翻玩面料打造樸質歲月雕琢痕跡!中國設計師Uma Wang的不完美哲學

翻玩面料打造樸質歲月雕琢痕跡!中國設計師Uma Wang的不完美哲學

作為第一位成功進軍歐洲時尚圈並打入商業市場的中國設計師,Uma Wang(王汁)被中國媒體賦予了「孤軍奮戰先驅」的前鋒形象,並在2015年被美國《富比士》(Forbes)雜誌列為最受全球關注的中國設計師之一。這位在時尚圈備受矚目的設計師,不但是第一個被列為米蘭時裝週官方日程的中國臉孔,更在 2017年移師巴黎,登上業界人士眼中的最高殿堂。

 

儘管在時尚圈擁有亮麗的成績,設計師本人卻絲毫不見傲氣,親切隨和地讓人訝異。留著一頭及腰黑髮,一襲寬鬆柔軟的黑色棉質洋裝、舒適的貼腿褲,腳踩著個性短靴,Uma Wang人如其衣,沒有多餘的裝飾,散發出一股靜謐的氣質,說起話來音調溫柔低沈,提到最愛的設計時,眼中閃爍著一種游刃有餘的自信,彷彿是天生就該吃這行飯。

 

既然無法為所欲為,就自己來做吧!

90年代畢業於上海東華大學的Uma Wang,並不是一開始就打算創立個人品牌,她和當時多數的同學一樣,進入了中國的時裝品牌中工作,卻在設計的過程中,時常被企業中的聽命於人的壓力困擾著:「中國就是國外流行什麼,有哪些資訊就跟著做,沒有任何你自己的主動權。」多年後,她選擇遠赴英國倫敦中央聖馬汀設計學院(Central Saint Martins)繼續深造

 

倫敦開啟了她的視野,在一個全新的環境裡,老師教導她該如何做研究和資料搜集、如何找到自己的風格、如何設計出屬於自己的系列。畢業後,Uma Wang過著自由設計師的生活,並於2005年在倫敦註冊了同名工作室,啟動個人品牌計畫

 

2011年,Uma Wang以對材質敏銳獨到的見解和充滿禪意的東方風格在巴黎時裝週與中國服裝協會合作的展演「中國當代創意Showroom:China in Paris」中大受矚目。在過去,前往歐洲的中國設計師僅參與走秀和採訪,但她卻藉由這次的機會,吸引到不少時尚買手,使品牌在當地能有實際的商業交易,成功打入歐洲市場。

 

幾個月後,Uma Wang又登上米蘭時裝週的「新銳設計師時裝秀」 (The Italian Vogue Talents),甚至被《VOGUE》義大利版總編輯Franca Sozzani點名為「值得重點關注的新銳設計師」之一。但謙虛的她提到當年往事,直說自己只是時勢造英雄,有幸遇到了貴人。


2012年,Uma Wang成為第一位參與美國CFDA / Vogue Fashion Fund 時尚基金行列,到美國交流的中國設計師,2013年品牌更成為香港連卡佛(Lane Crawford)力捧的獨立設計師之一。2015年《Vogue》美國版總編輯安娜溫圖(Anna Wintour)到中國宣傳紐約大都會博物館(Metropolitan Museum of Art)大展:《中國:鏡花水月》(China: Through the Looking Glass)時,也特地和這位耀眼新星碰面。

 

用最好的材質,做最好的衣服

「我就是希望當我們找到一件合適衣服的時候,其實這件衣服和你的氣質、身份已經融為一體。」不跟隨潮流的她,設計以材質為出發點,高品質的棉、麻、真絲、羊絨等材質,在她手下變化出一件件風格獨具、質感細膩的服裝。從線條、輪廓、剪裁,再到布料的質感與色彩,Uma Wang期望以「Timeless」(無時間性)的風格,打造出一件件經典不朽,能被客人長久穿戴的服裝

 

提到近年來風行的快時尚,對於大量工人每天不停地去製造壽命短暫的衣服,Uma Wang難得收起溫和的笑臉,嚴肅地說道:「我覺得不管是從人力、財力和整個循環來講,都不是很健康。」她認為每個參與時尚的人,都應該負擔起自己的責任,「所以我就是堅持用最好的面料來表現我的設計,這也是我做個品牌的初衷。」她指著自己身上的寬鬆黑洋裝說:「像這件衣服可以穿很多年,如果它不破的話。」

