迪熊大衣等5款不可不知的Max Mara經典之作。

2026年6月中下旬，為歡慶品牌創立75週年，Max Mara隨2027度假系列時裝秀的亮相，於坐落上海徐匯濱江「西岸文化走廊」的龍美術館西岸館同步開啟為期12日的《The Max!》展覽。

深植精湛剪裁工藝並善加運用當今科技，這段跨越75年的輝煌歷史軌跡，一路上持續捕捉、解讀社會思潮的演變——「儘管時尚往往轉瞬即逝，Max Mara卻選擇了永恆，一項對優雅的持久投資，屬於今天、明天，以及永遠。」誠如策展人Olivier Saillard所言，品牌大展《The Max!》既是對Max Mara過去75年所孕育永恆優雅的回顧，亦是向未來75年未知精彩的展望。展覽甫落幕之際，La Vie透過豐富影像，盤整從展場空間設計到展出典藏檔案的全方位亮點，與向來鍾愛Max Mara雅緻服飾乃至藝術底蘊的各位，一同再次潛進目不暇給的美術館藏寶間，共感品牌以週年紀念為大題的吸睛呈獻。

品牌展覽《The Max!》亮點#01：首日揭幕大秀

► 打開藏寶間的鑰匙——Max Mara Resort 2027

自1951年創立至今，Max Mara奠基專業知識，兼採創新製衣工法步步促成義大利高級成衣的誕生。承此脈絡，6月16日《The Max!》開展首日，品牌現任創意總監Ian Griffiths領軍推出的度假系列大秀率先於展廳內登場，引領包括國際影星楊紫瓊、奧運金牌谷愛凌、中國超級名模奚夢瑤及實力演員萬茜、頂尖舞者譚元元等跨領域嘉賓一同飛往Max Mara的時尚宇宙。隨後，法國知名策展人Olivier Saillard精心規劃的展覽內容，緊接於6月17日至28日對公眾全面敞開大門。

品牌展覽《The Max!》亮點#02：核心策展概念

► 讓檔案庫悄然向觀者訴說故事，策展人親解「並置陳列」緣由

被構想為一座鮮活的典藏檔案庫，本展題名「Max」一字延伸取自品牌名「Max Mara」，最早由創始人憑直覺選擇得以體現極致與完美旨意的詞彙而命之。場內重現2003年成立於品牌發源地義大利雷焦艾米利亞（Reggio Emilia）的企業圖書館與檔案館（Biblioteca e Archivio d'Impresa, BAI）生動氛圍，同時將其致力於蒐集、整理並保存Max Mara公司內部文化遺產的蓬勃生命力充分注入展覽設計——珍貴檔案紛紛從特製儲藏木箱中現身，向時裝秀嘉賓和美術館觀者訴說它們的故事。

策展人Olivier Saillard且撰文詳解核心策展概念，「這場展覽以借鏡檔案庫嚴謹結構的原創展場設計，引領觀者親身感受品牌的傳承。展覽空間呼應Max Mara在雷焦艾米利亞所建立的前瞻性保存中心，讓觀者與展品的邂逅瞬間發生。在這裡沒有等級之分，草圖與那些勾勒品牌發展軌跡的服裝並置陳列，源自原始製造廠的日常物件、照片、頁面與文獻，與構成偉大歷史的布料樣本、羊毛織片、配飾及塗鴉紙相互對話；在象徵性主線貫穿下，過去原型與當今傑作交織在一起，向所有凝視與熱忱，展現屬於典藏檔案的浪漫詩意。《The Max!》不僅是一場展覽，更是一趟深入品牌檔案庫的非凡旅程——在過去的70多年裡，品牌已將深厚的創作情感，淬鍊成跨越世代的服裝語彙。」

品牌展覽《The Max!》亮點#03：海報設計

► 致敬品牌史上首枚廣告看板，洋紅大衣躍然藝術家筆下極簡畫面

出自法國藝術家Aurore de la Morinerie之手的展覽主視覺，汲取靈感於Max Mara品牌史上第一塊廣告看板，並通過藝術家極具代表性的極簡筆觸，勾勒一襲洋紅大衣成為視覺主體。「我們選擇於中國慶祝這一重要里程碑，是為了向我祖父帶領Max Mara成功的另一個核心要素致敬：將旅行與研究視為汲取知識的泉源。這些知識轉化為與世界各地生活緊密相連、同時亦能反映未來的服裝，至少在未來的75年裡依然如此。」Max Mara品牌現任經營者、家族第3代成員（創辦人Achille Maramotti的孫女）Maria Giulia Prezioso Maramotti表示。

