時尚雜誌排列成書牆，佇立葉珈伶位於天母工作室最顯眼的地方，服裝打版師忙碌穿梭四周。葉珈伶一襲白衣黑褲，旗袍立領式的七分袖白色上衣，搭配黑色工裝休閒褲，腳踩群青紫藍迷彩花紋休閒鞋，步伐輕快地從服飾叢間挾著從容神情而來，眼前的她身軀嬌小，卻有著不願被傳統觀念限制的志氣與才華。

農村大樹下的啟蒙

「民國四十年代臺灣是農業社會，重男輕女。」哥哥去唸書，葉珈伶自小就必須到家中農田協助農活，夏天日正當中，依然要背對著烈陽「倒退嚕」彎腰插秧，「所有農務我都做過，但做到插秧就發誓絕對不要再做下去了！」回憶起往事，葉珈伶忍不住鼻酸哽咽，在那個當下她立志要改變命運，不願繼續留在農村。小時候家境貧困，她利用麵粉袋棉布改衣服，並接觸到流動染布和單套網版印花技術，啟發了她對服裝的濃厚興趣，從此踏上裁縫之路。

起初，她向隔壁村莊來的裁縫師學習技術，「我們在村裡的大樹下，木板鋪一鋪，老師用木炭燒燙斗就開始教學。」逐漸掌握基本功後，她到彰化溪洲街上的服飾店學習，後又到臺台中登麗美服裝訂製店認識版型剪裁設計，「那個時候沒有手繪的版型，都是布拿來直接畫。」奠定了她對服裝結構的理解。她了解到，好的版型設計和剪裁是支撐衣服立體感的重要基礎，「人畢竟是立體的，必須由剪裁創造衣服的立體空間才能塑造出造型。」她的作品便是從對細節的執著中誕生。

後來成為服裝設計師到臺北上班，葉珈伶更抓緊機會熟悉布料，「畢竟我不是服裝科，也不是紡織背景，所以在認識布料的時候我也很用心學。」經常與布廠業務交流，深入了解不同布質的經紗、緯紗等細節對布的質感有何影響。在三十六歲的時候，她創立自己的服飾品牌CHARINYEH，投入偏好硬挺、有空間感的設計風格服飾創作，而此些特質也體現於她選用的布料。

混紡纖維的協奏交織

當時臺灣製造布料較為盛行，然而隨著時代推移，加上服裝設計的布料使用量，不像一般生活服飾那麼大量，因此葉珈伶現在的作品多依賴進口布料。目前臺灣自製的布料生產，大多也是強調吸溼排汗，常應用在機能型運動服裝。因此葉珈伶也曾赴義大利佛羅倫斯和科莫參觀製布工廠，「他們的後處理技術很厲害，能製作出具有舊感的古董風格，但又不失精緻，他們都用天然的綿、絲、麻呈現質感。」見識到高端布料的製作流程，不僅增強了她對布料的理解，也激發她對服裝設計和製作的熱情。

說著說著，葉珈伶從座位站起來展示她身上的白色上衣，「這是我上佛學課穿的衣服，材質是七十幾％的棉，加上二十幾％的Poly（聚酯纖維），棉加Poly的優點是輕，不會讓人感到悶熱。」她強調Polyester優勢在於可以展現硬挺度和垂墜度，來達到輕盈、不易皺的效果，也很適合臺灣潮濕悶熱的氣候。棉質加Polyester混紡的布款經常出現在她的設計裡，「倘若棉加Poly的纖維比例到達各五十％就可以壓摺，壓摺之後就不會鬆開。」CHARINYEH 2017秋冬服飾主題「厝」，便是以此款布料，採用俐落摺線詮釋臺灣建築三百多年來的遞嬗，最新一季的棒球球衣造型上衣，也是透過摺線呈現細節。

布匹與設計的超展開

工作室桌面上擺滿她近幾季愛用布款，葉珈伶最常用的纖維除了棉、麻、絲，還有再造纖維。「其實做服裝也要多考慮環保和永續。」時尚服飾產業近年來飽受批評，被訴諸為環境污染元兇之一，「歐洲布廠都有在提倡生產回收再製的再生纖維。」