 

為了實現「用最好的材質做最好的衣服」這個品牌初衷,Uma Wang決定從布料製造開始,把整個系列都帶到義大利製造「我不是為了『Made in Italy』的虛榮,」她認為,義大利是身為設計師都無法跳過的一條路,因為在這個產業鏈完整到不可思議的國家,有最傳統的工藝和最先進的科技並存,不論是特殊少見的材質還是某種困難的技術,都能在這裡獲得解決,直呼:「這整個產業都讓你太省力了!」

 

而對她來說,更可貴的還有工匠眼裡散發出對時尚的熱情光芒那種把衣服當藝術品來做的職人精神,讓她總能放心將設計交給他們。「我從沒有想過他們的技術會消失。」面對全球現今許多傳統工藝產業因環境改變而不堪負荷,最終只能面臨後繼無人的情況,Uma Wang倒是對義大利有很深的信心:「我覺得這是他們國家的傳統,尤其對藝術、紡織品,這是留在他們血液當中,這個永遠都不會斷的。」

 

除了品質必須優良,Uma Wang還喜歡讓布料帶有古著般的洗鍊感,因此在製造上選擇了傳統工藝,「有的是廢棄百年的老機器,我們還收回來的,所以有些面料的幅寬很窄,那種就是手工做的。」而在染色上,她偏好冷染,儘管比一般人慣用的熱染要耗上數倍的時間來上色,但最後布料所呈現出那種略帶不均勻的歲月痕跡,讓每件布料顯得獨一無二,讓她深深著迷。

 

Uma Wang衣服的標籤上,就是印著她的品牌哲學「Imperfect is Perfect」(不完美即是完美),她的服裝有著不對稱的設計、不均勻的染色、隨性的寬襬和仿舊的細節,她笑稱很多第一次來的客人都以為店裡掛了一堆瑕疵品,因此特別在標籤上註明,每件衣服因手工的關係,都是獨一無二的。在她眼中,就是這些小小的不完美,組成了一件件完美作品,成就了她所謂的「Timeless」

 

「我常常覺得是衣服找到了對的人」

很多人都欣賞Uma Wang,她的設計神秘而充滿情感,她的服裝就像她的人一樣,安安靜靜卻充滿力量,在歷經東西思維的混融下,糅合出既成熟又富有哲學意味的設計語彙。

 

人們總認為她的作品富有「充滿東方風情」,Uma Wang卻坦率的說:「我們的衣服裡其實沒有東方的元素。」對於歐洲人總能單透過作品,就一眼認出她是東方設計師,她認為,或許是從小接觸的傳統中國文化已經深深融在血液裡面,「你本來就是中國人,不用費很大的力氣,流出來的東西肯定跟你成長的環境有關。」

 

「我常常覺得是衣服找到了對的人。」相較於其他時裝品牌會專門鎖定市場受眾的年齡,Uma Wang倒沒有特別去做定位。她認為,女性在不同的年紀會展現出不同的美麗,因此不願讓款式受限於潮流和特定的客群,反而吸引了年齡層從20歲橫跨至70歲的客人,成就了一個風格獨具,不受年齡限制的品牌形象

 

旅行中的靈光乍現

創作時,面料如何,衣服就如何。身為一個設計師,Uma Wang總是隨性的讓靈感降臨,連出國旅行也是心之所至,不刻意為了什麼目的。

 

「我覺得旅遊當中,那些不經意的震撼反倒更能給我靈感。」認為旅行和工作是無法切割的Uma Wang,這一次去了北非的摩洛哥,原本以為只是一趟普通的旅行,最後卻激發出了2017年春夏系列。這一次她要用最擅長的布料,訴說著一段關於古文明的興盛與衰落、沙漠的旅人與商隊的神奇之旅

 

「我對摩洛哥的印象就是藍與白!」在摩洛哥街頭見到了各式各樣的人,Uma Wang注意到大家身上的衣服幾乎都是這兩種顏色,因此在色調上,運用大量的黑、白、深藍,向這個國家的文化致意,並用咖啡來冷染布料,創造出沙漠一般的黃褐色,營造出原始氛圍。

 

