幾年前，一位年輕客人帶著一套西裝來到Henry Poole ＆ Co.，當時店內的銷售經理 Anthony Rowland翻開西裝外套的內袋，那是每一件訂製西裝的身分證，標示著製作年份、負責裁縫的師傅。一件已有40多年歷史的西上裝，正在Anthony手上，比自己年紀還要大的老西裝，從父親傳承到年輕人，版型結構仍然良好，只需更換襯裡。

那是一件訂製西服的意義，看似高價，卻陪伴著家族近半世紀。在習於浪費資源、用過即丟的當代社會中，訂製西服其實不僅是工藝，更是珍惜衣物原料的態度。

Anthony Rowland說：「因為網路、社群媒體、好萊塢明星，現在大眾對於訂製產業重新產生了興趣。越來越多年輕人走入店中，想要訂製一套西裝。」Anthony身上穿著的，也是由Henry Poole & Co.所訂製的西服，選用9~10 oz、120紗支數的喀什米爾羊毛，西裝花紋是以深淺雙色紗線編織的細密方格紋pick & pick，已經穿了3年，依然如新。

成立於1806年的Henry Poole & Co.，有著輝煌的訂製歷史，現在你我所熟悉的燕尾服就是在1886年由Henry Poole所發明，早已成為男裝時尚的經典剪裁。拿下的皇室認證更高達40幾張，時序穿越百年，從威爾斯王子到邱吉爾都是他們的貴客。Henry Poole因為過往製作軍裝的背景，在肩膀中加入許多墊肩，強調堅挺肩線、高領嘴、小袖孔，胸部襯墊（canvas），相較義式西裝，整體視覺效果更為英挺。

Henry Poole & Co如同所有訂製西裝老店，工坊就在地下室。這裡沒有血汗工廠，老裁縫師坐在桌前、年輕學徒或高坐在桌上，或站在工作台前，自由隨性，一致的則是專注面容。

目前工坊中共有5位製版師，約莫30多位裁縫師，其中名震訂製界的打版師Philip Parker與Alan Alexander，在Henry Poole & Co.工作更已長達40年之久，是店內的靈魂人物。一般訂製程序先由打版師為客人量身打版，交由裁縫師將版型轉化為立體結構，並需經過3次試穿；裁縫師分工相當仔細，西裝外套、西裝背心、長褲皆有專責裁縫師負責。 

已在工坊約6年的Hannah，如今是獨當一面的西上裝裁縫師（Coat Maker），過去她也是這裡的學徒。Hannah說還是學徒時，必須不斷重複練習，讓技巧熟練成第二天性（second nature）。開始獨立工作後的最大挑戰，則是訂製接單的客人不若量產統一規格，每位顧客的風格、版型不盡相同，就算知道如何製作西裝外套，仍然必須有所調整；如何處理不同布料也是一大挑戰。選擇在此工作，則是喜歡裁縫及看見成品的成就感。而且在這與裁縫師們一起工作，「若有問題，都可以問他們！」她笑著說。

布料是西裝的根本及靈魂，材質、紗支數、重量、圖樣都是關鍵。總是提供布料建議與顧客的Anthony為我們分析，若是商務西裝120~130紗支數即可，S140紗支數是極限，若紗支數再高，纖維過細，西裝容易不夠英挺。布料重量則會影響季節穿搭，Anthony舉例由於台灣偏向熱帶型氣候，7~8oz（每1.5米幅寬的布，約230g重）、素面灰（Plain Grey）布料是個好選擇，容易搭配各種襯衫。常旅行出差的男士，以9~11oz的布料訂製一套3 seasons suit，可穿三季，一套西裝行天下，各種天氣幾乎都可駕馭。參加酒會或晚宴，黑色無尾晚禮服、燕尾服自然是首選，午夜藍（Midnight Blue）比黑色更佳，顏色深卻帶有光澤感，較黑色更有變化。