今年CHARINYEH 2024秋冬服飾主題《梁山伯與天文台》從梁祝故事汲取靈感，以祝英台女扮男裝的書生形象作為延伸，透過宇宙衛星的宏觀，表達對多元文化的支持與尊重，既文藝且科技，轉譯風格混搭的無性別美學。

為了演繹衛星發射的磅礴氣勢，葉珈伶選擇有六角立體編紋的灰色素面布料，配合幾何線條剪裁呈現具立體層次的休閒感；魚鱗般粼粼閃爍的亮片布款，結合針織與素面質料展現浩瀚銀河，搭配局部縫鑽點綴勾勒星座圖。而在滿桌前衛大膽的布匹中，一面紅底白紋的緹花布隱隱綻放優雅，「因為這次秋冬系列有融合古裝元素，這款緹花在未來科幻中傳遞出傳統色彩。」

從臺灣電影《蚵女》到這一季的太空科學，葉珈伶的服飾概念每季都超展開，忍不住好奇她的創作是否也愈來愈放得開？她說，「我不希望品牌愈做愈老，這就是我。」疫情肆虐那幾年為她帶來國外市場的衝擊，即使身處逆境，卻更加燃起她的創作熱情。訪談那天我們有幸窺見CHARINYEH 2025春夏服飾新款，以棒球為題，融入球衣和棒球外套的服裝輪廓，運用摺線設計展現精緻休閒，更直接以棒球球體的曲線與立體感打造整體造型，直觀地透過棒球擘畫活力繽紛的時節。

在當代流行文化中融入具有傳統底蘊的風格，可以賦予作品更多層次，讓衣服不僅是衣服，也是一種文化傳遞。隨著疫情影響，消費型態變遷，無性別風格逐漸成為時尚潮流，葉珈伶從上一季開始逐步引入這個風格，並在本季正式推出，「我的年紀有很多人都退休了，無性別系列的寬鬆剪裁就很適合他們，也適合現下街頭文化、滑板運動的潮流趨勢。」如何讓服裝適應新時代的需求，讓消費者在日常生活中也能穿出時尚感，是她非常重視的要點。

流動中的工藝生命力

葉珈伶平時透過戶外運動保持活力，每個月固定走十萬步，她相信運動有助於保持創作思維的靈活性。她補充，現代人需要健康的生活方式，而運動不僅能激發思維，也能幫助在創作上保持敏銳的靈感，這也是她下一季2025春夏想做棒球主題的原因，希望服裝作品更加富有動感與生命力。

葉珈伶認為服裝設計不僅是為了特定場合，更應著重日常實用並具備個人風格，以展現出自己的時尚態度。多年經營服裝設計市場下來，她發現消費者偏好直白風格，因此在設計上更注重視覺效果，並且長年以來白色襯衫、運動衫都是熱銷單品，也成為每一季必備單品，讓品牌在市場中有更好的回應。

她表示工藝是一種技術、文化的傳承，更是一種藝術。她舉例自己早年從裁縫師學到的技術，直到今日都成為其設計的重要基礎。在現代設計中不斷創新，是一個品牌的核心價值所在。

從中興百貨支持本地設計師品牌的輝煌時期走到現在，葉珈伶觀察到，如今百貨公司更青睞引進國際品牌，本地品牌難以在市場上佔據主流地位。於是，在行銷策略上，她與團隊加入年輕族群的耕耘，透過與新生代藝人和KOL合作，並善用社群媒體在數位原生世代中的影響力，積極拓展年輕市場，讓品牌更具活力。

葉珈伶坦言，行銷策略的改變只能部分提升銷售，最終仍需依賴消費者的購買力支持。多年來她秉持創新精神，從傳統工藝中汲取基礎融入現代設計，探索日常實用與個性風格的平衡。在她眼裡，服裝不僅是衣物，更是一種文化與自我的表達。她是在傳統農業社會改變自身命運的女孩，透過獨特的剪裁詮釋她對時尚的堅持與熱愛，開創專屬葉珈伶的魔幻宇宙。

文字 / 何芳慈

攝影 / 林家賢

來自世界各地、不同產品部門的愛馬仕工匠，帶著他們珍愛的工具和材料親臨台灣！「愛馬仕匠心工坊」即日起至11/23登陸華山文創園區，從絲巾上精準的雕版與色彩印染、餐瓷彩繪、皮革修復、寶石鑲嵌、手套製作，再到Kelly包的縫製工藝，展現匠人手藝如何成就愛馬仕經久耐用的創意單品。

