幾年前，一位年輕客人帶著一套西裝來到Henry Poole ＆ Co.，當時店內的銷售經理 Anthony Rowland翻開西裝外套的內袋，那是每一件訂製西裝的身分證，標示著製作年份、負責裁縫的師傅。一件已有40多年歷史的西上裝，正在Anthony手上，比自己年紀還要大的老西裝，從父親傳承到年輕人，版型結構仍然良好，只需更換襯裡。
那是一件訂製西服的意義，看似高價，卻陪伴著家族近半世紀。在習於浪費資源、用過即丟的當代社會中，訂製西服其實不僅是工藝，更是珍惜衣物原料的態度。
Anthony Rowland說：「因為網路、社群媒體、好萊塢明星，現在大眾對於訂製產業重新產生了興趣。越來越多年輕人走入店中，想要訂製一套西裝。」Anthony身上穿著的，也是由Henry Poole & Co.所訂製的西服，選用9~10 oz、120紗支數的喀什米爾羊毛，西裝花紋是以深淺雙色紗線編織的細密方格紋pick & pick，已經穿了3年，依然如新。
成立於1806年的Henry Poole & Co.，有著輝煌的訂製歷史，現在你我所熟悉的燕尾服就是在1886年由Henry Poole所發明，早已成為男裝時尚的經典剪裁。拿下的皇室認證更高達40幾張，時序穿越百年，從威爾斯王子到邱吉爾都是他們的貴客。Henry Poole因為過往製作軍裝的背景，在肩膀中加入許多墊肩，強調堅挺肩線、高領嘴、小袖孔，胸部襯墊（canvas），相較義式西裝，整體視覺效果更為英挺。
Henry Poole & Co如同所有訂製西裝老店，工坊就在地下室。這裡沒有血汗工廠，老裁縫師坐在桌前、年輕學徒或高坐在桌上，或站在工作台前，自由隨性，一致的則是專注面容。
目前工坊中共有5位製版師，約莫30多位裁縫師，其中名震訂製界的打版師Philip Parker與Alan Alexander，在Henry Poole & Co.工作更已長達40年之久，是店內的靈魂人物。一般訂製程序先由打版師為客人量身打版，交由裁縫師將版型轉化為立體結構，並需經過3次試穿；裁縫師分工相當仔細，西裝外套、西裝背心、長褲皆有專責裁縫師負責。
已在工坊約6年的Hannah，如今是獨當一面的西上裝裁縫師（Coat Maker），過去她也是這裡的學徒。Hannah說還是學徒時，必須不斷重複練習，讓技巧熟練成第二天性（second nature）。開始獨立工作後的最大挑戰，則是訂製接單的客人不若量產統一規格，每位顧客的風格、版型不盡相同，就算知道如何製作西裝外套，仍然必須有所調整；如何處理不同布料也是一大挑戰。選擇在此工作，則是喜歡裁縫及看見成品的成就感。而且在這與裁縫師們一起工作，「若有問題，都可以問他們！」她笑著說。
布料是西裝的根本及靈魂，材質、紗支數、重量、圖樣都是關鍵。總是提供布料建議與顧客的Anthony為我們分析，若是商務西裝120~130紗支數即可，S140紗支數是極限，若紗支數再高，纖維過細，西裝容易不夠英挺。布料重量則會影響季節穿搭，Anthony舉例由於台灣偏向熱帶型氣候，7~8oz（每1.5米幅寬的布，約230g重）、素面灰（Plain Grey）布料是個好選擇，容易搭配各種襯衫。常旅行出差的男士，以9~11oz的布料訂製一套3 seasons suit，可穿三季，一套西裝行天下，各種天氣幾乎都可駕馭。參加酒會或晚宴，黑色無尾晚禮服、燕尾服自然是首選，午夜藍（Midnight Blue）比黑色更佳，顏色深卻帶有光澤感，較黑色更有變化。
邱吉爾面料是Henry Poole & Co.的獨家面料，正是複製1936年邱吉爾所訂製的西裝布料。法蘭絨材質，花紋復刻當時低調的粉筆條紋（Chalk Stripe），不同之處則是為了配合當代人習穿輕柔材質，將原來17~18 oz的布料減輕至11 oz，是由1772年就開業的Fox Brothers所製作，適合春、秋、冬三季穿著。
在英國百年老牌Gieves & Hawks被利邦集團購入後，Henry Poole & Co.仍堅持家族經營。銷售經理Anthony Rowland說：「因為Henry Poole & Co.是家族企業，我們希望客人們也有融入這個家族的感覺。」經營客戶關係，對於訂製西服產業相當重要，每位打版師皆有專門負責的區域，與該市場的顧客建立長遠關係，往往一合作，就是一輩子。如今，年輕人開始走進店內，訂製他們的第一件西裝；曾被嘲笑過時的黃昏訂製產業，已然再度緩緩升起，那些一輩子，未來持續累加。
Text／彭永翔
Photo／Yolanda Y. Liou
【更多完整專訪內容請見《LaVie》2016年5月號】