嫻熟面料特性與呈現方法的她,還以傳統市場所見的木紋雕刻,以及風兒吹過細砂所留下的美麗痕跡為靈感,運用繁瑣的染色和費工的刺繡技巧,將摩洛哥的市井文化,透過細節優雅的展現在服裝中在輪廓上,不對襯的剪裁比例以及刻意保留的布面皺紋,讓服裝自然而然有了時間洗鍊後的痕跡。飄逸寬鬆的線條則是詮釋出自由浪漫的波希米亞情懷,天然的棉、麻材質更是呼應了摩洛哥民族的樸實無華

 

這一次Uma Wang也首度以影像印刷的方式,讓旅途中動人的街景躍上布料,將自己的攝影作品製成美麗的印花洋裝「這件洋裝可不只有一種穿法。」喜歡服裝具備多功能的Uma Wang興奮地說明,「光是洋裝就至少有三種穿法,上半身的領巾打結與否,決定了整體服裝的線條和氛圍,若是陽光太刺眼,還可以將它往上拉當作頭巾,宛如漫步在沙漠中的摩洛哥人。

 

除了穿在身上,攤放在地上可成一條方形地毯、掛在牆上則成一幅攝影畫。」這件多功能洋裝不但具實用性,輕盈又帶有穿透感的視覺效果,更替這個系列增加了生動感,可說是設計師本季相當滿意的作品。

 

提到沙漠,許多人會想到那位浪跡天涯的已故台灣女作家三毛,Uma Wang也不例外。學生時期就是書迷的她,提到偶像時,彷彿回到了少女時期,語調裡盡是崇拜,認為自己對婚姻、男性的觀念都深受三毛影響,更說道:「每次看她的書,就像是交了一個好朋友!」在本系列中,也特別以一張三毛在沙漠中的老照片為靈感,設計了一套飄逸的長洋裝,來向這位陪伴她度過青澀歲月的老朋友致敬

 

在設計整個服裝系列時,設計師通常會考慮到整體風格的一致性,但本季系列中,唯一有一件黑色透膚蕾絲洋裝,卻讓Uma Wang直言,「這件衣服其實很不摩洛哥!」原來,重視市場考量的Uma Wang,總會在服裝中加入一些具流行感的單品來平衡,她解釋,最後還是決定將那套蕾絲服裝納入的原因,就是為了增加輕盈度和流行性。話雖如此,這件以傳統工法編織而成的蕾絲洋裝,依舊有著不同於市面的編織方式,儘管在材質上不屬於摩洛哥,但以樹木為靈感的花紋,仍呼應著主題

 

這位熱愛用材質說故事的獨立設計師,又再一次藉由服裝的展演,在過去與現代、奢華或質樸之間,取得完美的平衡,繼續用自己的角度書寫著人與大自然的美麗詩篇

 

 

Text、Photo / BeautiMode

純鈦珠寶工藝及茶席文化交織出生活之美!珠寶藝術家 AKACHEN 發表全新作品「鳶尾花」

純鈦珠寶工藝及茶席文化交織出生活之美!珠寶藝術家  AKACHEN 發表全新作品「鳶尾花」

於 1989 年成立,其出經典作品深受歐洲皇室與好萊塢名人愛好收藏與公開展示,並屢次於國際珠寶拍賣會上創造佳績,陳智權 AKACHEN 身兼藝術、工學、管理專業背景。由於自幼皈依佛教,長年在書法、花藝、茶道之中浸潤,其作品深受東方佛、禪文化的影響,以靜逸、寂靜的藝術表現上展現。

為結合具有不同文化意涵的珍珠、翡翠以及有色寶石,開創新的珠寶設計哲學,陳智權親赴緬甸與斯里蘭卡礦區參與開採作業,並投資當地礦場以及切磨工廠,確保能取得最高品質的寶石。而  AKACHEN 多年來帶領其專業設計製作團隊不斷挑戰傳統珠寶設計,除運用 18K金、白金之外,更於 1998 年成功研發純鈦金屬製作技術,成為全球極少數擁有其製作專利的珠寶品牌之一。

陳智權 AKA CHEN 以大自然作為靈感來源。(圖片提供: AKACHEN)
陳智權 AKA CHEN 以大自然作為靈感來源。(圖片提供: AKACHEN)
陳智權 AKA CHEN 以大自然作為靈感來源。(圖片提供: AKACHEN)
陳智權 AKA CHEN 以大自然作為靈感來源。(圖片提供: AKACHEN)