品牌展覽《The Max!》亮點#04：展場設計

► 陳列形式借鏡博物館收藏，多樣化檔案邀觀者漫步75年時光

從創辦人與其母所創辦的Maramotti縫紉學校中最有天賦的學生，攜手打造出品牌第一件短大衣以來，Max Mara始終代表傳統製衣工藝與工業效率的完美交匯，以非同一般的加乘效應拉升服裝質感。後得益於科技創新，時尚如今更易為各時代女性所觸及，從而能夠賦予她們力量去譜寫由獨立與自決共同定義的嶄新未來。

「季復一季，年復一年，乃至數十載的更迭，Max Mara系列作品如同出自同一位創作者之手，脈絡相承。於此，自我表達是核心所在，為所有選擇穿上它們的人提供寫下各自故事的無限可能。」——《The Max!》策展人Olivier Saillard

在Olivier Saillard的細膩鋪排下，此趟《The Max!》之旅共分9大主題璀璨開展。整體陳列借鏡博物館收藏，對Max Mara典藏檔案進行流動性解讀，並置服裝、配飾、質材、草圖、文獻、攝影檔案及設計家具，邀觀者用或專注或隨性的心情，漫步於締造品牌演進歷程的數十載時光中；各主題分別聚焦縫紉學校、探索首間工廠、發起色彩沉思、頌揚剪裁技術與工藝造詣、揭示75年來歷久彌新的經典作品、鑽研風格語彙及其永不過時的延續性等。

\ 亮點展品細節對焦 /

美術館書店呼應展廳風格重塑，同場加映不可不知5款經典大衣

結束展覽主要動線後，完整沉浸式體驗更延伸至經過量身打造的美術館書店。除有一隻巨大泰迪熊矗立空間中，象徵風靡全球且深受大眾喜愛的泰迪熊大衣（Teddy Bear Coat）外，觀者甚可欣賞到一系列標誌性大衣，以及專為此次週年紀念設計的3款復刻版大衣。

▍101801經典大衣

101801經典大衣由設計師Anne-Marie Beretta於1981年發想，其Oversized廓形、和服袖及翻領設計，無論搭配西裝、晚禮服，抑或牛仔褲與T恤，皆可發揮無懈可擊的個人風采。

▍Manuela經典大衣

同樣由設計師Anne-Marie Beretta所發想，誕生於1998年的Manuela經典大衣作為純駝毛打造的裹式大衣（Wrap Coat），廓形寬鬆、包覆感十足；既兼具長袍大衣的優雅氣息，又飽含促其成為永恆經典的關鍵細節。

▍Ludmilla經典大衣

專為行家構思、呈寬版A字輪廓的Ludmilla經典大衣，由時任設計師、現任創意總監Ian Griffiths於1992年創作。全然採用觸感極致輕柔的雙層喀什米爾羊絨手工製成，如絲緞般散發迷人光澤的外觀更是Max Mara式奢華的淋漓體現。

▍Teddy Bear經典大衣

風格介於魅力迷人與俏皮玩味之間，Teddy Bear經典大衣亦由Ian Griffiths設計，2013年問世的此一人氣款服飾靈感源自品牌1980年代典藏檔案，並透過義大利頂級編織工坊的工藝技術，使羊駝毛與駱駝毛纖維得以彰顯其輕盈質地與豐盈輪廓。

▍Ready經典大衣

身為Max Mara經典大衣家族的最新成員，裹式Ready經典大衣仍由Ian Griffiths設計且於2026年方才重磅推出。衣料取用雙面純駝毛，同時藉以獨特「插肩袖剪裁（Raglan Cut）」勾勒內斂而張弛有度的絕對廓形，旨在讓每位女性舉手投足都能嶄露從容與自在。

嚴選羊毛、喀什米爾羊絨、羊駝毛或駱駝毛等頂級材質製作而成的Max Mara經典大衣，無一件作品輕易放過任何微小不完美——之於「大衣專業戶」Max Mara而言，大衣須經得起時間考驗；品牌故傾情傾力藉由比例、線條與細節的精妙平衡取決，使旗下單品恆久流淌雋永風華，成為得長伴人們左右的日常穿搭首選。

