這是一間可以用「一塵不染」來形容的傳產工廠。
這是位於台南的嘉方實業，員工僅200人，卻已是全球十大內衣品牌的刺繡最大供應商。從美國維多利亞的秘密、英國Agent Provocateur、法國Aubade，到日本華歌爾與黛安芬，這些一套動輒逾新台幣8千元的頂級內衣，上頭華麗精緻的刺繡蕾絲，都出自這座小廠。
從毛毯、地墊起家：產業外移，中盤商一句話轉做內衣
很難想像的是，這間如今極其細緻、專攻貼身衣物的公司，早在37年前，竟是以毛毯和地墊起家，再一路由臂章、時裝與禮服花邊轉型為內衣刺繡。它如何由低價走到高價，由內銷轉向外銷？嘉方第二代、現任董事長陳勳毅坦言，這是逼不得已的結果：「產業在改變，你就是只能往更高端的地方去，但也可能正是轉型的好時機！」
時間倒轉回1970年代，正逢台灣紡織產業顛峰，高達9成的刺繡廠，都集中在台南。當時台南的兩大刺繡體系為新復興和東洋針織，陳勳毅父親、嘉方創辦人陳德雄大學畢業後即進入東洋，由總務課長、刺繡部主管做到副總經理，單一間工廠就有3千多名員工。產業前景好，再加上察覺東洋財務狀況不明，促使陳德雄在1980年另行創立嘉方，成為台南的第三間刺繡大廠。
到了1990年代，產業一夕巨變。勞力缺乏，促使傳產外移東南亞，就在這時，厚達織品董事長王紹聰找上門，向陳德雄提出大膽建議──轉型做內衣，切入高單價市場。當時人在美國，自國際管理研究所畢業的陳勳毅，也同步在紐約成立分公司，帶樣品四處拜訪品牌，1992年即打入維多利亞的秘密，比台灣同業提早10年經營歐美客戶。
二代接班拚轉舵：攻高價，技術、設計人力從頭改起
只是，成衣花邊刺繡與內衣刺繡，看來大同小異，差別究竟在哪裡？原來，從成衣到內衣刺繡的關鍵差異有二。首先是技術，過去成衣刺繡花邊用途是點綴衣服，必須醒目而有分量感，選用紗線較粗；如今的內衣刺繡是貼身穿著，最好輕薄到宛如無物，紗線自然變細。入行超過20年的研發課課長孫運華解釋，這代表機器的運算下針要更精準。
其次是設計。從成衣到內衣，可刺繡面積縮小為1/5以上，對設計團隊而言，如何在不更動原始理念的情況下表現創意，難度之高，無異於換個腦袋。陳勳毅將設計與業務部門各自拆成3組，分別負責美洲、歐洲與亞洲客戶，遇到海外展覽，就由同一組的設計與業務共同出席，雙方不僅能相互討論，還可全心鑽研自己負責的客戶與消費者。
技術與設計提升，也讓陳勳毅由供貨給中盤商，轉向能直接接觸品牌。2009年日本華歌爾委託的設計公司來台尋找刺繡廠，看中嘉方的設備與技術力，雙方展開合作。然中國與越南的低價刺繡進入市場之外，快時尚品牌崛起，導致成本較高的刺繡越來越少被使用。2015年更是台灣刺繡業者們的低谷，平均業績約滑落20％。
於是陳勳毅在2016年大膽投資上千萬元，成立自有時裝品牌「Le Brodé」，主打刺繡服飾，專攻40～60歲的高消費力市場。想做自有品牌的業者不計其數，卻多半都鎩羽而歸，難道不擔心？陳勳毅說，「趁不景氣時轉型，等到環境變好，就是我往上衝的時候了！」
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