邱吉爾面料是Henry Poole & Co.的獨家面料，正是複製1936年邱吉爾所訂製的西裝布料。法蘭絨材質，花紋復刻當時低調的粉筆條紋（Chalk Stripe），不同之處則是為了配合當代人習穿輕柔材質，將原來17~18 oz的布料減輕至11 oz，是由1772年就開業的Fox Brothers所製作，適合春、秋、冬三季穿著。

在英國百年老牌Gieves & Hawks被利邦集團購入後，Henry Poole & Co.仍堅持家族經營。銷售經理Anthony Rowland說：「因為Henry Poole & Co.是家族企業，我們希望客人們也有融入這個家族的感覺。」經營客戶關係，對於訂製西服產業相當重要，每位打版師皆有專門負責的區域，與該市場的顧客建立長遠關係，往往一合作，就是一輩子。如今，年輕人開始走進店內，訂製他們的第一件西裝；曾被嘲笑過時的黃昏訂製產業，已然再度緩緩升起，那些一輩子，未來持續累加。

Text／彭永翔

Photo／Yolanda Y. Liou

【更多完整專訪內容請見《LaVie》2016年5月號】

台灣指標性選品店onefifteen初衣食午，今（2023）年迎接品牌創立十週年以「繁花似錦」為主題，結合時裝、藝術、自然綠植與美酒佳餚推出眾多十週年限定，將onefifteen初衣食午大安旗艦店打造為時尚人文藝術展示空間，值得一探究竟、細細品味。

由1950年代的兩層樓傳統老洋房改造、結合眾多異材質的現代室內設計風格與蓊鬱植栽花藝，這兒不是巴黎，是台北大安路上onefifteen初衣食午開設首間旗艦店，以一樓女裝/配飾區，以及二樓男裝、香氛與居家生活用品區等全方位的好品味包圍藝術日常。

而onefifteen初衣食午這10年間深耕國際時尚市場，從持續引領時裝界風騷的設計師大師，到近年來話題不斷的新銳品牌當如JW Anderson、Dries Van Noten、kolor、UMA WANG、Cecilie Bahnsen、Marine Serre、Dice Kayek、BODE、Biyan、Maison Mihara Yasuhiro、TAAKK、doublet與Maison Margiela等等都涉略。

其中更包含許多獨家引進、長期合作的友好品牌，共同見證onefifteen初衣食午持續支持台灣藝術家、設計師，並培育華人潛力新銳設計師的時尚願景。

十週年企劃《繁花似錦》

配合此次十週年「繁花似錦」主題，onefifteen初衣食午採用品牌一直以來鍾情的花卉與植栽元素，以品牌生生不息的意象來對外觀進行改造，首先運用大地色系的擬真石頭打造可供陳列的擺設，創造出兼具功能性、美感與品牌意義的櫥窗設計。

另一方面，品牌也同步邀請知名花藝設計師OPM Florist — 想想，攜手量身打造與櫥窗結合的花藝裝置作品，以大眾熟悉的植禮「秸稈」環繞櫥窗整體，配合燈光打造出明亮的立體空間感，四周以乾燥繡球花為主花圍繞，呼應品牌屹立不搖的毅力與耐力，象徵品牌永恆璀璨的正面意象。

「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計：剪黏藝術 Ｘ 交趾陶工藝

onefifteen初衣食午特地邀請國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系藝術家吳芷容，為「繁花似錦」主題獨家創作牆面設計，以其專長的剪黏藝術表現手法以及交趾陶工藝，為牆面設計充滿細節的花叢小路，交趾陶以低溫釉藥與傳統題材為創作手法，是屬於台灣記憶的一項工藝；而剪黏則是以水泥和鐵絲作為胚體，再將色彩斑斕的瓷碗進行剪裁與黏貼，打造立體的視覺工藝。