米蘭設計週以「家具」為核心，擴延出設計、藝術及策展等多樣表達，早已從商展發展為全球最重要的年度設計盛事之一。同時，時尚品牌跨足家居領域已成風潮——家具家飾作為創意載體，賦予平時以時裝為主要創意媒介的設計師們更多表現空間。

本篇精選2026米蘭設計週8大時尚品牌之作，看各家創意總監如何將自家時裝DNA和品牌精神，延伸至家居甚至更廣泛的設計領域，透過展覽、家具家飾作品、研討會等形式，在這千家爭鳴的展會吸引視線、引發討論。

Chloé｜復刻1970年代激進設計經典

在創意總監Chemena Kamali帶領下，Chloé女子成了飄逸、堅毅、脫俗的代名詞，波希米亞在此不只是設計語彙，也是自由、反傳統精神的體現。在2026米蘭設計週，Chloé推出1970年代經典「Tomato  Chair」的獨家復刻版，此作最初由法國設計師Christian Adam設計，與義大利激進設計先鋒Poltronova一同完成，當中蘊藏的反叛和不羈精神，與如今的Chloé跨越時空共振。

Tomato Chair生在文化與創意自由、奔放的1970年代，它擺脫了傳統座椅結構的束縛，轉而以圓潤、柔軟的輪廓營造貼合人體的包覆感，重新定義了乘坐者身體與物件之間的互動關係。Chemena Kamali認為「番茄椅」蘊含的設計精神，與Chloé講求的柔和、流動、自在不謀而和，因此採限量訂製形式復刻此作，整體忠於原始設計，選用自然鞣製皮革，以4款色調——奶油白、干邑棕、沙色與黑色——重新詮釋。

Dior｜高級訂製服New Look化身燈具

以自家經典「New Look」為靈感，Dior Maison攜手法國設計師Noé Duchaufour-Lawrance帶來全新燈具作品——「Corolle」，將高級訂製服輪廓化為家飾線條。1947年，迪奧先生（Christian Dior）打破戰時講求簡約、實用的硬朗女裝風格，以馬甲塑出漏斗般的腰身，用大量布料呈現造型如花冠的蓬裙，藉凸顯女性線條的優雅套裝，改寫了當時的時尚潮流，劃時代的設計也讓此作被冠上「New Look（新風貌）」之名。

「Corolle」燈具以多重材質交織而成，內部為威尼斯手工吹製玻璃，燈罩採日本傳統竹編工藝製成，光線隨之透出將折射出迷人多變的光影；色選則有灰、粉與白，呼應Dior經典色系。

Louis Vuitton｜致敬裝飾藝術先驅Pierre Legrain

作為經營居家領域有成的時尚品牌，Louis Vuitton旗下家具家飾系列「Objets Nomades」長期與設計、藝術、建築等跨域創作者合作，打造不囿於框架的收藏級作品。今年米蘭設計週，Louis Vuitton向裝飾藝術（Art Deco）先驅Pierre Legrain致敬，他在20世紀初那舊與新時代過渡的時空，掀起了一場書籍裝幀的設計革命，捨棄傳統慣用的繁複裝飾，轉而以幾何圖形搭配皮革、金屬等異材質拼接創造現代感，並將這標誌性風格延伸至家具、室內設計等領域。

Louis Vuitton史上售出的第一件家具作品——「Omega」梳妝台，正是出自Pierre Legrain之手。他以顛倒的希臘字母「Ω（Omega）」為底座輪廓，搭配蛋形鏡面，及黑與紅強烈對比配色，創造出俐落卻充滿律動感、優雅與野性兼具之作。如今，Louis Vuitton復刻這件經典設計，利用漆木和Nomade皮革重新演繹。

另也從Pierre Legrain設計檔案汲取靈感重構了「Chilienne」折疊椅，選用木材、皮革搭配珍珠母貝鑲嵌工藝重新詮釋；「Nuits de Paris」披毯和抱枕則以這位藝術家曾創作的書封為發想，將平面構圖轉化為織品圖騰，為居家空間低調注入裝飾藝術之美。

