【2025米蘭設計週】LOEWE及25位藝術家的「茶壺」妙想!實驗釉料、顛覆比例、燃燒工藝的創意實驗

【2025米蘭設計週】LOEWE《意壺好茶》重新詮釋茶壺!邀25位藝術家實驗釉料、顛覆壺身比例

「工藝」始終存在LOEWE的品牌核心,不只體現在伸展台上的時裝和高級訂製服,也透過一次又一次對「器」和「物件」的再詮釋傳達。

LOEWE2025米蘭設計週帶來《意壺好茶》(LOEWE TEAPOTS)特展,邀25位來自不同文化背景的藝術家、設計師及建築師,展開以「茶壺」為題的創意實驗。25款作品有的形態像珊瑚、有的姿態優雅如天鵝、有的樣態擬人長出手腳和臉孔,從壺鈕、壺嘴、壺身到壺柄各自有戲,釉色及紋理各自精彩!

【2025米蘭設計週】LOEWE《意壺好茶》重新詮釋茶壺!邀25位藝術家實驗釉料、顛覆壺身比例
LOEWE 2025米蘭設計週《意壺好茶》展覽現場。(圖片提供:LOEWE)
【2025米蘭設計週】LOEWE《意壺好茶》重新詮釋茶壺!邀25位藝術家實驗釉料、顛覆壺身比例
「LOEWE TEAPOTS」作品:Rosemarie Trockel/Patricia Urquiola。(圖片提供:LOEWE)

從25只工藝茶壺,吸收跨學科靈感與多元茶文化

參與「LOEWE TEAPOTS」的25位藝術家,各來自西班牙、義大利、日本、英國、中國、韓國、南非、黎巴嫩、美國、德國等地,涵蓋建築師、陶藝家、畫家、視覺設計師、編織藝術家等身份,其中幾位更是自身領域大師級的人物,如普立茲克建築獎得主王澍、David Chipperfield,及日本當代設計指標性人物深澤直人(Naoto Fukasawa)。

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LOEWE 2025米蘭設計週《意壺好茶》展覽現場。(圖片提供:LOEWE)
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「LOEWE TEAPOTS」作品:Tommaso Corvi Mora/王澍。(圖片提供:LOEWE)
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「LOEWE TEAPOTS」作品:Inchin Lee/深澤直人。(圖片提供:LOEWE)

25個創作者,代表25種對茶壺的不同見解,從作品中不僅能看出個人創作風格,及跨學科的靈感注入,也能透過多樣的茶具形態,窺見世界各地豐富多彩的茶文化。

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LOEWE 2025米蘭設計週《意壺好茶》展覽現場。(圖片提供:LOEWE)
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「LOEWE TEAPOTS」作品:Sam Bakewell/Suna Fujita 工作室。(圖片提供:LOEWE)
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「LOEWE TEAPOTS」作品:Rose Wylie/Laia Arqueros。(圖片提供:LOEWE)

「LOEWE TEAPOTS」亮點作品8選

▍傳統中創新:陶瓷的釉料與紋理實驗

多位藝術家選用傳統的瓷器、陶瓷為材,但處理材料的方法各有獨特之處,讓茶壺的釉料及紋理展現多變、創新的樣貌。如來自日本、專精瓷器工藝的新里明士(Akio Niisato)為茶壺賦予佈滿淺而細小的孔洞,讓光線得以穿透壺身。

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「LOEWE TEAPOTS」作品:新里明士。(圖片提供:LOEWE)

另一位日本陶藝家崎山隆之(Takayuki Sakiyama)的作品質樸又高雅,表面帶有富手感的螺旋紋理,壺柄線條如天鵝頸般優雅。

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「LOEWE TEAPOTS」作品:崎山隆之。(圖片提供:LOEWE)

曾為LOEWE打造單色釉陶瓷作品的中國陶藝大師鄧希平,讓茶壺呈現直立式設,壺柄及壺嘴巧妙呈現對角線佈局,綠與棕色交織的釉色流動於壺身,展現工藝家精湛的釉燒技藝。

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「LOEWE TEAPOTS」作品:鄧希平。(圖片提供:LOEWE)