每年春季, AKACHEN 總是以別出心裁的茶會,結合鈦金藝術與珠寶創作發表,邀請貴賓們一起體驗細緻的五感饗宴,今年 AKACHEN 總監楊秀惠特別選在櫻花盛開的時節,在和煦春風中,感受「天、地、人」三才匯聚所造就的美好。

AKACHEN 在陽明山上私宅舉辦「櫻花茶會」(圖片提供: AKACHEN)
AKACHEN 在陽明山上私宅舉辦「櫻花茶會」。(圖片提供: AKACHEN)
AKACHEN 在陽明山上私宅舉辦「櫻花茶會」。(圖片提供: AKACHEN)
AKACHEN 在陽明山上私宅舉辦「櫻花茶會」。(圖片提供: AKACHEN)

早春盛開的粉紅櫻花,將陽明山綠意環抱的 AKACHEN 美學空間,點綴得美不勝收。結合江南庭園曲徑幽情與當代俐落風格,是陳智權將珠寶美學延伸至空間的創作。在此舉辦的櫻花茶會,由 AKACHEN 總監楊秀惠精心規劃了充滿創意的品茶體驗,以自由混搭的茶 Bar 概念,開啟讓人驚豔的感官之旅。探索經典與創新共融再生的可能,AKACHEN 期盼讓藝術輕鬆走入你我的生活中,讓生命的每一刻更加精采。

AKACHEN 在陽明山上私宅舉辦「櫻花茶會」。(圖片提供: AKACHEN)
AKACHEN 在陽明山上私宅舉辦「櫻花茶會」。(圖片提供: AKACHEN)
AKACHEN 在陽明山上私宅舉辦「櫻花茶會」。(圖片提供: AKACHEN)
AKACHEN 在陽明山上私宅舉辦「櫻花茶會」。(圖片提供: AKACHEN)
AKACHEN 「櫻花茶會」邀請世大運太極國手孫家閎現場演出。(圖片提供: AKACHEN)
AKACHEN 「櫻花茶會」邀請世大運太極國手孫家閎現場演出。(圖片提供: AKACHEN)

凝神欣賞每件 AKACHEN 作品栩栩如生的肌理表現,不僅讚嘆大自然的鬼斧神工,亦不難想像創作過程是如何費盡心思、精雕細琢。本次作品發表更搭配了友達光電最新開發的擬真藝屏 (High Fidelity Art Display),透過超高解析擬真顯示技術,讓細緻入微的精巧工藝更能躍然於觀者眼前。

對陳智權而言,不同的肌理對於光線的反射會有所不同,這就是生命力的表現,也是作品中最重要的元素。為達到陳智權心目中完美的肌理表現,每一件 AKACHEN 鈦金藝術品都運用了顯微雕刻技術,除了工序繁複,為求作品的氣韻美感經得起時間考驗,陳智權總是反覆琢磨修整,一件作品從靈感發想到完成,至少需要3到5年,甚至更久。

AKA CHEN 以一種內斂的美學生活看藝術,結合美感、工藝、材質以及具吸引力的感受。(圖片提供: AKACHEN)
AKA CHEN 以一種內斂的美學生活看藝術,結合美感、工藝、材質以及具吸引力的感受。(圖片提供: AKACHEN)
AKA CHEN 透過留白與寶石色彩之間對話。每個獨特的雕刻藝術品,自成一個宇宙。(圖片提供: AKACHEN)
AKA CHEN 透過留白與寶石色彩之間對話。每個獨特的雕刻藝術品,自成一個宇宙。(圖片提供: AKACHEN)

爐火純青的鈦金藝術表現,讓陳智權在國際間嶄露頭角。2024年 AKACHEN 即將迎向另一個里程碑,鈦金藝術與珠寶作品受邀於11月在美國加州鮑爾斯博物館 (Bowers Museum) 進行為期五個月的個展,之後巡迴至德州休斯頓自然科學博物館 (Houston Museum of Nature Science)繼續展出,本次茶會首度對外公開的作品「鳶尾花」,也預計將加入美國巡迴個展中。

