被譽為新一代天才設計師的Oliver Theyskens，去年中表示因為人生有其他計畫，因此離開了待了3年的品牌Theory，低調地度過一段時日，2014年11月，他於首爾時裝週接受專訪，語出驚人地發表他對時尚界現階段的看法，建議年輕人不要再自創品牌了，因為市場已經過度飽和。

他接受《Dezeen》設計誌採訪時，毫不修飾地表是自己對時尚界的憂心：「現在新品牌實在供過於求，太多了，每一年在一個城市的時裝週，你都會看到起碼10到12個新品牌出現，我覺得這實在很可怕。」今年38歲的Oliver Theyskens，出身比利時，是時尚界中難得一見的天才，1999年他因為替瑪丹娜設計MTV頒獎典禮的禮服而聲名大噪，進而與Anna Wintour、Karl Lagerfeld等人都有好交情。在離開Theory之前，他曾經是Rochas和Nina Ricci的創意總監，然而儘管設計一直以來風評都很好，可是品牌銷售成績的問題卻一直糾纏著他，而這也是他過去離開創意總監位置的最大原因之一。

現在他恢復自由之身，專注於做自己喜歡的設計工作，但他仍然對於現在的時尚界感到憂心，尤其是現在有越來越多年輕人希望自創品牌，打造自己的時尚王國，但Oliver Theyskens認為「網路」的出現，反而讓這些年輕人越來越難被看到：「因為時尚界的專家被網路上過多的資訊轟炸，他們很難消化這麼多資訊，所以也很難獲得他們的注意。」

但這項宣言的目的並不是要阻擋對時尚懷抱夢想的年輕人的去路，只是要年輕人將範圍擴大一點，想成為時尚界的一員，並不是只有成為設計師一途：「他們可以不必成為一位『設計師』，學生們並沒有意識到，他們可以在這個領域裡面找到更能發揮的位置。很多喜歡時尚的孩子，很有潛力成為優秀的採購、銷售人員、公關，或者在工作坊裡貢獻技術。」

Oliver繼續說：「有些學生在我這裡實習之後，變成印花專家，或者是專業的裁剪達人，為全巴黎的時尚工作坊服務。設計師只是一個選擇，要在這個行業擔任什麼角色，一切取決於個人想要表達什麼。」

Oliver Theyskens說自己在聖馬丁名師Louise Wilson去世前不久，曾因為去學校演講，順道拜訪了她，她對他抱怨現在的學生創作缺乏膽識與魄力：「她說她對目前所看到的一切感到乏味。我知道她不是很好相處，但我覺得她這麼做有其用意。她說學校裡的學生大多來自家境優渥的成長環境，並覺得自己可以輕易地得到任何自己想要的東西。」

他繼續補充道：「他們缺乏我在90年代所經歷過的那些膽識，她說這個狀況需要被改革。我不是很清楚確切地狀況，但我想還是有點真實性。我覺得這個『撼動時尚界』的行為不一定要很反叛，可是你必須做一些會打動人心的事，讓人們被吸引，進而對你心中的想法產生興趣。」

他回想自己的創業歷程，並將那個時期與現在兩相比較：「我大學念一半就輟學，我沒有太多錢，所以就把學費拿來做我想要的東西。小時候奶奶為了讓我玩耍，就幫我蒐集了很多碎布，我一開始就拿那些布料來製作第一個系列，那些服裝事後都無法生產，因此沒接到任何訂單，只是我當時用那個系列表達自己。

那時我辦了一場秀，所有的模特兒都是自願免費來幫忙的，當時我真的得到很多協助，之後開始受到一些媒體關注，Isabella Blow也把我的東西放到《Sunday Times》的封面，然後漸漸有媒體想借我的服裝拍攝時尚照片。」Oliver Theyskens回憶起那段單打獨鬥的日子，也覺得一路走來很不容易：「我很快就獲得業界的認可。第一個進入我的小小Showroom的人，是Barney’s百貨的採購，她不敢相信我居然不想兜售任何東西，但我答應她下一季我一定有東西讓她買，這讓我有了些時間去接觸工廠，說服工廠替我生產，並晚點再付款。我沒有任何金援，這一切真的非常棘手、工作壓力大得像是地獄，但如果要前進，就必須有個起頭。」

身為時尚界的奇才，在業界也有了一定的名氣，許多人都會問Oliver Theyskens是否會鼓勵年輕人自創品牌，但對於此他並不抱著樂觀的看法：「很多人都會問我這問題，我想我的答案永遠不會變，尤其是最近，新創品牌真的太多了。回顧我自己的創業生涯，當時那麼多人支持我，我想是因為1994年至1998年間，時尚界一直沒有新的設計師誕生，我跟Raf Simons同時出道，之後緊接著是Jeremy Scott，那時開始有一些新的東西冒出來，這讓人們感到興奮。