巡迴世界的「愛馬仕匠心工坊」來台

愛馬仕自1837年以馬具工坊起家，實用及美感兼具的「功能美學」理念始終深植品牌核心，每件作品都藉匠人手藝，讓設計師富意趣和玩心的想像落地。來到近代，愛馬仕仍持續於法國拓展生產工坊版圖，包含里昂（Lyon）的絲綢工坊、上維埃納省（Haute-Vienne）的手套工坊、利穆贊（Limousin）的瓷器工坊等，不間斷傳承傳統手工藝並探索新技術。

2021年，「愛馬仕匠心工坊」於丹麥哥本哈根首度亮相，其後巡迴至世界多地，台北站為第14個站點，邀觀眾近距離體驗愛馬仕工藝之美。展覽空間以「工匠的工作檯」為靈感呈現，集結來自近10個產品部門的愛馬仕工匠，現場展示材料、工藝技術，亦訴說每項工藝與地方傳統文化的連結；另也策劃工作坊、互動體驗、影片放映等，多面呈現愛馬仕百年工藝積累。

愛馬仕工匠親揭工藝幕後！

▍馬具製作

愛馬仕以馬具起家，因此「馬鞍」製作是品牌最根本的專業技藝。馬鞍如何打造？工匠會先以木材做成中央鞍框，再將皮革部件組裝上去，以整塊金屬鑄成的釘子固定，確保最佳耐用性；鞍座、鞍板、鞍翼則經過內襯處理及塑形後，採用愛馬仕經典的「馬鞍針縫」進行縫製。每一座馬鞍的誕生，都必須充分考量各項馬術項目（如場地障礙賽、盛裝舞步、越野障礙賽）的技術需求，並兼顧騎手的穿戴舒適性，製作過程仰賴工匠與騎手之間的密切溝通。

▍絲巾印染

「絲巾」是愛馬仕一大標誌性，小而輕薄的布面乘載紮實匠心！首先，絲巾圖樣的精準度，是由雕版藝術指導負責掌控，他們必須將原始的設計圖分層拆解，並用雕刻針筆手工繪製於透明膠片上，接著為每種顏色建立各自的數位檔案，記載其顏色漸層、線條輪廓、印刷效果等資訊，以上都完成後才進入網版印刷工序。

在愛馬仕，絲巾印染採用源自南法城市里昂（Lyon）的絲網印刷工藝，在這階段，工匠們必須一絲不苟地遵循雕版藝術指導確立的美學準則。色彩專家團隊會先確定色彩搭配，從超過75,000種色調中進行挑選；印製一條絲巾通常會用到25～30種顏色，有時更繁複的設計甚至會用到48種。色彩確認後，絲巾才會正式進行絲網印刷，乾燥後經蒸氣定型、清洗和整理，還有最後的手工捲邊，才算大功告成！

▍皮革工藝

愛馬仕Birkin柏金包、Kelly凱莉包、Constance康康包等包款是時尚迷心中的夢幻逸品，這些包袋的卓越品質，仰賴愛馬仕皮革工匠的手藝成就。

以Kelly手提包為例，其製作需精準組裝約40塊皮革部件，每道工序都蘊藏精湛工藝，比如在建立包袋結構時，工匠要透過側圍組裝包身，在力度與細膩之間取得平衡；縫製過程中，要用木夾把皮革部件固定在雙臂之間，靠手指靈活施展「馬鞍針縫」，將塗有蜂蠟的亞麻線的兩端交叉縫入皮革中，確保縫線牢固又美觀。這些技藝無法被機器取代，唯有在工坊經年累月的磨練，才能掌握其精髓。

▍瓷器彩繪

瓷器彩繪考驗著工匠面對不同維度的構圖能力，他們得將平面的設計圖案，精細地轉繪至具有弧度、立體的瓷器上，精準勾勒輪廓、填色，再利用海綿畫筆均勻色彩，或用清漆調整圖樣，歷經多道工序才得以完成一只圖樣精美的瓷器。

