作為第一位成功進軍歐洲時尚圈並打入商業市場的中國設計師，Uma Wang（王汁）被中國媒體賦予了「孤軍奮戰先驅」的前鋒形象，並在2015年被美國《富比士》（Forbes）雜誌列為最受全球關注的中國設計師之一。這位在時尚圈備受矚目的設計師，不但是第一個被列為米蘭時裝週官方日程的中國臉孔，更在 2017年移師巴黎，登上業界人士眼中的最高殿堂。

儘管在時尚圈擁有亮麗的成績，設計師本人卻絲毫不見傲氣，親切隨和地讓人訝異。留著一頭及腰黑髮，一襲寬鬆柔軟的黑色棉質洋裝、舒適的貼腿褲，腳踩著個性短靴，Uma Wang人如其衣，沒有多餘的裝飾，散發出一股靜謐的氣質，說起話來音調溫柔低沈，提到最愛的設計時，眼中閃爍著一種游刃有餘的自信，彷彿是天生就該吃這行飯。

既然無法為所欲為，就自己來做吧！

90年代畢業於上海東華大學的Uma Wang，並不是一開始就打算創立個人品牌，她和當時多數的同學一樣，進入了中國的時裝品牌中工作，卻在設計的過程中，時常被企業中的聽命於人的壓力困擾著：「中國就是國外流行什麼，有哪些資訊就跟著做，沒有任何你自己的主動權。」多年後，她選擇遠赴英國倫敦中央聖馬汀設計學院（Central Saint Martins）繼續深造。

倫敦開啟了她的視野，在一個全新的環境裡，老師教導她該如何做研究和資料搜集、如何找到自己的風格、如何設計出屬於自己的系列。畢業後，Uma Wang過著自由設計師的生活，並於2005年在倫敦註冊了同名工作室，啟動個人品牌計畫。

2011年，Uma Wang以對材質敏銳獨到的見解和充滿禪意的東方風格，在巴黎時裝週與中國服裝協會合作的展演「中國當代創意Showroom：China in Paris」中大受矚目。在過去，前往歐洲的中國設計師僅參與走秀和採訪，但她卻藉由這次的機會，吸引到不少時尚買手，使品牌在當地能有實際的商業交易，成功打入歐洲市場。

幾個月後，Uma Wang又登上米蘭時裝週的「新銳設計師時裝秀」 （The Italian Vogue Talents），甚至被《VOGUE》義大利版總編輯Franca Sozzani點名為「值得重點關注的新銳設計師」之一。但謙虛的她提到當年往事，直說自己只是時勢造英雄，有幸遇到了貴人。

2012年，Uma Wang成為第一位參與美國CFDA / Vogue Fashion Fund 時尚基金行列，到美國交流的中國設計師，2013年品牌更成為香港連卡佛（Lane Crawford）力捧的獨立設計師之一。2015年《Vogue》美國版總編輯安娜溫圖（Anna Wintour）到中國宣傳紐約大都會博物館（Metropolitan Museum of Art）大展：《中國：鏡花水月》（China: Through the Looking Glass）時，也特地和這位耀眼新星碰面。

用最好的材質，做最好的衣服

「我就是希望當我們找到一件合適衣服的時候，其實這件衣服和你的氣質、身份已經融為一體。」不跟隨潮流的她，設計以材質為出發點，高品質的棉、麻、真絲、羊絨等材質，在她手下變化出一件件風格獨具、質感細膩的服裝。從線條、輪廓、剪裁，再到布料的質感與色彩，Uma Wang期望以「Timeless」（無時間性）的風格，打造出一件件經典不朽，能被客人長久穿戴的服裝。

提到近年來風行的快時尚，對於大量工人每天不停地去製造壽命短暫的衣服，Uma Wang難得收起溫和的笑臉，嚴肅地說道：「我覺得不管是從人力、財力和整個循環來講，都不是很健康。」她認為每個參與時尚的人，都應該負擔起自己的責任，「所以我就是堅持用最好的面料來表現我的設計，這也是我做個品牌的初衷。」她指著自己身上的寬鬆黑洋裝說：「像這件衣服可以穿很多年，如果它不破的話。」