反觀現在每一季、每一個時裝週，至少都會出現10到12個新品牌，我覺得這很可怕。如果一個人真的很有才華，不管在任何環境都有可能成為閃亮又成功的新星。可是許多品牌都沒有準備好，他們在這麼艱難的環境底下，還要面對這麼多競爭對手。」

接著Oliver Theyskens更舉出他認為時尚界已經飽和了的實證：「許多新銳設計師在紐約時裝週辦的秀出席率不到三分之一。環境真的很不好，我知道有些新銳設計師在公關公司的慫恿之下會把僅存不多的錢花掉辦秀，但效果真的很不好。會在那個時段，出現在那些秀的人，通常是因為去不了更大更好的秀，一切都很不容易，所以我覺得新銳設計師必須找到更專業的人協助把作品秀在對的人眼前。所以前提是，你自己必須變得比以前還專業，你才找得到他們。」

說到此處他又不禁要拿他剛創業的時候來比較：「那時網路不普遍，所以我用手工為我的作品做了50份小小的作品集，並把它們寄給一個在巴黎當公關的人。我只簡單地問他哪50個人是時尚界最有影響力、我最應該接觸的人？之後這些作品集就到了Isabella Blow跟Suzy Menkes手上。可是這種情形在今天已經不可能發生，因為時尚界的專業人都被網路爆炸性的資訊弄得不堪負荷。」

此外，Oliver Theyskens也被問到時尚界最常被討論的問題：「實習到底有沒有用？」、「無薪實習到底是不是正確的現象？」對此，他則跟許多企業老闆有不一樣的意見：「實習對某些人來說很好，有時候我看著我的實習生在公司開始工作，學了很多東西，他們離開的時候我可以想像他們會被一些公司雇用。可是千萬不能讓實習陷入無限迴旋，一個接著一個。他們不是受害者，他們是懂得為自己生活負責的人，他們有選擇的空間。如果有些人不想實習那也很好，他們可以透過其他的方式找到工作，只是總有人覺得實習是找工作的好方法。

我覺得我們必須盡可能地輔導那些正準備出社會的人，可是前提是他們也要面對現實。每一季我都很歡迎一群新的實習生來我的公司，也會盡力在最短時間內決定他們的去留，要是我們真的很滿意實習生的工作表現，我們就該想辦法僱用這個人，給他一份真正的工作。」說到此處他也大方地分享自己以前找實習的經驗：「時尚產業確實需要人手，但養不起人數眾多、汰換率高的大團隊。實習生對於某些特殊的狀況下幫助非常大，比如說活動很多的時候。有時候我覺得實習生自己也清楚這些狀況，通常他們也很樂意幫忙。

對我個人而言，我輟學的時候，我心想，天啊我做了什麼？我青少年時期就開始畫畫，我有一大堆想法，輟學之後，我就帶著我的畫，去巴黎的Jean Paul Gaultier工作室。但面試我的人要求我捨棄這些畫，並要我等候通知的時候，我心想我不可能丟下它們，最後我保留了我的畫回到布魯塞爾，並決定從此不去實習。可是之後我發現我某些地方沒有準備好，我不知道如果當時我有去實習的話，是不是可以學到這些。現在仍然有很多事情我還沒學會如何面對、處理。」

採訪最後，Oliver Theyskens似乎也不覺得自己以前那樣的作法就是最好的：「如果我現在還是學生的話，在現在時尚界品牌飽和的狀況下，我會選擇留在學校裡好好念書。你必須證明自己真的超有才華、超強大，如果你真的有能力製作一件外套，專業的人自然看得出來。最後，如果你真的很想進這個圈子，你就必須確信自己熱愛時尚。」

Text、Photo / BeautiMode

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？

一場時裝秀集多元藝術之大成，從空間設計、展演方式乃至視覺符碼的運用，皆考驗設計師在「製衣」以外的深厚功底。不瘋魔不成活，洗手台都能變伸展台——本篇故事自Alessandro Michele說起，鬼才John Galliano、金童Jonathan Anderson、已故品牌創辦人Lee Alexander McQueen⋯⋯5位時尚圈的「大藝術家」要認識。

你認為衣裝是必需品還是奢侈品？在這個凡事過眼成煙的時代，今年滿街都在穿的流行服飾，明年就被一車車運進垃圾場也不值得意外。流行較生產線跑得快，而市場的喜怒又遠比流行更善變、更不講道理——如果快銷品牌可以在極短時間內做出千萬種設計來亂槍打鳥，時尚神壇上的設計師們還怎麼玩？是的，現如今精品品牌確實在成衣系列（Ready-to-wear）中面對著嚴苛的「快時尚化」趨勢。