珠寶藝術家  AKACHEN 發表全新作品「鳶尾花」
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時尚影集《Cristóbal Balenciaga》請收進片單!玩轉服裝輪廓的魔法師,香奈兒女士也佩服的設計巨匠

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》

在養成一眾時尚大師的20世紀中葉,有一位設計師從基本功到創意、突破性,都被業界同輩認為是當代最高的存在,那就是Balenciaga品牌創辦人Cristóbal Balenciaga。

傳奇時尚設計師Christian Dior(迪奧先生)、Hubert de Givenchy(紀梵希先生)曾是他的學生;Gabrielle Chanel(香奈兒女士)形容他是「最貼近本質定義的時裝設計師(couturier)」……。究竟Cristóbal Balenciaga如何在精銳輩出的時代脫穎而出,甚至成為我們偶像的偶像?不妨從西班牙影集《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》回顧其崛起之路。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
左:Cristóbal Balenciaga/右:《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》海報。(圖片來源:Cristóbal Balenciaga Museoa/Disney+)
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)

將時間倒轉,重新認識Balenciaga

聊起當今的Balenciaga,多數人會想到或許是XXXL Hoodie、老爹鞋、機車包,或Kim Kardashian(金・卡戴珊)穿上Met Gala紅毯那套從頭包到腳、半點肌膚不露的黑色連身衣,這些由現任創意總監Demna Gvasalia建立、緊緊抓住Z世代眼球與荷包的設計。不過,若是考究到會讀點時尚史的時尚迷,想到的可能是Cristóbal Balenciaga在數十年前端出的前衛高級訂製服。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
Cristóbal Balenciaga作品。(圖片來源:Cristóbal Balenciaga Museoa)
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
Cristóbal Balenciaga作品。(圖片來源:Cristóbal Balenciaga Museoa)

1940年代末期,歐洲各國正逐漸從二戰的餘波中復原,時尚設計師們也在亂世中以服裝為載體,提出對時代的反思與見解。那正是Christian Dior推出「New Look」在巴黎造成轟動的年代,這套剪裁強調束腰、澎裙的訂製女裝,雖然引起女性著裝、身體自由倒退的質疑聲浪,仍不阻礙其成為當時優雅的代名詞,從此名留時尚史。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
"The New Look" by Christian Dior

與強調女性身體曲線的沙漏剪裁背道而馳,Cristóbal Balenciaga推出一系列模糊身體線條的服裝,讓女裝跳脫緊身的束縛,有了寬大、幾何感的想像。或許你會好奇,用鬆身、輕盈的剪裁解放女性身體這件事,香奈兒女士在1920年代不就開了先例?的確,不過兩人的設計風格大不相同,相較於香奈兒的簡約、低調,Cristóbal Balenciaga更張揚、更具表演張力。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
Cristóbal Balenciaga作品。(圖片來源:Cristóbal Balenciaga Museoa)
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
Cristóbal Balenciaga作品。(圖片來源:Balenciaga)
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
Cristóbal Balenciaga作品。(圖片來源:Cristóbal Balenciaga Museoa)
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
Cristóbal Balenciaga作品。(圖片來源:Cristóbal Balenciaga Museoa)

服裝輪廓的魔法師

從《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》預告片中,就能從劇組悉心還原的高級訂製服製作現場、上世紀高訂發表會情景等片段,重溫諸多Cristóbal Balenciaga的代表作。

舉凡從肩線至裙襬剪裁如梯形擴散的「Baby Doll Dress」;外觀呈現四角形、狀似信封的「Envelope Dress」;上身貼身、裙襬輪廓渾圓的「Balloon Dress」等;以及講求寬鬆、視覺飽滿的繭形(Cocoon)、桶形(Barrel)線條等設計元素。將軟質布料塑出浮誇、具有建築感的個性線條,讓Cristóbal Balenciaga在當時神仙打架的時尚圈闖出一片天,確立獨樹一幟的風格。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)

我們在劇中所看到那些Cristóbal Balenciaga轟動一時的作品,以及全劇包含Christian Dior、Hubert de Givenchy、Gabrielle Chanel在內等角色的服裝,都由戲服設計師Bina Daigeler團隊操刀。即便身為經驗豐富的設計師,更曾以《花木蘭》獲得奧斯卡最佳服務設計(Best Costume Design)入圍肯定,他仍直言這工作讓自己「壓力很大」。畢竟這是一部關於時裝的作品,加上這些角色的原型可都是曾叱吒時尚界的大人物,戲服與造型設計必會被放大檢視,壓力能不小嗎?

