重塑New Look線條革命！Dior 2019秋冬系列重現泰迪女孩1950年代反叛時尚

每個系列的誕生都如同煉金術，承載著圖像、身軀、輪廓與語言間的碰撞。對 Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 而言，創造動能的產生不再是打破糾結的過往，相反地，是一個去重新發掘、歌詠品牌豐富典藏的契機。

在全新2019秋冬時裝系列，Maria Grazia Chiuri 將注意力轉向 50 年代的泰迪女孩（Teddy Girls）現象，對照第一個生成的英國次文化之一的泰迪男孩（Teddy Boys）的鏡像，探索 Maria Grazia Chiuri 較少觸及的戰後期，也是 Christian Dior 掀起新風貌（New Look）革命的時代：如反動叛逆的女皇，泰迪女孩原始粗獷的非典型特質，隨性梳著豪放的飛機頭（Ｑuiff），穿著英王愛德華時代風格綴有天鵝絨圍巾的男性夾克，搭配寬鬆感長裙、牛仔褲以及黑色皮革夾克。

參考文獻提供新的視角審視1950 年代，Maria Grazia Chiuri 以叛逆的皇室代表 - 英國瑪格麗特公主（Princess Margaret）連結，1951 年時捨棄自己英國設計師的作品，選擇穿著Dior 先生的高級訂製服拍攝由 Cecil Beaton 掌鏡的 21 歲官方肖像照。

Dior先生迷戀英國文化裏固有的古典主義與顛覆本質、優雅與反叛相結合，從中吸取許多靈感，正如同現正於倫敦 V&A 博物館展出的《CHRISTIAN DIOR：夢之設計師》展覽裏的描繪。Maria Grazia Chiuri 逐一重啟Dior 經典，在她審視下的設計語彙領略繕寫明日未來的設計。

自此，Dior Bar 套裝藉由剪裁、面料滾上天鵝絨領口的新設計下衍生陽剛味的線條，對比運用科技布料營造蓬厚柔軟的裙襬，或受Christian Dior 啟發的收腰剪裁洋裝，重新詮釋 50 年代的概念與風格，並注入運動元素以及 Dior 最讓人熟稔的優雅。

聖羅蘭先生當年於Dior時期致敬 20 世紀 50、60 年代地下文化，特別是法國“Blousons Noirs”*次文化而設計的黑色皮夾克，是 Maria Grazia Chiuri 在一系列歷史軌跡漫遊中重訪的首個主題。

出自迪奧先生生手打造的 1949 春夏高級訂製服系列的經典 Miss Dior 洋裝線條輪廓透過當代布料與工藝重新詮釋，Maria Grazia Chiuri 賦予了力量兼容優雅的匯聚。綴有透明亮片與繡上繁花怒放的裙子搭配連身衣的晚禮服是同一闡述的概念。錐形低跟鞋則削去前端；全新棕梠樹版本的 Toile de Jouy 法式印花棉布重溫藝術家 Mario Schifano 的畫作，躍然乍現於一系列襯衫，或結合紅黑或黑白格紋。

「次文化」，主觀風格陳述一個簡單的事實：「衣服選擇攸關立場表達。」

本次大秀布景佈滿英文字母，每個字母分別代表一位女性，這是來自義大利女性藝術家 Tomaso Binga，選擇以男性化的化名來臨摹制度下男性享有的特權狀態。在 Tomaso Binga 作品映襯下，系列裡的部件重新連結一股超越性別與身體特徵的女性氣質，進一步探索 Maria Grazia Chiuri 前瞻性視野看待關於認同（Identity)與她極欲重新展現的 Dior 風貌。

泰迪女孩（Teddy Girls）

19世紀50年代，英國時尚文化受到多重文化影響，最大影響來自美國，50年代的美國搖滾樂盛行，英國搖滾樂男青年喜歡按照愛德華王朝花花公子們的復古形象打扮自己，因此被稱之為 Teddy Boys（泰迪男孩，Teddy是當時英媒體對愛德華八世的簡稱），又簡稱TedBoys。爾後，這群青年開始有了自己的幫派，成了全倫敦家長的公敵，關於泰迪男孩曾經犯下的罪行被慢慢誇大、惡魔化。最終，這個團體成為了英國史上頗有名氣的黑幫團體：泰迪幫。

泰迪女孩與泰迪男孩來自相似的社會階級，有一樣的 dress code：西裝、領帶、簡潔的盤在一起的髮型。在20世紀的50年代，倫敦人民經常會看到這兩幫西裝革履的男女流氓混跡街頭。幫派生活為這些平凡的姑娘增添不少人生樂趣。她們不僅打架鬧事，還經常組織一些文化娛樂活動。如果說泰迪男孩是英國青少年暴力文化的一環，那麼泰迪女孩就是英國青少年休閒娛樂社群文化的奠基者。