大環境低迷，但有人努力搞藝術

值此之際依然堅持「搞藝術」的這一撥人，於是成了時尚創意產業繼續向上構築的頂梁柱。有人將頭埋進高級訂製服（Haute Couture，以下簡稱高訂）中做不計成本的夢，也有人透過工藝昇華、跨界聯乘等方式賦予成衣更高的藝術價值，即「成衣當高訂做，高訂當藝術品做」的概念。因此，本篇將介紹5位被譽為「鬼才」的服裝設計師，他們不僅曾經或至今仍為當代時尚帶來積極影響，更一再拿出讓人目瞪口呆的作品向業外證明：服裝的價值，從不只在它的標籤上。

▼ 從每每造成搶購熱潮的H&M精品聯名系列，即可見得高奢、快銷的光譜兩端皆有向中間靠攏的需求。

認識鬼才設計師 #01：Alessandro Michele，極繁美學行遍天下

• Valentino現任總監／Gucci前任總監

AM的信眾毋需召集，業內實績毋庸置疑。但「個人風格是否超譯了品牌底蘊」卻也使他一路上備受檢視——Gucci前前總監Alessandro Michele人稱「極繁主義大師」，2002年加入當時由Tom Ford當家的Gucci，並在2015年受命展開長達8年的總監任期。

然而，曾力挽頹勢、造就伸展台上無數精彩時刻的他，最終戰不過受眾美學疲乏、業績成長衰退困局；於是設計棒交入「極簡」的Sabato De Sarno（如今也已是前總監）之手，品牌徹底改頭換面，宣告著AM古馳時代的正式結束。不過，與Gucci分道揚鑣而後於2024年上任Valentino，又該如何造就一番光景？

你猜對了，AM把他那套移植到了新東家。從2025春夏時裝秀、高訂秀，到剛落幕的2025/26秋冬時裝秀，我們看到他繼續怪誕、繼續沒有要太入世、繼續用設計進行哲學思辨、繼續搬演充滿戲劇張力的服裝系列……甚至專門造了一間公共廁所來走秀。姑且不論對風格的好惡，光是在一季季連軸轉的時間壓力下，還能像他這般「繁縟」地做衣服，已經足證其創造力之高；且這份創造力不僅限於對服裝的雕琢，更充分展現將服裝與文學、劇場等不同藝術形式連結的能力。兼具多面性與完整性的高水準作品，以藝術品來推崇毫不言過。

認識鬼才設計師 #02：John Galliano，不計代價癲狂造夢

• Maison Margiela前任總監／Dior前任總監

如果時尚總的來說是個幻夢，那麼英國設計師John Galliano造的這場夢，可謂用黑暗、破爛所拼湊。若你還留有印象，Galliano正是那位10多年前因酒後失言被Dior開除的創意總監（這裡暫時不聊這個）。

他本人為此沉寂，但他的創作細胞卻只有不斷增生，並且也等到了再一次宇宙大爆炸的機會——Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂秀給業內帶來的震懾還遲遲不能退去，突如其來的卸任消息，已經讓所有時尚迷翹首以盼他的下一步。

▼ John Galliano接受外媒採訪憶及自己10年前的「回歸」，以及在與年輕團隊溝通合作的過程中向新的世界開拓眼界。

挾中央聖馬丁藝術與設計學院的黃金學歷，Galliano於Dior任職15年間留下許多經典作品，包括馬鞍包、J’adore Dior T恤皆他所設計。如果沒有那樁事，現在的他可能早已穩坐高位；但或許也因暴戾與柔情並存的性格，使他得以細緻入微地刻畫浮生百態。舉2024春夏高訂系列為例，Galliano描繪了底層階級的巴黎夜生活，將其風雅與癲狂並呈——用「奢侈時尚」的張狂衣裝去詮釋破掉的、壞掉的、有缺陷的美，這種「政治不正確」尤為他作品扣人心弦之處。

▼ Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂系列服裝展去年底於東京舉辦。

認識鬼才設計師 #03：Daniel Roseberry，見怪不怪靈感皆在

• Schiaparelli現任總監

Schiaparelli在華語地區有「仙牌」的暱稱，一方面因為原名不易發音，另一方面亦揭示其超現實定位。若再說到「龍蝦時尚」鼻祖，更非這個義大利高訂品牌莫屬了。Schiaparelli創辦人Elsa Schiaparelli最早在1937年將西班牙藝術家達利（Salvador Dalí）的龍蝦創作融入洋裝圖案，海中之王就此竄進時尚圈，被許多設計師作為超現實主義象徵再現於服裝造型上。