南非陶藝家Madoda Fani選擇不為茶壺上釉,讓表面呈現磚紅色並帶有細孔,當熱水注入、茶葉舒張後,茶味將慢慢滲入黏土中。

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「LOEWE TEAPOTS」作品:Madoda Fani。(圖片提供:LOEWE)
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「LOEWE TEAPOTS」作品:安永正臣/陸斌。(圖片提供:LOEWE)

▍顛覆常規:翻完茶壺比例、材質的奇想

另有一派藝術家聚焦於改造茶壺的各個部位,透過大膽改變壺柄(把手)、壺身、壺嘴等的比例、形狀及材質,顛覆茶壺的製作規範,帶來破格之作——誰說茶壺得要壺身渾圓、壺嘴纖細彎弧?來看藝術家們如何重新詮釋茶壺的形貌。

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LOEWE 2025米蘭設計週《意壺好茶》展覽現場。(圖片提供:LOEWE)

韓國陶藝家Jane Yang-D’Haene的茶壺身形瘦長、壺嘴小巧,表面纏繞著看似鱗片、磨損的黏土條。

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「LOEWE TEAPOTS」作品:Jane Yang-D’Haene。(圖片提供:LOEWE)

創作跨足立體雕塑與平面繪畫的黎巴嫩藝術家Simone Fattal,及陶作富雕塑感的日本陶藝家道川省三(Shozo Michikawa),不約而同為茶壺搭配皮革手柄,並都選擇拼接異材質呈現。

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「LOEWE TEAPOTS」作品:Simone Fattal/道川省三。(圖片提供:LOEWE)

獲普立茲克獎肯定的英國建築師David Chipperfield,建築作品以乾淨俐落的線條與結構著稱,透露著節制的美感,而他創作的茶壺也是如此,鈷藍色釉面壺身是簡潔的圓柱狀,配上藍色深淺紋理交錯的銅製手柄,現代感與些許質樸氣息交織。

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「LOEWE TEAPOTS」作品:David Chipperfield。(圖片提供:LOEWE)
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「LOEWE TEAPOTS」作品:Walter Price/Dan McCarthy。(圖片提供:LOEWE)
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「LOEWE TEAPOTS」作品:Minsuk Cho。(圖片提供:LOEWE)

《意壺好茶 LOEWE TEAPOTS》參展藝術家

Laia Arqueros(西班牙)、Sam Bakewell(英國)、陸斌(中國)、陳旻(中國)、David Chipperfield(英國)、Minsuk Cho(韓國)、Tommaso Corvi Mora(義大利)、Madoda Fani(南非)、Simone Leetal(黎巴嫩)、Suna Fujita 工作室(日本)、深澤直人(日本)、Inchin Lee(韓國)、Dan McCarthy(美國)、 道川省三(日本)、 新里明士(日本)、Walter Price(美國)、崎山隆之(日本)、王澍(中國)、Rosemarie Trockel(德國)、Patricia Urquiola(西班牙)、Edmund de Waal(英國)、Rose Wylie(英國)、鄧希平(中國)、安永正臣(日本)、Jane Yang-D’Haene(韓國)。

工藝是嚴謹的學問,也是充滿玩心的工具

LOEWE九度參與米蘭設計週,每回都與不同領域的藝術家們一同實驗創意,在茶壺之前,椅子、燈具、籃筐等都曾是他們實現奇思妙想的載體。像是2023年「LOEWE CHAIRS」以椅子為創作主題,展現不同材質的編織技法,從皮革、拉菲草、羊毛氈到金屬箔片都是材料,常被視為「傳統」的編織在此成了前衛的技藝。

【2025米蘭設計週】LOEWE《意壺好茶》重新詮釋茶壺!邀25位藝術家實驗釉料、顛覆壺身比例
2023米蘭設計週「LOEWE CHAIRS」展覽現場。(圖片提供:LOEWE)
【2025米蘭設計週】LOEWE《意壺好茶》重新詮釋茶壺!邀25位藝術家實驗釉料、顛覆壺身比例
(圖片提供:LOEWE)

隔年的「LOEWE LAMPS」邀來24位藝術家創作燈具,陶、木枝、馬毛、皮革、日本和紙甚至是現成物如打火機,都被融入作品,試驗不同材質與光源的互動效果。透過與不同文化背景、各有所長的創作者合作,LOEWE期望將傳承已久或新創的設計與工藝知識,拓展至更寬廣的領域。