最後，泰迪男孩贏了，成為泰迪幫的終極代表。在1960年代許多Teddy Boys（泰迪男孩）轉變成真正的 Rockers（穿著皮衣皮褲，戴著鐵鍊騎乘重型機車），並成為泰迪幫的死對頭，而泰迪女孩也銷聲匿跡。

via Dior

彷彿一塊正慢慢融化的薄荷冰磚，MVRDV為珠寶品牌Tiffany & Co.設計的北京旗艦店，為三里屯街區添了份浪漫而靈動的氣息。建築立面如流水般延展的玻璃帷幕，不僅在色彩上直觀呼應Tiffany & Co.標誌性的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」，也透過線條與造型，向傳奇珠寶設計師Elsa Peretti設計的「Bone Cuff」手鐲致敬。

回顧MVRDV X Tiffany & Co.特色店鋪

2025年底開幕的北京三里屯旗艦店，是Tiffany & Co.五度與荷蘭建築事務所MVRDV共創之作，過去雙方曾攜手打造品牌位於中國、新加坡、德國等地的店鋪建築。在上海前灘太古里，門店立面由6,988顆手工打造的「玻璃鑽石」構築，璀璨奪目，呼應Tiffany & Co.引以為傲的鑽石珠寶；在新加坡樟宜機場，店鋪被珊瑚造型的3D列印外牆包覆，靈感源自品牌珠寶作品中常見的植物元素。

將經典「骨頭手鐲」化為建築線條

視線轉至北京，MVRDV從Tiffany & Co.經典手鐲「Bone Cuff」汲取靈感，為品牌構思旗艦店建築。Bone Cuff誕生於1970年，出自義大利珠寶設計師Elsa Peretti之手。她受童年參觀羅馬古老地下墓穴的旅程啟發，融合對建築鬼才高第（Antoni Gaudí）作品的觀察，賦予手鐲不規則的流動線條，更特別的是，她也根據人體骨骼調整手鐲結構，使其得以完美貼合配戴者手腕線條。從創作思考到實品，此作都可謂珠寶界最具顛覆性的傳奇作品之一。

如夢似幻的「蒂芬妮藍」玻璃帷幕

MVRDV如何將手鐲線條轉化為建築元素？團隊利用一系列弧形玻璃肋狀結構，為建築搭起高達20公尺、如波浪般起伏的半透明帷幕，並善用門店位在十字路口的位置優勢，讓帷幕面向街邊處尤向外凸出，讓立面與街區在視覺上形成更活潑、有趣的互動關係。色彩則以介於藍、綠之間的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」優雅色調呈現，為門店增添一抹空靈之感。

玻璃帷幕隨日光流動、觀者移動而產生的變幻視覺效果，也是MVRDV欲強調的設計巧思，對此合夥創辦人Jacob van Rijs表示：「從側面看，密集排列的層疊玻璃片會放大光影的變化，從而凸顯立面的曲線形態。當觀者靠近建築，還能從玻璃片之間隱約看見店內展示的珠寶。」透過這樣的設計，MVRDV盼能讓門店像是「如夢似幻的存在」，彷彿遊走於幻境和現實之間，在喧鬧的城市鬧區顯得格外脫俗。

精品如何將奢華化為一種能夠被細看、觸摸和停留的細節？香奈兒台北 SOGO 復興精品店以全新面貌重新開幕，這座橫跨 3 層樓、占地約 280 坪的全台最大門店，透過精心策劃的生活美學空間，演繹一場關於香奈兒風格如何被建構、被行走、被感受的展演。

➣本文選自La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》，更多精彩內容請點此

走進香奈兒台北 SOGO 復興精品店，會發現 1～3 樓氛圍由開放漸轉為私密，從大氣的迎賓客廳，到 2 樓如主人與親密好友共享的溫馨餐廳，3 樓則是主人享受 me time 的靜謐臥室，就如同置身香奈兒大宅。

空間的整體設計靈感，依舊回到嘉柏麗．香奈兒位於巴黎康朋街 31 號的傳奇寓所，那是香奈兒美學的起點，也是品牌精神最重要的空間原型。品牌長期合作的建築師 Peter Marino 的設計思維，是將藝術融入建築，以黑、白、米、金等品牌經典色調為基礎，透過純粹線條、層層遞進的材質關係，以及當代藝術與設計收藏，重新建立一種專屬香奈兒的感官秩序。