▍寶石鑲嵌

寶石鑲嵌對大眾來說難以觸及，此次展覽揭開其神秘面紗。工匠得依據珠寶作品的形狀和設計，選擇要使用「粒鑲」、「爪鑲」或「密鑲」等工法。其中「粒鑲」用一種被稱為「珠子」的微小尖頭，將寶石固定在金屬凹痕中，接著再用工匠稱為「平刻刀」的鋼棒，將金屬削片、推壓成顆粒後，並雕刻在寶石周圍。進行寶石鑲嵌時，工匠得戴上雙目放大鏡操作，十分考驗耐心、靈巧與精準度。

愛馬仕匠心工坊 HERMÈS IN THE MAKING

展期｜2025.11.15－11.23

展場｜華山1914文化創意產業園區 西一館

門票資訊｜免費，透過愛馬仕LINE官方帳號預約

《愛馬仕全球足跡》紀錄片觀賞

展期｜2025.11.15－11.23

放映地點｜光點華山電影館

門票資訊｜免費，透過愛馬仕LINE官方帳號預約

在學習語言之前，我們都曾是用「肢體」表達一切情緒的初生個體；即便社會化過程中學習了各種語言，也終究無法做到完全的無邊界溝通——走進Bottega Veneta《Craft is our Language匠藝吾言》攝影展現場，全身心彷彿回到了某種純粹、簡單和至深的浪漫之中，憶起「手」如何穿針引線、聯繫起人與人之間的關係。

為紀念品牌標誌性Intrecciato皮革編織工藝誕生50週年，Bottega Veneta邀請包括演員、歌手、設計師、藝術家、運動員、電影及音樂製作人等各領域佼佼者和自家工匠「的手」，共同演繹一系列形象作品。由攝影師Jack Davison掌鏡、編舞家Lenio Kaklea擔任動作編排，藉由手勢的「層疊交錯」特性，在呼應品牌編織工藝的同時，更邀請觀者自由地將個人情感經驗編織到這些作品所留下有形與無形的空隙裡，完成既私密又共通的無聲紀實。

>> 先跟著編輯看展覽亮點

認出影片裡是哪些人的手了嗎？認出來的絕對是真愛！但沒有認出來倒一點都不要緊，這或許也是此一廣告的美學所在——沒有了明確而直觀的識別，視覺傳遞的即是視覺本身，你看到什麼、接收到什麼，那就是什麼——那就是屬於你無限大的「什麼」。

>> 再欣賞完整形象影片

「使用雙手，是人類共通的語言。」正如英國小說家Zadie Smith為廣告影片所破題，亦如演員Julianne Moore接續道，「彷彿將身體向對方靠近的動作，蘊藏著深刻的意義；每次觸碰乘載著記憶，也蘊藏著生命的經歷。」此次黑白形象廣告以紀錄短片形式穿插編舞家Lenio Kaklea設計的「手之舞」和手主人的現身說法，編寫在不同養成背景、不同術業專攻下，人們對「手勢」這個靜默語言的解讀及其之於自身的意義，將每一手各自蟄伏、各自閃耀的故事載入Bottega Veneta這50餘年來同樣以手織工藝為核心的非凡歷史。

片中運用獨特的鏡頭語言來回講述Intrecciato皮革編織工藝並非只為一項手工藝，更有其深邃的內涵隱喻——交錯編織的皮革，象徵著人與人之間的關聯、交流與協作，而這正是Bottega Veneta自1966年從手工坊起始，發展迄今未曾改變的品牌精神。由此推及《Craft is our Language匠藝吾言》形象廣告的手勢意涵，便也不僅僅是工藝的具體化呈現，更象徵著跨越世代、文化與語境的人際連結。

各界翹楚新銳都來拍

影像作品由Bottega Veneta工匠們與來自藝術、電影、時尚、文學、音樂、體育等領域的翹楚和新銳共同詮釋。出鏡人物包括藝術家兼雕塑家Barbara Chase-Ribou、設計師Edward Buchanan、指揮家Lorenzo Viotti、小說家Zadie Smith、網球運動員Lorenzo Musetti、導演Dario Argento、電影製作人兼唱片製作人Dave Free、唱片藝術家兼製作人Tyler Okonma、創作歌手兼音樂製作人Jack Antonoff、創作歌手Neneh Cherry、歌手I.N（韓團Stray Kids主唱）、歌手兼演員Thanaerng，以及世界各地優秀演員Julianne Moore、Lauren Hutton、Troy Kotsur、Vicky Krieps、宮澤理惠、舒淇、劉俊謙。下面挑選呈現其中8位的演繹，歡迎大家應感受填入自己的故事。