【2025米蘭設計週】LOEWE《意壺好茶》重新詮釋茶壺!邀25位藝術家實驗釉料、顛覆壺身比例
2024米蘭設計週「LOEWE LAMPS」展覽現場。(圖片提供:LOEWE)
【2025米蘭設計週】LOEWE《意壺好茶》重新詮釋茶壺!邀25位藝術家實驗釉料、顛覆壺身比例
(圖片提供:LOEWE)
【2025米蘭設計週】LOEWE《意壺好茶》重新詮釋茶壺!邀25位藝術家實驗釉料、顛覆壺身比例
(圖片提供:LOEWE)

早在19世紀,一群西班牙手工藝匠人在馬德里成立皮革工坊時(LOEWE前身)時,工藝就註定烙刻在LOEWE核心,當時匠人們手工打造皮件,也做畫框、菸盒和手袋,雖載體不同,但都對工藝和材質極其講究,為日後品牌發展打下紮實基礎。時隔一百多年,LOEWE在前創意總監Jonathan Anderson十年帶領下,褪變為時髦不媚俗、富人文氣息、鬼靈精怪的文藝青年,雖「人設」有了轉變,仍沒忘記強調工藝的初衷。

【2025米蘭設計週】LOEWE《意壺好茶》重新詮釋茶壺!邀25位藝術家實驗釉料、顛覆壺身比例
LOEWE 2025米蘭設計週《意壺好茶》展覽現場。(圖片提供:LOEWE)
【2025米蘭設計週】LOEWE《意壺好茶》重新詮釋茶壺!邀25位藝術家實驗釉料、顛覆壺身比例
LOEWE 2025米蘭設計週《意壺好茶》展覽現場。(圖片提供:LOEWE)

前進Onitsuka Tiger鳥取工廠!從生產基地到文化樞紐:整合製程、延伸藝廊商店,山下智久設計Mexico 66限量鞋款首發

前進Onitsuka Tiger鳥取工廠!從生產基地到文化樞紐:整合製程、延伸藝廊商店,山下智久設計Mexico 66限量鞋款首發

日本潮鞋品牌Onitsuka Tiger甫於鳥取啟用全新工廠,開幕典禮同步公開山下智久設計監製、工廠職人現地打造的Mexico 66全球限量鞋款,雙重驚喜引眾關注。隨本文前進品牌首座專屬生產基地,一探其闢建宗旨、未來展望,以及期待讓大眾近距離感受「日本製造」工藝的藝廊商店等配套規畫。

自創辦人鬼塚喜八郎(Kihachiro Onitsuka)於1949年設立Asics前身「Onitsuka有限公司」至今,Onitsuka Tiger沿襲經典風格與極致工藝,透過將運動基因注入潮流廓形的獨到設計,實踐時尚和休閒、復古與創新並行的願景,持續在傳統和現代美學融合中敘寫傳奇。2026年1月,選址創辦人故鄉鳥取縣興建的首座品牌專屬生產基地「鬼塚虎創新工廠(Onitsuka Innovative Factory)」宣布啟用,日前盛大舉行開幕典禮以紀念重要里程碑。

鬼塚虎創新工廠坐落日本鳥取縣。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
鬼塚虎創新工廠坐落日本鳥取縣。(圖片提供:Onitsuka Tiger)

整合製程、強化產能,向「文化樞紐」轉型

材料研發、產品設計到現地生產,這座全新設施整合完整製程於同一場域,預期大幅強化包括象徵工藝巔峰的Nippon Made系列、The Onitsuka高端正裝系列等高附加價值鞋履產能。

顧名思義代表「日本製造」的Nippon Made系列,滿載首屈一指的工匠手藝;圖為鳥取縣(左)、境港市(右)訂製鞋履。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
顧名思義代表「日本製造」的Nippon Made系列,滿載首屈一指的工匠手藝;圖為鳥取縣(左)、境港市(右)訂製鞋履。(圖片提供:Onitsuka Tiger)