重新定義優雅的移動體驗

店內設有兩座電梯，其中一座為香奈兒亞洲店鋪首座透明電梯，由於 SOGO 復興館本身具有特殊挑高結構，讓顧客在移動中依然保有視野的延展感，感知整個精品店的開闊尺度與垂直層次。另一座金色電梯則近乎一件移動中的藝術品，每層的電梯門片圖騰皆不同，皆由 Peter Marino 邀請設計師於美國量身打造後專程運抵台灣。內部由全金色特殊凹凸紋理金屬面板包覆，金屬表面的光影、手感與色澤在近距離中格外迷人，短短數 10 秒的移動，也像一段被精緻設計過的沉浸式體驗。

步入傳奇寓所般的 3 層風景

1 樓主要展示包款、配飾與腕錶高級珠寶空間，是整座精品店最直接與品牌經典符碼對話的起點，透過材質對比、比例安排與光感控制，建立一種既洗鍊又從容的迎賓氛圍。店內專屬腕錶與高級珠寶區，則讓 COCO CRUSH、N°5、J12、Première 等作品，在更靜謐的空間節奏裡發光。

Peter Marino 也特別挑選立體織紋地毯，這種地毯因為養護難度高，在一般商空中極少見，卻讓人在步行其上時感受到近乎「回到家」般的柔軟與包覆感。更耐人尋味的是，地毯的立體流蘇細節，也被視為向現任時尚總監 Matthieu Blazy 致意，令人聯想到他在設計中對斜紋軟呢織紋與材質肌理的創造性發揮，牆面與地毯之間彼此呼應，形成近似雕塑表面的立體紋理。

豐富多元的沙龍表情，工藝細節隱藏於牆面及試衣間

2 樓以藝術家 Nancy Lorenz 的金箔鏡面作品作為視覺焦點，其不規則圓形鏡面以金箔、石膏與鏡面材質構成，散發出帶有手工感的細緻光澤。Nancy Lorenz 擅長將東方工藝與當代藝術結合，抬頭可見由 Goossens 金銀工坊製作的水晶吊燈，以鍍金鏈條與水晶組成華麗但節制的光源裝置，再次提醒人們，香奈兒對工藝的重視從服裝延伸到了整體空間的每一處細節。

步上 3 樓，高級時裝空間的氛圍更顯私密，可見 Julian Lethbridge 的抽象石版畫、Frank Thiel 的建築攝影、Agnes Martin 的極簡幾何作品與 Minjung Kim 的韓紙創作，共同構成最深刻的藝術背景。它們分別從層疊、秩序、結構與材質出發，呼應香奈兒在服裝世界中對版型、比例、表面與工藝的持續探索。

家具配置也同樣講究，Aaron Poritz 的拋光青銅雕塑座椅、Thierry Leproust 的幾何造型桌、Christophe Côme 以石材、金屬與玻璃打造的訂製咖啡桌，都不只是被放進空間裡的物件，而像是將香奈兒經典語彙轉化為立體形式的媒介。尤其 Côme 的作品中可見近似珍珠裝飾的細節，更巧妙呼應品牌歷史中極具代表性的珠寶語彙。

全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon

這次空間更新中極具象徵性的，還有全亞洲唯一的 CHANEL & Moi Salon，以溫暖的金色布面牆、柔和的小圓桌與沙發構成，營造出安定、放鬆且帶有親密感的氛圍，像是香奈兒將「照顧」納入空間設計的一種方式。它不再只是販售精品的場域，更是一個讓關係得以被維繫與深化的地方。

若再繼續細看，會發現牆面與更衣室的細節，掛衣桿後方牆面的立體壁紙，帶有近似雕塑般的表面起伏。部分更衣室牆面上的繃布，遠看猶如石牆或建築材質，實際上卻是布料本身；某些區域甚至直接以斜紋軟呢布料包覆牆面，將時裝材質真正帶入建築之中。更衣室門板則同樣為特別訂製後自美國直運來台，每一扇都是全台唯一、不可複製的作品，勃根地酒紅色與立體織紋般的造型，傳遞品牌一貫的色彩記憶與工藝氣質。更值得一提的是，更衣室牆面上的立體山形紋圖騰，甚至由工匠現場手繪完成，使試衣空間本身也成為一種可被閱讀的表面藝術。

香奈兒台北 SOGO 復興精品店不僅蒐羅了多件藝術與設計作品，更清晰呈現一個品牌如何透過空間，將自身的歷史、工藝與美學價值轉化為可被感知的經驗。從動線安排、材質紋理到藝術收藏與細部裝飾，這裡所建構的，是一座在城市中心被重新打開的香奈兒美學居所，讓人在行走、停留與凝視之間，讀出品牌優雅而細膩的精神世界。

更多精彩內容，請見 La Vie 2026／5月號《現在還看書嗎？》

_{文｜張瑋涵　圖片提供｜CHANEL}