其中，設計師Edward Buchanan和演員Lauren Hutton與品牌之間尤有淵源。Edward Buchanan為Bottega Veneta史上首任設計總監，於1995至2000年領銜工坊並推出了首個成衣系列。Lauren Hutton則在1980年電影《美國舞男（American Gigolo）》中攜Intrecciato手拿包出鏡，一舉將Bottega Veneta及其皮革編織工藝的知名度推向前所未有的高度；此次亦與Bottega Veneta工匠以手勢展開創作。

通過單人肖像與手勢的組合影像，《Craft is our Language匠藝吾言》形象廣告全篇章帶出匠人與配戴者、藝術家與工匠、雙手與心靈之間的深度對話——儘管西方話語體系往往將「藝術家」與「工匠」區分開來，但Bottega Veneta卻致敬了它們共同的詞源——拉丁語「ars」，意為「藝術、技藝、工藝」。

9月開啟品牌新時代，《Craft is our Language匠藝吾言》同步發行成書

作為根植於義大利的品牌，《Craft is our Language匠藝吾言》在慶祝Intrecciato皮革編織工藝誕生50週年的同時，亦致意義大利眾多創意大師與思想家，當中尤其對米蘭藝術家、設計師Bruno Munari及其編寫的義大利手勢指南《義大利詞彙補充》（1963年版）表達了敬意（註）。

值9月新總監再啟新時代之際，品牌還將發行《Craft is our Language匠藝吾言》圖書，並公開第二波形象廣告影像，呈現50個手勢及更多才華橫溢者群像，打造一部記錄Bottega Veneta語言、工藝與價值的辭典。

註：該書現由義大利Corraini出版社出版，是對手勢和肢體語言的永恆禮讚。書中許多手勢源自那不勒斯，後逐漸融入義大利乃至國際日常用語體系。

同場加映「無Logo」美學怎麼來：看到這塊斜紋編織，誰還不知道是BV？

論Bottega Veneta怎憑藉「無Logo」靜奢美學從奢侈品老牌各就各位的嚴實「階級」中竄出一條路，那得從Intrecciato皮革編織工藝的50年淬煉娓娓道來。該工藝自1975年問世，即完美融合底蘊深厚的工藝知識與無拘無束的藝術想像力；不僅是Bottega Veneta「無Logo的Logo」，亦表彰品牌以工藝為根、創新為本的宗旨。

「工藝」顧名思義經時間、耐心與技術的淬煉。Intrecciato皮革編織工藝由工匠們耗費數小時甚或數日，徒手或借助木質模具，將纖細的皮革條帶編織成型。沿襲著義大利悠久的編織工藝傳統，點滴汲取品牌發源地威尼托大區的皮革匠造精髓，以創新性的斜紋編織結構、考究的黃金比例美學和Bottega Veneta卓越的製革工藝，成就出獨樹一幟的品格，且時至今日仍動態發展——在Bottega Veneta工坊內不斷蛻變的過程中，持其雋永的編織結構基礎，從形狀、顏色、尺寸和風格上煥發新意。

「雋永」是當代關鍵字——大家或許也能一起想想，有什麼東西對你而言足具分量，能夠不受侵蝕地在一浪疊一浪的淘汰潮水中被打上岸，留於廣漠沙地上閃閃發光？一縷精神，不到極致不甘休的信念感。是編輯此刻心中的回答。也確為曾覺察BV作品中這份精神而目不轉睛。

緊接於9月到來的2026春夏米蘭時裝週，預備接手Matthieu Blazy的新任創意總監Louise Trotter將帶來她備受矚目的首秀。這位曾「救起」過多個品牌的英國女性設計師，被挖角來到如今風生水起、堪稱開雲集團再不能失去的生力品牌，必然是既居優勢又承壓巨大的。Bottega Veneta有內斂的一面、奢華的一面、童趣的一面⋯⋯正因豐富面向而令人著迷，未來如何繼續維持這些面向彼此之間的張力，並注入她的設計語彙加以延展，就靜待Trotter在首作中給我們透露的線索。