為了實現「用最好的材質做最好的衣服」這個品牌初衷，Uma Wang決定從布料製造開始，把整個系列都帶到義大利製造。「我不是為了『Made in Italy』的虛榮，」她認為，義大利是身為設計師都無法跳過的一條路，因為在這個產業鏈完整到不可思議的國家，有最傳統的工藝和最先進的科技並存，不論是特殊少見的材質還是某種困難的技術，都能在這裡獲得解決，直呼：「這整個產業都讓你太省力了！」

而對她來說，更可貴的還有工匠眼裡散發出對時尚的熱情光芒，那種把衣服當藝術品來做的職人精神，讓她總能放心將設計交給他們。「我從沒有想過他們的技術會消失。」面對全球現今許多傳統工藝產業因環境改變而不堪負荷，最終只能面臨後繼無人的情況，Uma Wang倒是對義大利有很深的信心：「我覺得這是他們國家的傳統，尤其對藝術、紡織品，這是留在他們血液當中，這個永遠都不會斷的。」

除了品質必須優良，Uma Wang還喜歡讓布料帶有古著般的洗鍊感，因此在製造上選擇了傳統工藝，「有的是廢棄百年的老機器，我們還收回來的，所以有些面料的幅寬很窄，那種就是手工做的。」而在染色上，她偏好冷染，儘管比一般人慣用的熱染要耗上數倍的時間來上色，但最後布料所呈現出那種略帶不均勻的歲月痕跡，讓每件布料顯得獨一無二，讓她深深著迷。

Uma Wang衣服的標籤上，就是印著她的品牌哲學「Imperfect is Perfect」（不完美即是完美），她的服裝有著不對稱的設計、不均勻的染色、隨性的寬襬和仿舊的細節，她笑稱很多第一次來的客人都以為店裡掛了一堆瑕疵品，因此特別在標籤上註明，每件衣服因手工的關係，都是獨一無二的。在她眼中，就是這些小小的不完美，組成了一件件完美作品，成就了她所謂的「Timeless」。

「我常常覺得是衣服找到了對的人」

很多人都欣賞Uma Wang，她的設計神秘而充滿情感，她的服裝就像她的人一樣，安安靜靜卻充滿力量，在歷經東西思維的混融下，糅合出既成熟又富有哲學意味的設計語彙。

人們總認為她的作品富有「充滿東方風情」，Uma Wang卻坦率的說：「我們的衣服裡其實沒有東方的元素。」對於歐洲人總能單透過作品，就一眼認出她是東方設計師，她認為，或許是從小接觸的傳統中國文化已經深深融在血液裡面，「你本來就是中國人，不用費很大的力氣，流出來的東西肯定跟你成長的環境有關。」

「我常常覺得是衣服找到了對的人。」相較於其他時裝品牌會專門鎖定市場受眾的年齡，Uma Wang倒沒有特別去做定位。她認為，女性在不同的年紀會展現出不同的美麗，因此不願讓款式受限於潮流和特定的客群，反而吸引了年齡層從20歲橫跨至70歲的客人，成就了一個風格獨具，不受年齡限制的品牌形象。

旅行中的靈光乍現

創作時，面料如何，衣服就如何。身為一個設計師，Uma Wang總是隨性的讓靈感降臨，連出國旅行也是心之所至，不刻意為了什麼目的。

「我覺得旅遊當中，那些不經意的震撼反倒更能給我靈感。」認為旅行和工作是無法切割的Uma Wang，這一次去了北非的摩洛哥，原本以為只是一趟普通的旅行，最後卻激發出了2017年春夏系列。這一次她要用最擅長的布料，訴說著一段關於古文明的興盛與衰落、沙漠的旅人與商隊的神奇之旅。

「我對摩洛哥的印象就是藍與白！」在摩洛哥街頭見到了各式各樣的人，Uma Wang注意到大家身上的衣服幾乎都是這兩種顏色，因此在色調上，運用大量的黑、白、深藍，向這個國家的文化致意，並用咖啡來冷染布料，創造出沙漠一般的黃褐色，營造出原始氛圍。

嫻熟面料特性與呈現方法的她，還以傳統市場所見的木紋雕刻，以及風兒吹過細砂所留下的美麗痕跡為靈感，運用繁瑣的染色和費工的刺繡技巧，將摩洛哥的市井文化，透過細節優雅的展現在服裝中。在輪廓上，不對襯的剪裁比例以及刻意保留的布面皺紋，讓服裝自然而然有了時間洗鍊後的痕跡。飄逸寬鬆的線條則是詮釋出自由浪漫的波希米亞情懷，天然的棉、麻材質更是呼應了摩洛哥民族的樸實無華。