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)

壓力催生出更深的使命感,Bina Daigeler先是將關於Cristóbal Balenciaga的書籍、展覽看過一遍,研讀早期織物與面料檔案,還向Balenciaga、Dior、Chanel等相關品牌調閱歷史資料,在配合拍攝檔期的時間壓力下完成任務。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)

最終上鏡的Cristóbal Balenciaga代表作都由Bina Daigeler從零開始製作,據說做了約70套服裝;大師角色們的服裝則來自品牌,或從各地的古董店尋來。對Bina Daigeler來說,做出最貼近原況的戲服,就是向服裝和時尚表達敬意最好的方式。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)

手藝從小養成,伯樂是位侯爵夫人

大師之作造就了時尚新浪,滿足跨時代觀眾的視覺;那是什麼樣的環境造就了大師?《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》著重描寫主角學成後建立品牌的故事,以及打拼過程中的起落。那在這之前的故事呢?1895年,Cristóbal Balenciaga生在西班牙北方小鎮格塔里亞(Guetaria)的一個平凡家庭,自小看著裁縫師母親與布料、針線為伍,耳濡目染下對裁縫產生興趣,小小年紀就養成嫻熟的針線活,對服裝的熱情也悄悄萌生。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
Alberto San Juan在《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》中飾演Cristóbal Balenciaga。(圖片來源:Disney+)

一次為西班牙Casa Torres侯爵夫人縫製晚禮服,成為了Cristóbal Balenciaga時尚生涯的轉捩點。侯爵夫人對其作品極為賞識,甚至送他出國接受正統的製服教育、資助他開設人生第一家精品店Eisa,讓Balenciaga一名在馬德里、聖塞巴斯蒂安兩地的上流社交圈逐漸竄紅。只可惜,店面因為西班牙內戰爆發而必須關門,Cristóbal Balenciaga也被迫離開家鄉,轉赴巴黎奮鬥事業。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
Cristóbal Balenciaga第一家精品店就開在聖塞巴斯蒂安的這條街上。(圖片來源:Cristóbal Balenciaga Museoa)

在巴黎的起落與重生

當時的巴黎時尚圈,幾乎被Dior、Chanel、Givenchy三人統治,精緻和優雅至上;然而Cristóbal Balenciaga加入不到兩年的時間,就憑藉紮實的功底、無邊的想像力和前衛眼光重塑了時尚地景。只是好景不常,二戰烽火點燃歐洲,Balenciaga在戰時更被指控與納粹有所牽扯,讓時裝屋的成功蒙上一層灰。其中錯綜複雜的故事,這邊不贅述,就讓《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》為你述說。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇中重現Balenciaga巴黎精品店場景。(圖片來源:Disney+)
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《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)

一代傳奇的結束,時間標記在1968年。當時Cristóbal Balenciaga深感時尚潮流已變,毅然決然關閉了自己一手打造的高級時裝屋,巴黎高級訂製殿堂再無Balenciaga一名,後來品牌歷經易主、重塑的漫長轉生過程。一直到2021年,Balenciaga才在創意總監Demna Gvasalia的帶領之下重啟高訂系列,首秀特別辦在品牌創始地——巴黎喬治五世大街10號(10 Avenue Georges V),品牌更修復屋內的沙龍,讓場域重回1960年代的懷舊樣貌,並承襲Cristóbal Balenciaga不為伸展台配樂的發表形式,帶人們夢回當時。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)

話說到這,應該不難理解Balenciaga宣布重啟高訂時,為何令資深時尚迷為之振奮。

當時尚褪去了被社群時代疊加的光鮮和讓大眾充滿距離感的價碼,更能窺見其本質,這是一門將建築、藝術、設計、工藝、歷史等概念揉於一體的純粹手藝,由古演變至今更多了科技進場,交織成為職人對極致的追求、對社會甚或時代的反動。而正是像Cristóbal Balenciaga這樣拒絕墨守成規的創作者,為時尚注入了廣而深的內蘊,引人探尋。

《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》
《Cristóbal Balenciaga:時尚帝國的誕生》劇照。(圖片來源:Disney+)

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