不僅以生產中心之姿運作,鬼塚虎創新工廠亦籌備轉型文化樞紐,向全球發揚Onitsuka Tiger傳承不斷的日本職人精神;更將與品牌位於義大利的國際創意總部「米蘭設計中心」,和著眼尖端運動科技研發的「亞瑟士運動工學研究所」保持密切戰略協作。

現地生產之餘,鬼塚虎創新工廠以轉型文化樞紐為長遠規畫。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
現地生產之餘,鬼塚虎創新工廠以轉型文化樞紐為長遠規畫。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
意在向全球發揚日本職人精神。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
意在向全球發揚日本職人精神。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
更將與品牌創意總部、亞瑟士運動工學研究所密切協作。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
更將與品牌創意總部、亞瑟士運動工學研究所密切協作。(圖片提供:Onitsuka Tiger)

Onitsuka Tiger全球負責人庄田良二(Ryoji Shoda)說明,「這個全新工廠將成為品牌核心,在傳承日本工藝精神的基礎上,融合全球頂尖的設計與技術。我們從品牌創辦人的故鄉出發,向世界展示作品的同時,也致力於職人工藝的傳承與人才培育,進一步傳遞我們作為日本品牌所深耕的品牌價值。」鬼塚虎創新工廠標誌Onitsuka Tiger正式跨足皮革包款製造,由鞋履朝精品皮件拓展創意版圖,同時承載振興地方經濟的社會責任,兼顧就業創造、技術輸出和觀光推廣,達成與在地社區和諧共生的永續目標。

回歸創辦人故鄉,全新設施傳遞Onitsuka Tiger數十年來深耕的品牌價值,同時擔起振興地方經濟的社會責任。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
回歸創辦人故鄉,全新設施傳遞Onitsuka Tiger數十年來深耕的品牌價值,同時擔起振興地方經濟的社會責任。(圖片提供:Onitsuka Tiger)

揉入鳥取沙丘意象,山下智久原創鞋款打頭陣

開幕活動驚喜公開由日本知名藝人山下智久設計監製、落地鬼塚虎創新工廠生產的Mexico 66全球限量鞋款。以「日本工藝(Japanese Craftsmanship)」為核心,「Mexico 66 NM L9™」自鳥取縣著名自然景觀「鳥取沙丘」汲取別致色調,並採精選麂皮鋪陳鞋身,藉其細膩皮革紋理綻現洗練沉穩的熟成魅力,為步履堆疊別具層次的質感表現。

山下智久原創鞋款「Mexico 66 NM L9™」隨工廠開幕亮相。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
山下智久原創鞋款「Mexico 66 NM L9™」隨工廠開幕亮相。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
整體設計揉入鳥取沙丘意象,並採麂皮皮革打造鞋身;購買附贈限定版購物袋和紀念卡(如圖右)。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
整體設計揉入鳥取沙丘意象,並採麂皮皮革打造鞋身;購買附贈限定版購物袋和紀念卡(如圖右)。(圖片提供:Onitsuka Tiger)

山下智久表示,能在品牌創辦人故鄉這片意義深遠的土地上發表自己的設計作品,內心感觸良多,「這雙鞋融合了品牌引以為傲的日本職人工藝,也代表了我對Onitsuka Tiger的想像——它不僅外型簡約、舒適,更像是一位在日常生活中默默陪伴的好友。我將這份對工藝的敬意與生活感悟,全然傾注於設計細節中。」

【販售資訊】Mexico 66 NM L9™

  • 價格:€310;全球限量1,000雙,附贈限定版購物袋和紀念卡
  • 顏色:駱米底 / 駱米虎爪紋(Camel Beige / Camel Beige)
  • 上市時間:預計2026年3月於鬼塚藝廊商店(Onitsuka Gallery Store)、日本及歐洲Onitsuka Tiger官方網站販售。*台灣確認無販售。

>> 更多資訊後續將另行公布,有興趣者可留意品牌官方網站

以文化共鳴為旨,藝廊商店望連結世界各地訪客

基於工廠轉型文化樞紐的長遠規畫,除緊鄰基地而設的藝廊以展覽形式呈獻珍稀典藏作品,體現品牌對工藝的卓越追求外,隨後揭幕的「鬼塚藝廊商店(Onitsuka Gallery Store)」躍居Onitsuka Tiger零售事業首度進駐鳥取縣的關鍵地位,現正獨家展售由鬼塚虎創新工廠職人親手打造的Nippon Made系列單品,且提供因應個人特色的鞋履訂製服務。隸屬工廠的多功能禮堂,則化作激盪靈感的活動場域,歡迎居民及來自世界各地的訪客在此相遇、連結、探索,進而啟發創意靈魂。