這一次Uma Wang也首度以影像印刷的方式，讓旅途中動人的街景躍上布料，將自己的攝影作品製成美麗的印花洋裝。「這件洋裝可不只有一種穿法。」喜歡服裝具備多功能的Uma Wang興奮地說明，「光是洋裝就至少有三種穿法，上半身的領巾打結與否，決定了整體服裝的線條和氛圍，若是陽光太刺眼，還可以將它往上拉當作頭巾，宛如漫步在沙漠中的摩洛哥人。

除了穿在身上，攤放在地上可成一條方形地毯、掛在牆上則成一幅攝影畫。」這件多功能洋裝不但具實用性，輕盈又帶有穿透感的視覺效果，更替這個系列增加了生動感，可說是設計師本季相當滿意的作品。

提到沙漠，許多人會想到那位浪跡天涯的已故台灣女作家三毛，Uma Wang也不例外。學生時期就是書迷的她，提到偶像時，彷彿回到了少女時期，語調裡盡是崇拜，認為自己對婚姻、男性的觀念都深受三毛影響，更說道：「每次看她的書，就像是交了一個好朋友！」在本系列中，也特別以一張三毛在沙漠中的老照片為靈感，設計了一套飄逸的長洋裝，來向這位陪伴她度過青澀歲月的老朋友致敬。

在設計整個服裝系列時，設計師通常會考慮到整體風格的一致性，但本季系列中，唯一有一件黑色透膚蕾絲洋裝，卻讓Uma Wang直言，「這件衣服其實很不摩洛哥！」原來，重視市場考量的Uma Wang，總會在服裝中加入一些具流行感的單品來平衡，她解釋，最後還是決定將那套蕾絲服裝納入的原因，就是為了增加輕盈度和流行性。話雖如此，這件以傳統工法編織而成的蕾絲洋裝，依舊有著不同於市面的編織方式，儘管在材質上不屬於摩洛哥，但以樹木為靈感的花紋，仍呼應著主題。

這位熱愛用材質說故事的獨立設計師，又再一次藉由服裝的展演，在過去與現代、奢華或質樸之間，取得完美的平衡，繼續用自己的角度書寫著人與大自然的美麗詩篇。

Text、Photo / BeautiMode

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？

一場時裝秀集多元藝術之大成，從空間設計、展演方式乃至視覺符碼的運用，皆考驗設計師在「製衣」以外的深厚功底。不瘋魔不成活，洗手台都能變伸展台——本篇故事自Alessandro Michele說起，鬼才John Galliano、金童Jonathan Anderson、已故品牌創辦人Lee Alexander McQueen⋯⋯5位時尚圈的「大藝術家」要認識。

你認為衣裝是必需品還是奢侈品？在這個凡事過眼成煙的時代，今年滿街都在穿的流行服飾，明年就被一車車運進垃圾場也不值得意外。流行較生產線跑得快，而市場的喜怒又遠比流行更善變、更不講道理——如果快銷品牌可以在極短時間內做出千萬種設計來亂槍打鳥，時尚神壇上的設計師們還怎麼玩？是的，現如今精品品牌確實在成衣系列（Ready-to-wear）中面對著嚴苛的「快時尚化」趨勢。

大環境低迷，但有人努力搞藝術

值此之際依然堅持「搞藝術」的這一撥人，於是成了時尚創意產業繼續向上構築的頂梁柱。有人將頭埋進高級訂製服（Haute Couture，以下簡稱高訂）中做不計成本的夢，也有人透過工藝昇華、跨界聯乘等方式賦予成衣更高的藝術價值，即「成衣當高訂做，高訂當藝術品做」的概念。因此，本篇將介紹5位被譽為「鬼才」的服裝設計師，他們不僅曾經或至今仍為當代時尚帶來積極影響，更一再拿出讓人目瞪口呆的作品向業外證明：服裝的價值，從不只在它的標籤上。