吳芷容在水泥牆面上運用多層花瓣呈現立體層次花叢，蜥蜴、自然小徑由剪黏手法所製，以及由交趾陶工藝製作穿插其中的蝴蝶。為了更加貼近onefifteen初衣食午十週年主題，藝術家吳芷容特地融合15種花卉於作品當中，每一朵花象徵各自不同的意義以及飽含祝福的花語如象徵事業發達、生意興隆的黃蝴蝶蘭、愛情隨處可見的旱金蓮，更加入有趣的細節，如在許多西方文化中具有幸運意涵的蜥蜴，由剪黏工藝製作的彩色蜥蜴攀爬在立體花海叢中，展現了作品的生命力。

國際頂尖設計師情意相挺推出十週年聯名商品

在品牌十年里程碑之際，邀請眾多合作品牌中的6位國際頂尖設計師推出十週年限量款商品，設計師們破天荒為onefifteen初衣食午設計多款全球獨家限量全新作品，藉由獨樹一格的設計語言，共同構築出彌足珍貴的時尚紀念，向長久以來的合作情誼致意。

如華人設計先鋒Uma Wang以現代女性為靈感發想，創作了仙氣十足的洋裝，不均勻的染色、隨性的寬襬、仿舊的細節，從線條、剪裁與輪廓上打破既定框架，盡顯出個人本質的魅力及品味。

曾榮獲LVMH青年設計師大獎的「喜劇之王」的井野將之向來以翻轉概念、幽默和惡趣味十足的設計為名，此次聯名系列靈感來自101忠狗斑點印花，將doublet logo字樣隱藏在於滿版斑點內之中，胸前以115 DOUBLET電繡圖案呈現，想像力與幽默感始終是生活的必需。

近年來以一雙辨識度超高的溶解鞋引爆風潮，並曾經與多方單位聯名的Maison Mihara Yasuhiro，此次由品牌經典溶解鞋延伸，推出於onefifteen獨家販售的限量專屬簽名款球鞋，運用招牌解構與拼接手法，搭配鞋邊大底不規則溶解設計，為sneaker帶來獨特的魅力和藝術感。

創立於1992年的巴黎高訂品牌 Dice Kayek，擅長汲取電影、藝術與私密記憶為靈感，設計充滿雕塑與建築感的服裝。Dice Kayek此次以十周年主題「繁花似錦」為靈感，探索花卉的綻放與成長意象，並結合印花刺繡拼貼於細緻條紋襯衫上，展現知性氣息且浪漫情懷。

而高端時裝品牌Biyan為印尼當地皇室貴族欽點的時尚品牌，擅長將複雜經典的剪裁技術和傳統手工藝相結合，本次以精美工藝搭配珠飾鑲嵌與流蘇細節，推出設計限量手提包款與同系列領結，呈現品牌的以花朵為元素的標誌性設計與洗鍊高雅的美學風格。

德國家居品牌Anke Drechsel以全新紀念花色推出獨家限量抱枕，以onefifteen十週年主視覺：象徵生命力的黃色和氣質的紫色花卉為延伸，採用頂級絲綢與天鵝絨面料搭配精細刺繡，脫俗雅緻而優雅舒適，打造出獨一無二的居家藝術品。

「美好生活」從重新想像生活的多元性開始

呼應onefifteen初衣食午形塑「美好的生活」的品牌 DNA，本次十週年盛宴期間，更於10月底特地邀請新加坡米其林星級餐廳JAG主廚Jérémy Gillon來台客座，特別研發週末限定早午餐套餐，搭配有香檳界勞斯萊斯之稱的奢華Krug香檳。而品牌期許在未來持續打造全方位美學，以薈萃融合時尚、藝術、人文、美食於一體的生活美學概念品牌為永久目標，首次悉心打造的全新烘焙品牌「初 CHU BAKERY」，讓「美」無縫融入生活中每個角落。

