宛如服裝史的時尚繪本小說創作揭密 《Dior:穿迪奧的女孩》作者:要懂得如何訴說「真實的謊言」

宛如服裝史的時尚繪本小說創作揭密 《Dior:穿迪奧的女孩》作者Annie Goetzinger:要懂得如何訴說「真實的

漫畫對許多人而言,不外乎是充滿了許多天馬行空的想像,誰能想得到,原來創作一本漫畫竟然還得如做學問般的嚴謹考究。法國漫畫家安妮葛琴歌(Annie Goetzinger)第一本個人創作的時尚繪本小說《Dior:穿迪奧的女孩》(Girl In Dior),就是一個這樣的例子。

 

1975年,24歲就獲得了歐洲第二大、全球第三大漫畫展安古蘭漫畫節(Festival d’Angoulême)最佳新人獎(Prix du meilleurespoir)的Annie Goetzinger,是法國漫畫界少數的女性漫畫家,同時也是漫畫史上第一位獲頒法國第三大漫畫展布洛瓦漫畫節(BD Boum)Grand Boum大獎的女性漫畫家。這次她要與友站BeautiMode分享第一次獨立完成時尚繪本小說的創作歷程以及創作人的心情點滴。

 

為了詳實呈現迪奧先生的設計生涯,Annie Goetzinger在創作準備過程中,做了不少功課。查找報章媒體上的資料和閱讀所有迪奧先生相關的傳記和自傳,對Annie Goetzinger來說,都不算什麼困難事,但光是要靠手邊既有的資料,其實是難以重現Dior工坊內部及迪奧先生工作時的情景,勢必得仰賴品牌的協助才能達成。

 

儘管在法國已經是知名漫畫家,但Annie Goetzinger在與Dior聯絡時,內心其實也忐忑不安,在得到品牌「當然好啊!非常歡迎妳」的回覆後,也讓她開心卸下了心中的一塊大石。而當被問到第一次進到Dior資料庫時,腦海中浮現的第一個想法是什麼?Annie Goetzinger臉上先是露出了滿意的笑容,然後興奮的說「耶!我成功了!我做到了!」不禁令人莞爾,原來在法國漫畫界有一定地位的Annie Goetzinger,也有如此單純率真的一面。

 

Dior的資料庫裡固然有許多華服及服裝照,但更令Annie Goetzinger感興趣的卻是迪奧先生的手稿、工作時隨手畫的未完成草圖,這些其他地方找不到的資料,都能夠讓她產生靈感,「我需要非常大量的史料,像一張迪奧的廣告,可能出現在報章雜誌的小廣告,其他地方找不到,只有他們資料庫才有的,這對我來說就很重要。某個日期、某個地點、某本書,這些都會成為劇本的一部分,這些小細節都能夠餵養我的劇本,讓我的劇本更完整。」

 

而Dior除了大方出借資料庫之外,也協助Annie Goetzinger與兩位在品牌創立時就進入工坊工作的裁縫師Paule Boncoure、Genevieve Leizour進行訪談,當年只有17歲的她們,如今已經87歲,Annie Goetzinger表示,「她們非常非常緬懷這段過去,雖然大戰剛剛結束,自己也可能穿不起這樣的衣服,但他們在一個專做高級訂製服的品牌工坊工作,當然也可以很近距離的接觸到這些漂亮設計和布料,他們對於自己的手藝和品牌也感到非常驕傲。」

 

而這本書出版後,Annie Goetzinger在巴黎的一間畫廊展出原稿,Paule Boncoure、Genevieve Leizour也受邀前來,其中一位還自己開車來,他們看完之後對Annie說,「Annie,你知道嗎?看到這些畫,我們就好像回到在Dior工作的時代。」Annie Goetzinger也說,「這就是對我最好的讚美!」

 

以下摘錄部分訪談內容,友站BeautiMode簡稱BM,Annie Goetzinger簡稱A。

BM:過去經常與腳本作家Pierre Christin合作,這次決定自己獨自創作時尚相關題材的原因?