Gucci｜一針一線縫出品牌歷史

由創意總監Demna策劃的「Gucci Memoria」展覽，藉由一系列古典風格「掛毯」回溯古馳105年來的發展歷程，梳理了Guccio Guuci在倫敦The Savoy飯店當行李員時受啟發創立品牌，到歷任創意總監Tom Ford、Alessandro Michele職掌時期，再至Demna首場時裝秀之間，Gucci百年來的故事和視覺美學演變。

每張掛毯皆以佛羅倫斯、也就是Gucci發源地的傳統工藝製成，各畫面對應著品牌發展史的重要節點，透過色彩、構圖和場景的轉變，引領觀眾乘上時光機，感受古馳今昔樣貌。

Hermès｜多重工藝煉出雅典娜女神的力與美

愛馬仕2026家居系列回歸最純粹的有機形式，呈現材料和工藝的本質。焦點新作「PALLADION」取名自古希臘雅典的守護女神——雅典娜（Pallas Athena），利用皮革、木材搭配鍍鈀錘紋、馬鬃毛等特殊材質，配以「錘擊」手法造就的雕塑感輪廓，展現這位古代女神的力與美。全系列作品皆可見金屬展現如鱗片般的視覺效果，質地鮮活閃耀，背後承載著從旋壓成形、壓印、火焰、焊接到錘製，銀匠們傳承數代的古老手藝。

所有作品中，又以花瓶最為特別，手工錘紋金屬瓶身外覆以Swift小牛皮護套，蜥蜴皮滾邊拼接馬鬃毛，漸層灰黑色呈現霧面、閃耀、深邃漆黑等多重質感。金屬水壺滿覆錘紋，搭配桂木手把，創造出冷冽與有機的材質對比。

另一款圓筒花瓶，則在金屬瓶身外罩上皮革外衣，其圖樣靈感來自馬術騎士身著的絲質服裝，向愛馬仕的馬術根源致敬。

Marimekko｜愉悅至上的印花餐酒館

說到Marimekko，必須是印花！2026米蘭設計週期間，Marimekko進駐城中一間傳統小餐館（trattoria），結合印花藝術和芬蘭美食，一次滿足訪客的視覺和味蕾。現場以藝術家Erja Hirvi創作的「Kukasta kukkaan」印花為主角，色彩和形態多變的花朵滿佈空間，融入織品、躍上餐桌，也被放進一系列陶瓷器物，全面展現Marimekko所提倡的愉悅至上lifestyle！

Bottega Veneta｜編織工藝的現地實驗

步入Bottega Veneta米蘭Via Sant’Andrea門市，可見綠與黑色的皮革雕塑或點綴櫥窗、或如藤蔓環繞水景，有些則如編織籃，包覆著柔和的燈光點亮空間。繼2026春夏大秀合作展場燈具，Bottega Veneta再度與韓國藝術家Lee Kwangho攜手，以雕塑裝置「Lightful」亮相米蘭設計週。

Lee Kwangho擅長編織技藝，也常將韓國傳統「七寶」琺瑯工藝融入作品，結合金屬、大理石、軟管等多樣材質和現成物，發展實驗性創作。這次他與Bottega Veneta工坊緊密合作，以品牌訂製的綠色fettucce皮革為材，現地手工編織出多樣雕塑，藉作品回應空間。編織是嚴謹的工法，現地創作帶點即興意味，在此兩者碰撞，長出獨屬米蘭、此時此刻的藝術體驗。

Prada｜擁抱各方思想的跨域研討會

有別於多數時尚品牌注重於產品的呈現，Prada更強調理念和思想交流——「Prada Frames」研討會每年與米蘭設計週同步揭幕，透過跨學科專家的對話，對設計、文化、社會等當代議題進行批判性反思。

2026年Prada Frames邁入第5屆，以「視覺呈現（In Sight）」為題旨，探討「圖像」作為當代文化的重要特徵，是如何被表現、塑造，甚至在許多時候凌駕於事實之上而顯得與現實脫勾？研討會集結設計、藝術、建築、科學、法律等各領域專家學者提供見解，透過演講和對話，直面當今的視覺影像環境，反思其暗藏的政治用途、文化力量，及隨著數位時代資訊爆炸、人們難以吞嚥大量資訊而再度進化的當代「注意力經濟」商業模式。