鬼塚藝廊商店獨家展售精選單品,且提供鞋履訂製服務。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
鬼塚藝廊商店獨家展售精選單品,且提供鞋履訂製服務。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
期待居民和訪客走進探索,啟發創意靈魂。(圖片提供:Onitsuka Tiger)
期待居民和訪客走進探索,啟發創意靈魂。(圖片提供:Onitsuka Tiger)

鬼塚藝廊商店(Onitsuka Gallery Store)

日本鳥取縣境港市渡町2900號

  • 營業時間:11:00-17:00,週六、日及國定假日公休

同場加映:攜手米其林主廚推特別菜單

開幕典禮匯聚眾多品牌夥伴和各界代表,共同見證Onitsuka Tiger與鳥取縣深化關係。日本經濟產業大臣赤澤亮正(Ryosei Akazawa)親臨現場,鳥取縣知事平井伸治(Shinji Hirai)、境港市市長伊達憲太郎(Kentaro Date)皆致詞強調鬼塚虎創新工廠對當地的潛在貢獻,於雙方的未來合作上寄予厚望。

品牌亦攜手出身鳥取縣、首位在米蘭獲得米其林星級殊榮的日籍主廚德吉洋二(Yoji Tokuyoshi)共推「Ristorante Onitsuka Tiger」歡慶開幕;經主廚策劃致敬鳥取在地食材與豐富自然資源的「從農場到餐桌」菜單,將Onitsuka Tiger作為日本文化品牌的身分從時尚延伸至生活風格領域。此餐飲概念預定2026年9月於Onitsuka Tiger米蘭旗艦店登場。

▼ 完整開幕活動花絮

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時尚超展開,用纖維與版型開創無限可能:專訪服裝設計師葉珈伶

圖片來源:《生活工藝誌》第十一期

時尚雜誌排列成書牆,佇立葉珈伶位於天母工作室最顯眼的地方,服裝打版師忙碌穿梭四周。葉珈伶一襲白衣黑褲,旗袍立領式的七分袖白色上衣,搭配黑色工裝休閒褲,腳踩群青紫藍迷彩花紋休閒鞋,步伐輕快地從服飾叢間挾著從容神情而來,眼前的她身軀嬌小,卻有著不願被傳統觀念限制的志氣與才華。

農村大樹下的啟蒙

「民國四十年代臺灣是農業社會,重男輕女。」哥哥去唸書,葉珈伶自小就必須到家中農田協助農活,夏天日正當中,依然要背對著烈陽「倒退嚕」彎腰插秧,「所有農務我都做過,但做到插秧就發誓絕對不要再做下去了!」回憶起往事,葉珈伶忍不住鼻酸哽咽,在那個當下她立志要改變命運,不願繼續留在農村。小時候家境貧困,她利用麵粉袋棉布改衣服,並接觸到流動染布和單套網版印花技術,啟發了她對服裝的濃厚興趣,從此踏上裁縫之路。

起初,她向隔壁村莊來的裁縫師學習技術,「我們在村裡的大樹下,木板鋪一鋪,老師用木炭燒燙斗就開始教學。」逐漸掌握基本功後,她到彰化溪洲街上的服飾店學習,後到臺台中登麗美服裝訂製店認識版型剪裁設計,「那個時候沒有手繪的版型,都是布拿來直接畫。」奠定了她對服裝結構的理解。她了解到,好的版型設計和剪裁是支撐衣服立體感的重要基礎,「人畢竟是立體的,必須由剪裁創造衣服的立體空間才能塑造出造型。」她的作品便是從對細節的執著中誕生。

後來成為服裝設計師到臺北上班,葉珈伶更抓緊機會熟悉布料,「畢竟我不是服裝科,也不是紡織背景,所以在認識布料的時候我也很用心學。」經常與布廠業務交流,深入了解不同布質的經紗、緯紗等細節對布的質感有何影響。在三十六歲的時候,她創立自己的服飾品牌CHARINYEH,投入偏好硬挺、有空間感的設計風格服飾創作,而此些特質也體現於她選用的布料。