圖片、資料來源｜onefifteen初衣食午

雖然多款單品光速Sold Out，但我們還是能看看Phoebe Philo為同名品牌首季端出了什麼樣的設計。闊別Old Céline六年，孵化個人品牌將近三年，Phoebe Philo的設計仍然奉行極簡，卻多了份激情和對抗傳統的野性，像是知世故而不世故的成熟女子，攀著歲月已長出專屬自己的風韻，恣意遊走在高級時尚與次文化地景之間，在節制裡放縱慾望。

內斂中的狂放

94張形象照在官網排開，工整排版裡流露著不羈氣息，來自斗大、明豔的Phoebe Philo鮮紅品牌字樣，也源自服裝剪裁與廓形。

大膽的開衩與開口設計穿梭其中——設計師從Old Céline就愛用的絲綢緞面料，被做成一件高領、剪裁似斗篷的洋裝，看似禁慾，裙擺卻從落地一路開衩至近逼腰線，是被內斂包裹的狂野。

類似手法也被用在一件剪裁介在褲、裙之間，佈滿抽鬚布料、線條有機而不規則的下著；一款落地寬褲背面甚至帶有開口進佔腰線的拉鍊設計，沈甸的份量感結合自由的露膚調節設計，集強勢與寫意於一體。

立體感與貼身的輪廓對比

「份量感」也是本系列的一大關鍵字，Phoebe Philo在上衣、外套、褲裝當中，都疊加了非常多視覺感豐盈的面料，為服裝創造鮮明的立體感，乍看像是把軟雕塑穿上身。

與份量感同行的，還有Phoebe Philo喜歡以寬、窄單品為造型比例做出強烈對比的手法，寬鬆如棉襖的外套搭配緊身leggings、佈滿蓬鬆毛料的褲款從拿捏著分寸的黑色大衣中迸出，節制與狂放並行，形成饒富趣味的視覺效果。

外套和寬褲，仍然是Phoebe Philo最令人醉心的單品

當然，我們熟悉的Phoebe Philo式Normcore美學也在系列中穿針引線，幾件外著的設計令人夢回Old Céline時期——軍綠色大衣前襟向下隨性垂墜，向上則包覆頸項；長版黑色墊肩大衣，有最基本的直筒版型，也有羊腿袖、傘狀剪裁的有趣變奏。

不過，最令人驚艷的是剪裁略為浮誇的皮革外著——以機車外套的率性為基礎，疊加上更多的鬆份；腰間急遽向內收緊，有點俏皮，也帶點古典歐洲宮廷的服飾意象。

除了大衣，設計長褲（trousers）也是Phoebe Philo的看家本領，就算不是粉絲，也會臣服於她對剪裁的掌握、細節的從容調度。這次最亮眼的是一件厚磅小喇叭褲，其背後融入節制的開衩細節，讓褲子下擺隨行進間隨意擺動；側邊的扣環串連了落地飾片和膝蓋前方的布環，是令人一眼難忘的絕美細節。

遊走於當今與90年代街頭

時尚權威媒體《BoF》的評論家Tim Blanks認為，Phoebe Philo在後Céline時代中的解放，是一則挖掘自身根源的宣言，比如那件拉鍊開到腰線的褲子，讓筆者回想起「20世紀90年代中期，Phoebe和她的一群辣妹在西倫敦閒逛的情景。」或許這也是設計師卸下Old Céline十年時期印象（甚至是包袱）的反叛。

下一季，明年春季見

未來，Phoebe Philo將跳脫現行的時裝週排程，以自己的步調每年發表2大系列，她稱其為「Edits」，而「Edits」之下又分為3個子系列，不會一次完整發布。如果根據這次「A1 Edits」從10月底一路發表至12月的節奏推測，之後的每大「Edits」也會有長達將近兩個月的發布週期，且只會在品牌官網上販售。

放慢步調，其實是Phoebe Philo一直以來做服裝的理想之境，她期待擁有足夠的時間沈澱、生活、與靈感相處後創作，真正創造出雋永臻品。

｜完整系列請見Phoebe Philo官網。

資料參考｜The Cut、BoF