▼ 從每每造成搶購熱潮的H&M精品聯名系列，即可見得高奢、快銷的光譜兩端皆有向中間靠攏的需求。

認識鬼才設計師 #01：Alessandro Michele，極繁美學行遍天下

• Valentino現任總監／Gucci前任總監

AM的信眾毋需召集，業內實績毋庸置疑。但「個人風格是否超譯了品牌底蘊」卻也使他一路上備受檢視——Gucci前前總監Alessandro Michele人稱「極繁主義大師」，2002年加入當時由Tom Ford當家的Gucci，並在2015年受命展開長達8年的總監任期。

然而，曾力挽頹勢、造就伸展台上無數精彩時刻的他，最終戰不過受眾美學疲乏、業績成長衰退困局；於是設計棒交入「極簡」的Sabato De Sarno（如今也已是前總監）之手，品牌徹底改頭換面，宣告著AM古馳時代的正式結束。不過，與Gucci分道揚鑣而後於2024年上任Valentino，又該如何造就一番光景？

你猜對了，AM把他那套移植到了新東家。從2025春夏時裝秀、高訂秀，到剛落幕的2025/26秋冬時裝秀，我們看到他繼續怪誕、繼續沒有要太入世、繼續用設計進行哲學思辨、繼續搬演充滿戲劇張力的服裝系列……甚至專門造了一間公共廁所來走秀。姑且不論對風格的好惡，光是在一季季連軸轉的時間壓力下，還能像他這般「繁縟」地做衣服，已經足證其創造力之高；且這份創造力不僅限於對服裝的雕琢，更充分展現將服裝與文學、劇場等不同藝術形式連結的能力。兼具多面性與完整性的高水準作品，以藝術品來推崇毫不言過。

認識鬼才設計師 #02：John Galliano，不計代價癲狂造夢

• Maison Margiela前任總監／Dior前任總監

如果時尚總的來說是個幻夢，那麼英國設計師John Galliano造的這場夢，可謂用黑暗、破爛所拼湊。若你還留有印象，Galliano正是那位10多年前因酒後失言被Dior開除的創意總監（這裡暫時不聊這個）。

他本人為此沉寂，但他的創作細胞卻只有不斷增生，並且也等到了再一次宇宙大爆炸的機會——Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂秀給業內帶來的震懾還遲遲不能退去，突如其來的卸任消息，已經讓所有時尚迷翹首以盼他的下一步。

▼ John Galliano接受外媒採訪憶及自己10年前的「回歸」，以及在與年輕團隊溝通合作的過程中向新的世界開拓眼界。

挾中央聖馬丁藝術與設計學院的黃金學歷，Galliano於Dior任職15年間留下許多經典作品，包括馬鞍包、J’adore Dior T恤皆他所設計。如果沒有那樁事，現在的他可能早已穩坐高位；但或許也因暴戾與柔情並存的性格，使他得以細緻入微地刻畫浮生百態。舉2024春夏高訂系列為例，Galliano描繪了底層階級的巴黎夜生活，將其風雅與癲狂並呈——用「奢侈時尚」的張狂衣裝去詮釋破掉的、壞掉的、有缺陷的美，這種「政治不正確」尤為他作品扣人心弦之處。

▼ Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂系列服裝展去年底於東京舉辦。

認識鬼才設計師 #03：Daniel Roseberry，見怪不怪靈感皆在

• Schiaparelli現任總監

Schiaparelli在華語地區有「仙牌」的暱稱，一方面因為原名不易發音，另一方面亦揭示其超現實定位。若再說到「龍蝦時尚」鼻祖，更非這個義大利高訂品牌莫屬了。Schiaparelli創辦人Elsa Schiaparelli最早在1937年將西班牙藝術家達利（Salvador Dalí）的龍蝦創作融入洋裝圖案，海中之王就此竄進時尚圈，被許多設計師作為超現實主義象徵再現於服裝造型上。

只是誰能想到一隻「真的」龍蝦會這麼時髦？現任總監Daniel Roseberry執掌的2024春夏時裝系列以立體龍蝦裙、金龍蝦飾物驚豔四座，甚至催使這個在亞洲相對冷門的品牌憑「那個龍蝦裝！」為大眾熟知。

而後，Roseberry繼續在高訂秀出奇招，一只布滿晶片和主機板的機器娃娃被模特兒抱著登場，集結科幻元素致敬品牌一直以來對太空星系的熱愛——該系列服飾確實讓人如離地球表面，乘著想像力穿梭在浩瀚的藝術宇宙中。