只是誰能想到一隻「真的」龍蝦會這麼時髦？現任總監Daniel Roseberry執掌的2024春夏時裝系列以立體龍蝦裙、金龍蝦飾物驚豔四座，甚至催使這個在亞洲相對冷門的品牌憑「那個龍蝦裝！」為大眾熟知。

而後，Roseberry繼續在高訂秀出奇招，一只布滿晶片和主機板的機器娃娃被模特兒抱著登場，集結科幻元素致敬品牌一直以來對太空星系的熱愛——該系列服飾確實讓人如離地球表面，乘著想像力穿梭在浩瀚的藝術宇宙中。

2019年35歲的Roseberry接任創意總監之職，成為第一位領導高訂品牌的美國設計師。從獅頭、龍蝦到機器娃娃，你說仙牌秀場上那些話題不斷的驚喜作品是譁眾取寵？正好相反，它們承載非凡工藝之最：看似鬆弛，實則究極。

認識鬼才設計師 #04：Jonathan Anderson，時尚金童到哪都紅

• Loewe前任總監／JW Anderson創辦人暨現任總監

Loewe工藝展《Crafted World》去年自上海開跑，今年上半年移師東京，陸續迎接時尚金童的大票「迷妹」朝聖。上海首展適逢Jonathan Anderson入主品牌10年，自然被解讀為一場歡慶盛典。時至東京版本卻多了幾分黯然神傷，這位超好評總監的無預警卸任，是否可能讓這些年來深入Loewe時裝屋各面向的「藝術魂」斷然而止？無疑是眾多因Anderson而來的羅威迷所關注。

四月下旬，現年亦僅40歲的Anderson將接手Dior男裝的重磅消息便在股東會上由LVMH集團董事長Bernard Arnault宣布證實，未來是否繼承Maria Grazia Chiuri，執掌整個Dior服裝系列的說法也頗有人傳。

回觀Anderson的時尚履歷，2013年為最大轉捩：自創品牌JW Anderson的部分股權由LVMH集團收購，他個人則直接晉升Loewe創意總監，當時他不到30歲。後面的事自不必多說，「時尚金童的黃金十年」如教科書般被大家津津樂道，引領著這個西班牙老牌成功轉型，用文藝而帶點中二趣味的姿態，走進了將歷史留名的時尚博物館。正如他的2024秋冬大秀選址。

▼ Jonathan Anderson入選2024年度「時代百大人物」。

相較前面3位造夢者，Anderson就屬在成衣設計領域下足功夫的類型——極致但可行（沒那麼鬼），更像個踏實築夢的青年藝術家。他可以花費1,000小時雕刻一片胡桃木衣領、為手袋綴上細膩無比的「魚子醬」珠繡；他會和工藝家們夢幻聯動做一些沒什麼用的小可愛（如動物毛氈吊飾），也與Uniqlo連年打造合作系列……他的美學不是高不可攀，他的極致都自小處湧動。魔鬼藏在細節裡，Jonathan Anderson的設計全然驗證。

認識鬼才設計師 #05：Lee McQueen，苦難造就無與倫比

• Alexander McQueen已故創辦人

最後怎能不提McQueen。這位40歲男孩可曾說過，「我死後，人們會記得，21世紀是由McQueen開始的」這樣的話呢。在他辭世15年的2025年2月11日這天——何止記得，人們依舊深深緬懷他的跌宕人生，依舊在他揮灑生命的創作中一再覺察時尚的無限可能。

Lee Alexander McQueen是時尚圈永遠的傳奇，人們心中美麗的缺憾。

痛苦為一切靈感的泉源，多麼不近人情的註解。但Lee Alexander McQueen總著眼性、暴力和死亡的設計語彙，確實來自他黑暗的童年；甚至被認為深陷抑鬱和毒癮的生涯後期，他仍每一季端出嚇掉大家眼睛的造極之作。

資歷上，McQueen於1992年創立同名品牌Alexander McQueen，1996年至2003年間4次榮獲「年度最佳英國設計師」、亦是最年輕的「英國時尚獎」得主，憑一己之才改寫命運；秀場上，Bumster股溝褲、以雀鳥為靈感的羽毛元素，和那些刻意以令人不適的逆反手段賦予女性權力的用料剪裁，至今都被後輩分析考究。雖有2018年的紀錄片電影《時尚鬼才：McQueen》描繪出他的一生，卻道不盡其中苦難——生於（肉體的）苦難，死於（精神的）苦難。嘎然而止的美，將恆久地保存在他的品牌裡，刺眼地綻放在抱著c的Q裡。

看完大師們的生涯二三事，對文章開頭的提問有答案了嗎？如果你本身就對時尚很感興趣，那麼在資訊傳遞愈發快速的當代和未來世代，關注這些設計師的機會肯定只多不少。反之，或許你會從他們5位開始對時尚感興趣。