A:身為男性的Pierre Christin,對時尚毫無興趣,這樣可能不太適合擔任這部作品的腳本作家,再加上這個主題我自己真的很喜歡,投注了許多個人情感,我想從迪奧先生的設計、服裝的構成到工坊的運作都涵括,用很貼近迪奧先生,有如在他身邊近距離的觀點來講述迪奧先生的故事 。

 

而且在我身處的漫畫界裡面,其他女性漫畫家創作的漫畫都寥寥無幾,更不用說男性漫畫家,幾乎沒有人對時尚這樣的主題有興趣,我覺得這個故事就是為我自己準備的,這個主題就是等著我來創作。

 

BM:決定要以迪奧先生的10年設計生涯為背景後,你如何發展出後續的故事線,並在史實與虛構之間取得平衡?

A:寫劇本時,要懂得如何訴說「真實的謊言」,也就是說,明知道自己在說謊,但要讓故事編造得很有可信度。迪奧先生品牌發展的故事線,都是真實發生過的事實,有很明確的日期、地點和人物,所以這些都是不能更動的,至於克拉拉這個帶領讀者進入迪奧先生的世界的虛構角色,必然會與事實的故事線交錯,因此故事安排的時機就很重要了。

 

我之所以安排克拉拉後來結婚,不再擔任迪奧先生的模特兒,主要是因為當時Dior有個很紅的御用模特兒Victoire Doutreleau。克拉拉和Victoire Doutreleau是不可以同時存在的,因為克拉拉是虛構人物,Victoire Doutreleau是真實的存在,兩者並存就會衝突,所以克拉拉必須消失,當然比較美麗浪漫的結局就是讓她跟一個有錢人結婚。

 

1950年代當時有許多模特兒其實是跟攝影師或記者結婚,但也有個法國不是很紅的小演員,出身很普通,她認識了一個銀行家,嫁入豪門後,突然就成為了世界上最有錢的貴婦之一,這種麻雀變鳳凰的例子也是有的,我們現在依舊可以在真實世界中看到這樣的例子,看看川普和他老婆就好,而且川普還當上了總統。

 

BM:這本書的創作過程中,讓你印象最深的是什麼?

A:我非常享受創作這本書的過程,可是我必須要克制自己不要只顧著畫漂亮的洋裝,因為畫面還是要有故事性,並不單只是漂亮而已。

 

此外,還要真正理解什麼是高級訂製服,因為我常常在漫畫中畫漂亮的服裝,但現在這已經不是重點了,重要的是,我要畫的是一位非常傑出的設計師所創作的服裝,我覺得這才是挑戰和困難所在。因為要表現出他服裝的風采和優雅,也要學習很精確的表現出洋裝的各種材質,讓讀者一眼就能看出材質可能是綢緞、絲或是毛料,我覺得這也是讓我印象最深刻的。

 

至於迪奧先生的部分,他算是公眾人物,因此可以找得到許多不同角度與表情的照片參考,這本書裡的迪奧先生,加入了我自己的想像詮釋,並不代表他在現實生活中就是如此,讀者所看到的內容,是透過了我的「濾鏡」呈現的結果,那是加入了我的觀點的迪奧先生。

 

BM:如何挑選出書中出現的幾套禮服?女主角在每個不同場景穿著的安排與考量?

A:克拉拉穿的這些衣服,一開始她是出身比較平凡的女孩,當然穿的就是像她的家庭那樣的服裝,後來進入Dior之後,其實我幫她選的衣服有點像迪奧先生在幫模特兒選服裝,哪一位模特兒要穿什麼樣的衣服,才能同時表現模特兒和服裝的美,像是這套禮服Chérubin就是很克拉拉,跟另外兩位模特兒截然不同,另外一套服裝也是非常適合克拉拉,她穿上後那套服裝就被賦予了生氣,我是根據服裝的氣質來選擇適合克拉拉穿著的服裝。

 

BM:是否有計劃創作關於其他時尚品牌的繪本小說?或是想跟其他時尚品牌進行跨界合作?