在打版室確認版型,是葉珈伶的創作日常。(圖片來源:《生活工藝誌》第十一期)
在打版室確認版型,是葉珈伶的創作日常。(圖片來源:《生活工藝誌》第十一期)

混紡纖維的協奏交織

當時臺灣製造布料較為盛行,然而隨著時代推移,加上服裝設計的布料使用量,不像一般生活服飾那麼大量,因此葉珈伶現在的作品多依賴進口布料。目前臺灣自製的布料生產,大多也是強調吸溼排汗,常應用在機能型運動服裝。因此葉珈伶也曾赴義大利佛羅倫斯和科莫參觀製布工廠,「他們的後處理技術很厲害,能製作出具有舊感的古董風格,但又不失精緻,他們都用天然的綿、絲、麻呈現質感。」見識到高端布料的製作流程,不僅增強了她對布料的理解,也激發她對服裝設計和製作的熱情。

說著說著,葉珈伶從座位站起來展示她身上的白色上衣,「這是我上佛學課穿的衣服,材質是七十幾%的棉,加上二十幾%的Poly(聚酯纖維),棉加Poly的優點是輕,不會讓人感到悶熱。」她強調Polyester優勢在於可以展現硬挺度和垂墜度,來達到輕盈、不易皺的效果,也很適合臺灣潮濕悶熱的氣候。棉質加Polyester混紡的布款經常出現在她的設計裡,「倘若棉加Poly的纖維比例到達各五十%就可以壓摺,壓摺之後就不會鬆開。」CHARINYEH 2017秋冬服飾主題「」,便是以此款布料,採用俐落摺線詮釋臺灣建築三百多年來的遞嬗,最新一季的棒球球衣造型上衣,也是透過摺線呈現細節。

Polyester的特點是既硬挺又輕盈。棉質加Polyester混紡後再壓摺就會定型。長時間維持服裝的造型與飄逸感。(圖片來源:《生活工藝誌》第十一期)
Polyester的特點是既硬挺又輕盈。棉質加Polyester混紡後再壓摺就會定型。長時間維持服裝的造型與飄逸感。(圖片來源:《生活工藝誌》第十一期)

布匹與設計的超展開

工作室桌面上擺滿她近幾季愛用布款,葉珈伶最常用的纖維除了棉、麻、絲,還有再造纖維。「其實做服裝也要多考慮環保和永續。」時尚服飾產業近年來飽受批評,被訴諸為環境污染元兇之一,「歐洲布廠都有在提倡生產回收再製的再生纖維。」

今年CHARINYEH 2024秋冬服飾主題《梁山伯與天文台從梁祝故事汲取靈感,以祝英台女扮男裝的書生形象作為延伸,透過宇宙衛星的宏觀,表達對多元文化的支持與尊重,既文藝且科技,轉譯風格混搭的無性別美學。

為了演繹衛星發射的磅礴氣勢,葉珈伶選擇有六角立體編紋的灰色素面布料,配合幾何線條剪裁呈現具立體層次的休閒感;魚鱗般粼粼閃爍的亮片布款,結合針織與素面質料展現浩瀚銀河,搭配局部縫鑽點綴勾勒星座圖。而在滿桌前衛大膽的布匹中,一面紅底白紋的緹花布隱隱綻放優雅,「因為這次秋冬系列有融合古裝元素,這款緹花在未來科幻中傳遞出傳統色彩。」

2024AW的《梁山伯與天⽂台》是以臺灣⾃⾏研發的衛星「福衛五號」為靈感,葉珈伶在服裝中⼤量使⽤帶有科技感⾯料與裝飾,但同時又出現了維持古典印花,但取休閒戶外版型的服裝。(圖片來源:《生活工藝誌》第十一期)
2024AW的《梁山伯與天⽂台》是以臺灣⾃⾏研發的衛星「福衛五號」為靈感,葉珈伶在服裝中⼤量使⽤帶有科技感⾯料與裝飾,但同時又出現了維持古典印花,但取休閒戶外版型的服裝。(圖片來源:《生活工藝誌》第十一期)

