由英國〈Restaurant Magazine〉雜誌設立的「亞洲最佳50餐廳」(Asia’s 50 Best Restaurant Awards)，在2017年名單中有個急起直追的名單，那便是榮獲米其林一星肯定、也曾被譽為「最值得關注」的日本法式料理餐廳Florilege。

隱身在神宮前北青山住宅區，Florilege一如其名「如花般優美的詩集」，馨香遠播。詩集作者是日本新世代料理人川手寬康，在寫下自己篇章之前，曾擔任東京米其林三星餐廳Quintessence副主廚。出身於料理家族，從小在廚房長大，立志像麵包超人以食物傳達愛與勇氣，2009年川手寬康開始用全新語言敍寫料理風格。

首先，他將Florilege定位為開放性文本。風土環境、生產者、飲食文化、食材、器皿、料理者乃至於饗食者，所有元素聚集薈萃出獨到的味蕾體驗，一場集體創作。概念從空間場域體現，精巧的Florilege以廚房為中心，座位環繞於周邊，廚師們的工作檯與用餐客人間沒有任何隔閡，只有隨節氣變換擺置的「食材山水」，廚師完成料理後，直接呈上並解說想法。「料理者和饗食者能直接溝通，連成一體是我們的本意。」川手寬康如是說。

「聆聽食材聲音的料理人」他這樣形容自己，喜歡料理背後隱含的人味，信仰料理是自由的，尋找各種可能性。法國料理背景孕育其精煉技藝，對於當代食物浪費、安全議題深刻省思，川手寬康則讓料理的創意留有後韻。

傳遞訊息的創意料理

春季菜單一如以往看似樸實簡單。名為「投影」（Projection），作為11道佳餚構成的套餐第一道菜，投影出這個季節專有風景。煙燻櫻花木枝葉下淺埋著烤番薯，櫻花木高雅香氣伴著番薯的清甜，喚起幼時嬉戲鄉野間，隨手在自然大地挖掘美味的怡然記憶。接續的「相繫」（Connection），佐賀縣現產白蘆筍和法國Fromage blanc相佐於西洋香菜熬煮成的一彎綠波，鹽漬櫻花瓣落英繽紛，譜寫和洋愉悅小詩，新鮮是連結土地和味蕾最豐美滋味。

從食材到料理，「異質」（Hetero）演譯了此過程，以九州有田燒盛盤微炸海草包裹海洋珍寶牡蠣，生海草覆蓋其上，同質而相異的層次口感，配上檸檬蛋白冰球爽口酸意巧妙平衡凸顯廚藝價值。「永續」（Sustainability）在整個套餐上格外突出，川手寬康藉此傳達他對食物快速生產、過剩的警示，翻轉現今普遍迷思：畜養3年就該宰殺，年長牛隻只能熬煮高湯，他特別使用在地老牛切成薄片，只以食材捨棄餘料3小時熬製的高湯泡涮保鮮，宛如熟成牛肉的陳年風華卻多一點點華麗腴脂，令人回味難忘，可食且兼具妝點之效的蘿蔔葉，綠意生氣象徵不浪費精神。

沒有受過正規的餐飲訓練，川手寬康將生活所見所聞視為品味引導，致力於參與世界料理學會活動，與其他有志之士交流互相啟發，Florilege的詩集吟詠著對食材珍視之愛，藉由料理人心，讓美好滋味傳唱悠遠未來。未來，這間備受外界讚譽的餐廳也即將落腳台北開設分店，並預計由副主廚長期坐鎮。

Florilege

Add／東京都涉谷區神宮前2-5-4 SEIZAN外苑B1    

Ｗeb／Aoyama-florilege.jp

*採預約制

Text ╱ 吳書萱

Photo ╱ 王漢順

【更多完整專訪內容請見《LaVie》2016年5月號】

蔬食品牌小小樹食攜手中華航空，將以植物為核心的飲食哲學帶上三萬英呎高空，讓機艙成為另一種回應環境、也回應身體的綠色餐桌。這趟「蔬食餐桌旅行」，不只是菜單更新，更是一場關於永續如何進入日常的實驗。