2019年35歲的Roseberry接任創意總監之職，成為第一位領導高訂品牌的美國設計師。從獅頭、龍蝦到機器娃娃，你說仙牌秀場上那些話題不斷的驚喜作品是譁眾取寵？正好相反，它們承載非凡工藝之最：看似鬆弛，實則究極。

認識鬼才設計師 #04：Jonathan Anderson，時尚金童到哪都紅

• Loewe前任總監／JW Anderson創辦人暨現任總監

Loewe工藝展《Crafted World》去年自上海開跑，今年上半年移師東京，陸續迎接時尚金童的大票「迷妹」朝聖。上海首展適逢Jonathan Anderson入主品牌10年，自然被解讀為一場歡慶盛典。時至東京版本卻多了幾分黯然神傷，這位超好評總監的無預警卸任，是否可能讓這些年來深入Loewe時裝屋各面向的「藝術魂」斷然而止？無疑是眾多因Anderson而來的羅威迷所關注。

四月下旬，現年亦僅40歲的Anderson將接手Dior男裝的重磅消息便在股東會上由LVMH集團董事長Bernard Arnault宣布證實，未來是否繼承Maria Grazia Chiuri，執掌整個Dior服裝系列的說法也頗有人傳。

回觀Anderson的時尚履歷，2013年為最大轉捩：自創品牌JW Anderson的部分股權由LVMH集團收購，他個人則直接晉升Loewe創意總監，當時他不到30歲。後面的事自不必多說，「時尚金童的黃金十年」如教科書般被大家津津樂道，引領著這個西班牙老牌成功轉型，用文藝而帶點中二趣味的姿態，走進了將歷史留名的時尚博物館。正如他的2024秋冬大秀選址。

▼ Jonathan Anderson入選2024年度「時代百大人物」。

相較前面3位造夢者，Anderson就屬在成衣設計領域下足功夫的類型——極致但可行（沒那麼鬼），更像個踏實築夢的青年藝術家。他可以花費1,000小時雕刻一片胡桃木衣領、為手袋綴上細膩無比的「魚子醬」珠繡；他會和工藝家們夢幻聯動做一些沒什麼用的小可愛（如動物毛氈吊飾），也與Uniqlo連年打造合作系列……他的美學不是高不可攀，他的極致都自小處湧動。魔鬼藏在細節裡，Jonathan Anderson的設計全然驗證。

認識鬼才設計師 #05：Lee McQueen，苦難造就無與倫比

• Alexander McQueen已故創辦人

最後怎能不提McQueen。這位40歲男孩可曾說過，「我死後，人們會記得，21世紀是由McQueen開始的」這樣的話呢。在他辭世15年的2025年2月11日這天——何止記得，人們依舊深深緬懷他的跌宕人生，依舊在他揮灑生命的創作中一再覺察時尚的無限可能。

Lee Alexander McQueen是時尚圈永遠的傳奇，人們心中美麗的缺憾。

痛苦為一切靈感的泉源，多麼不近人情的註解。但Lee Alexander McQueen總著眼性、暴力和死亡的設計語彙，確實來自他黑暗的童年；甚至被認為深陷抑鬱和毒癮的生涯後期，他仍每一季端出嚇掉大家眼睛的造極之作。

資歷上，McQueen於1992年創立同名品牌Alexander McQueen，1996年至2003年間4次榮獲「年度最佳英國設計師」、亦是最年輕的「英國時尚獎」得主，憑一己之才改寫命運；秀場上，Bumster股溝褲、以雀鳥為靈感的羽毛元素，和那些刻意以令人不適的逆反手段賦予女性權力的用料剪裁，至今都被後輩分析考究。雖有2018年的紀錄片電影《時尚鬼才：McQueen》描繪出他的一生，卻道不盡其中苦難——生於（肉體的）苦難，死於（精神的）苦難。嘎然而止的美，將恆久地保存在他的品牌裡，刺眼地綻放在抱著c的Q裡。

看完大師們的生涯二三事，對文章開頭的提問有答案了嗎？如果你本身就對時尚很感興趣，那麼在資訊傳遞愈發快速的當代和未來世代，關注這些設計師的機會肯定只多不少。反之，或許你會從他們5位開始對時尚感興趣。