從臺灣電影《蚵女》到這一季的太空科學,葉珈伶的服飾概念每季都超展開,忍不住好奇她的創作是否也愈來愈放得開?她說,「我不希望品牌愈做愈老,這就是我。」疫情肆虐那幾年為她帶來國外市場的衝擊,即使身處逆境,卻更加燃起她的創作熱情。訪談那天我們有幸窺見CHARINYEH 2025春夏服飾新款,以棒球為題,融入球衣和棒球外套的服裝輪廓,運用摺線設計展現精緻休閒,更直接以棒球球體的曲線與立體感打造整體造型,直觀地透過棒球擘畫活力繽紛的時節。

在當代流行文化中融入具有傳統底蘊的風格,可以賦予作品更多層次,讓衣服不僅是衣服,也是一種文化傳遞。隨著疫情影響,消費型態變遷,無性別風格逐漸成為時尚潮流,葉珈伶從上一季開始逐步引入這個風格,並在本季正式推出,「我的年紀有很多人都退休了,無性別系列的寬鬆剪裁就很適合他們,也適合現下街頭文化、滑板運動的潮流趨勢。」如何讓服裝適應新時代的需求,讓消費者在日常生活中也能穿出時尚感,是她非常重視的要點。

除了棉、麻、絲,葉珈伶也愛用再造纖維,雖然不是純天然,不僅環保,使用上也變化豐富。(圖片來源:《生活工藝誌》第十一期)
除了棉、麻、絲,葉珈伶也愛用再造纖維,雖然不是純天然,不僅環保,使用上也變化豐富。(圖片來源:《生活工藝誌》第十一期)

流動中的工藝生命力

葉珈伶平時透過戶外運動保持活力,每個月固定走十萬步,她相信運動有助於保持創作思維的靈活性。她補充,現代人需要健康的生活方式,而運動不僅能激發思維,也能幫助在創作上保持敏銳的靈感,這也是她下一季2025春夏想做棒球主題的原因,希望服裝作品更加富有動感與生命力。

葉珈伶認為服裝設計不僅是為了特定場合,更應著重日常實用並具備個人風格,以展現出自己的時尚態度。多年經營服裝設計市場下來,她發現消費者偏好直白風格,因此在設計上更注重視覺效果,並且長年以來白色襯衫、運動衫都是熱銷單品,也成為每一季必備單品,讓品牌在市場中有更好的回應。

她表示工藝是一種技術、文化的傳承,更是一種藝術。她舉例自己早年從裁縫師學到的技術,直到今日都成為其設計的重要基礎。在現代設計中不斷創新,是一個品牌的核心價值所在。

臺灣文化是葉珈伶創作的關鍵字。透過版型與面料的變化拼組,呈現出新舊融合的樣貌更是葉珈伶一直以來創作的DNA。圖為2024AW的《梁山伯與天文台》的羊毛混紡大衣。(圖片來源:《生活工藝誌》第十一期)
臺灣文化是葉珈伶創作的關鍵字。透過版型與面料的變化拼組,呈現出新舊融合的樣貌更是葉珈伶一直以來創作的DNA。圖為2024AW的《梁山伯與天文台》的羊毛混紡大衣。(圖片來源:《生活工藝誌》第十一期)

從中興百貨支持本地設計師品牌的輝煌時期走到現在,葉珈伶觀察到,如今百貨公司更青睞引進國際品牌,本地品牌難以在市場上佔據主流地位。於是,在行銷策略上,她與團隊加入年輕族群的耕耘,透過與新生代藝人和KOL合作,並善用社群媒體在數位原生世代中的影響力,積極拓展年輕市場,讓品牌更具活力。

葉珈伶坦言,行銷策略的改變只能部分提升銷售,最終仍需依賴消費者的購買力支持。多年來她秉持創新精神,從傳統工藝中汲取基礎融入現代設計,探索日常實用與個性風格的平衡。在她眼裡,服裝不僅是衣物,更是一種文化與自我的表達。她是在傳統農業社會改變自身命運的女孩,透過獨特的剪裁詮釋她對時尚的堅持與熱愛,開創專屬葉珈伶的魔幻宇宙。

文字 / 何芳慈

攝影 / 林家賢

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