小小樹食成立於 2017 年，由「一週二次蔬食」理念出發，以細膩且溫暖的料理語言，回應人們對美味、環境與生活品質的多重期待。小小樹食始終相信——永續不只是口號，而是能被溫柔實踐的日常。本次攜手中華航空，推出全新「彈性蔬食」機上餐點，以在地友善食材精心烹調，融入季節風味與永續理念，讓高空也能成為守護地球的小小餐桌。

自 10 月 1 日起桃園出發、飛往美加歐澳長程航線的旅客，皆可於飛機上享用由小小樹食專為華航設計的西式早餐，或預點西式蛋奶素特別機上餐點，體驗由天然食材出發的永續風味。

當蔬食離開地面：高空中品嚐家常食材裡的風土記憶

從餐廳走進機艙，小小樹食面對的是完全不同的飲食場景。高空環境對味覺的影響、製作流程的限制，以及不同艙等旅客的需求，都讓這次合作成為一場高度複雜的設計挑戰。小小樹食選擇以「彈性蔬食」為核心，不強調取代，而是提供輕盈、友善且容易被接受的選項。

自桃園出發的長程航線上，旅客能在不同艙等中品嚐以天然食材為基礎的蔬食早餐，從豪華商務艙中以松露炒蛋、鹽焗紅地瓜與乳酪醬堆疊出的濃郁層次，到豪華經濟艙以鹹法式吐司與奶油炒蛋喚醒清晨味蕾，再到經濟艙結合法士達風味的起司歐姆蛋，蔬食被設計成一份份熟悉卻不單調的日常能量補給。即使身處高空，飲食依然保有節奏、溫度與飽足感，讓不同旅程狀態的人，都能在同一架飛機上找到適合自己的蔬食語言。

需預訂的西式蛋奶素特別餐，則更像是一場被完整鋪陳的餐桌敘事。從蘆筍搭配椰香柳橙醬的清爽前菜、芭樂沙拉的酸甜層次，到番茄蔬菜湯的溫潤收束，最後以厚實多汁的波特菇排與黑糖烘米醬作結，蔬食不再只是清淡選項，而是具有主體性的味覺體驗。豪華經濟艙與經濟艙餐點中，番茄、薑汁、味噌、杏鮑菇等元素反覆出現，像是一條條指向台灣日常的味覺線索。從紅地瓜的甘甜到味噌茄子的熟悉香氣，小小樹食將獲得肯定的綠星精神延伸至機艙，讓國際旅客在飛行途中，也能在一道道蔬食料理中，感受到來自台灣的溫度與記憶。

味道作為文化媒介：在雲端遇見台灣

小小樹食一向擅長以食材說故事，這次也將這樣的風格延伸至機上餐桌。紅地瓜、芭樂、味噌、薑汁番茄，這些來自台灣日常的味覺線索，被重新拆解、組合，轉化為適合長途飛行的餐點形式。對國際旅客而言，這是一趟透過味道認識台灣的旅程；對熟悉這片土地的人來說，則是在高空中重新遇見家的感覺。

這樣的設計，讓蔬食不再只是營養與環保的代名詞，而是承載風土與記憶的文化媒介。當飲食能夠同時回應身體與土地，餐桌便成為連結地方與世界的重要節點。

從一份餐開始的改變：永續航程的可能性

飲食選擇，看似微小，卻能累積出實質影響。研究指出，逐步降低肉食比例、增加植物性飲食，有助於減少溫室氣體排放與環境負擔。當這樣的概念被納入航空公司的服務系統，永續不再只是個人選擇，而是結構中的一部分。

中華航空長期投入 ESG 行動，從燃油、營運到機上服務持續調整方向，這次與小小樹食的合作，正是將永續落實到「吃」這件事上的具體行動。透過好吃的蔬食選擇，讓更多人願意嘗試改變，當蔬食在旅行中被端上餐桌，永續飲食或許也就不再遙遠。

台灣香腸的風味，並非憑空形成。它來自日復一日的飲食實踐，從家庭料理與城市生活累積經驗，逐漸成為餐桌上被理解、被期待的存在。La Vie從台南的飲食文化出發，回看這份味道如何生成，又如何被整理、延續。黑橋牌，正是在這條路徑中，將地方風味轉化為台灣集體味覺的重要角色。

談到香腸，黑橋牌董事長陳春利總會先把視角拉得很遠。在他的理解裡，香腸並不是單一文化的產物，而是一種存在於世界各地的飲食語言。西班牙的臘腸、德國的香腸、中國各地的肉腸、義大利風乾肉腸薩拉米（Salami），甚至北歐的煙燻腸品，都是人們在保存肉類、理解風味時，發展出的共同答案。

正因為香腸在不同文化中反覆出現，它更能映照出各地對「怎麼吃肉」的價值選擇。甜或不甜、乾或濕、調味的分寸與咬感的期待，背後指向的，往往是一整座城市的生活方式。回到台灣，這套答案並非憑空生成。台灣香腸的風味輪廓，深深植根於南方城市長時間累積的飲食經驗之中，而理解這條脈絡，必須從台南開始。

從台南味覺出發，「台灣香腸」如何被建立？

在台南，對肉品的理解來自長時間累積的飲食經驗。入口時的濕潤感、風味的溫和層次，以及甜度在肉香之間所扮演的支撐角色，早已成為日常料理中被反覆確認的準則。香腸正是在這樣的飲食環境裡，成為不受節慶限制的存在—它出現在家庭餐桌、夜市攤位，也常被端上宴客前菜的位置，在不同生活情境中反覆出現，逐漸成為餐桌上習以為常的風味記憶。

談起台灣香腸的形成，陳春利經常從其他地域的肉品文化回望。他提到，中國多數地區的臘腸以曬乾為主，質地偏硬；台灣則選擇以新鮮絞肉製作香腸，肉品取得快速，也能即時料理。這樣的條件，讓香腸得以保留水分與彈性，甜味也從單純的調味，轉化為拉開肉質層次的重要元素。

黑橋牌在這樣的味覺脈絡中，逐步調整香腸的結構。天然腸衣帶來清楚而不突兀的咬感，甜鹹比例貼近南方飲食的習慣，使香腸在煎、烤、拌炒等不同料理方式下，都能維持一致表現。「台灣香腸之所以成立，是因為新鮮的肉與甜味放在一起，形成了一種獨特的風味結構。」董事長如此形容。於是，不依賴繁複準備，也不受特定場景限制，黑橋牌香腸成為餐桌上可靠而熟悉的角色，將台南長時間累積的味覺感受，轉化為可以反覆被使用、被信任的香腸樣貌。

台南風味走向全台，黑橋牌成為關鍵載體

當一種地方味道被帶離原本的生活場域，真正困難的從來不是被看見，而是能否在移動之中維持原本的樣子。陳春利在訪談中多次回到這個核心：黑橋牌一路從台南走向全台，始終把風味穩定視為最重要的責任。對他而言，製程與比例不是技術選項，而是讓地方飲食經驗得以被延續的前提，一旦偏移，味道便失去依循的根基。這樣的理解，使香腸得以走出日常料理，進入年節送禮的情境。董事長提到，台灣人在送禮時，其實非常清楚自己在傳遞什麼—不是新奇，而是一份對方能辨認、能理解的味道。年節禮盒因此成為文化被整理後的形式，讓台南長時間累積的飲食感受，能被妥善包裝、被交付給不同世代與城市。

除此之外，黑橋牌也持續讓這套味覺邏輯進入更多料理與節慶場景。從香腸蘿蔔糕、團圓年菜鍋物，到端午肉粽，黑橋牌成為台南飲食文化走出地方的重要載體，逐漸成為台灣香腸得以被辨識與依循的風味基準。在被問到如何形容黑橋牌在今天台灣飲食文化中的位置時，陳春利並沒有給出複雜的答案，他直說—就是能不能讓人覺得「好吃」。對他來說，只有真正被吃下去的味道，才有留下來的可能。

_{文 | 邵瀠萱  攝影 | 李明宜  圖片提供 | 黑橋牌}