A:接下來推出的繪本小說是《Colette》(柯蕾特),預計3月17日在法國上市。1948年入圍諾貝爾文學獎的作家Colette,她的一生是女性主義者推崇的典範,不過她本人並不是女性主義者。曾經離婚兩次的Colette,第一段婚姻的丈夫威利(Willy)是個作家,她在此時期的作品都是以丈夫的名義發表,因此版權也都歸丈夫所有。離婚後,前夫把她小說的所有版權賣出,一無所有的她,為了生計只好到歌舞秀場演出,儘管如此,她也堅持繼續寫作。

 

她後來有一名交往多年的女友,但她之後又再婚,在40歲時生了個女兒,就某種程度而言,她是非常現代的女性,身兼多重身份,個性堅韌,為掌握自己的命運奮鬥,而且經濟獨立。這本書鎖定在她20歲到50歲的這段時間,她20歲結婚,到了33歲之後才開始以Colette為筆名發表作品。

 

另外有一個案子我自己相當期待,我有一次上廣播節目時遇到了時尚歷史學家Catherine Ormen,迪奧先生是我們倆彼此共同的話題,相談甚歡之下,我們決定共同創作一本內衣歷史書,講述17世紀以來的內衣演變,以及馬甲、裙撐等形塑的女性身體之輪廓變遷,我很期待將這些內衣的細節鉅細彌遺的描繪出來。

 

BM:身為一位創作者,在創作的過程中,你是否也曾經有過自我懷疑和感到孤單的時刻?你如何讓自己做好心態調適,快速的重新振作?

A:創作的過程難免會有高低起伏,有時也會陷入瓶頸,假如真的畫不下去,也不用勉強,可以出去走走,看場電影,做點其他的事情讓自己轉換心情,不過,也要能夠自律,最多兩三天就要再回來面對原本卡住的部分。如果創作過程一直不順利,很可能是一開始敘事的立足點就不對,遇到這種情況,就要重新審視原本的想法要如何調整。

 

自由工作者保持紀律非常重要,要讓自己有嚴謹的工作節奏,比方說我每週三早上會接到報社的文章案子,最遲週四早上就要交出圖稿,不管畫得再糟也都得要趕在期限之前交出去,不能太鑽牛角尖。我每天都會畫畫,因為喜歡,所以很能夠樂在其中,我很喜歡在星期天畫畫,想看電影的話就禮拜一再出門。

 

BM:面對外界評價如何調適?

A:當我還年輕的時候,看到對自己正面的評價當然會很高興,看到負面評價時,也會難過好幾天,儘管目前經驗更豐富了,但現在面對負面評價,心情或多或少還是會受到影響,只不過,要學會如何分辨這些評價是否有建設性,若是有建設性的評價,那麼就看看可以如何調整自己,讓自己再更進步。

 

BM:你認為優雅的原則就是簡單,而優雅的女人知道自己適合什麼,如果是一個什麼都不懂的人,她要如何讓自己邁入優雅的境界?

A:可以先從了解自己的身材體型做起,透過顏色、款式、圖案的搭配,學習選擇哪些是適合自己的服裝,如果有些人的體型不適合穿橫條紋的服裝,就別硬要讓自己穿上那樣的服裝。

 

多看多學習,如果不懂,可以看書,選擇好的店家,多聽其他人的意見,要小心那種為求業績口是心非的銷售員,他們會為了把服裝賣出去,就算不適合你也一直說穿在你身上真好看。時時關注自己的形象,整潔乾淨就是展現優雅的第一步。

 


Text、Photo / BeautiMode

【解構時裝秀】Dior 2026早春度假系列:幽魂疊影、多重藝術織就永恆羅馬情懷,回望Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫

Dior 2026早春度假系列:幽魂疊影、多重藝術織就永恆羅馬情懷,回望Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫

Dior的下一頁現正開啟!六週前甫官宣為新任男裝總監的Jonathan Anderson,確認全權接手Dior服裝部門,成為繼創辦人迪奧先生後,首位掌舵女裝、男裝與高訂3大系列的品牌創意總監。年僅40歲的Anderson,以黃金十年為同屬LVMH集團的西班牙老牌Loewe注入無限創意與藝術深蘊。如今在這動盪的產業環境下可謂Dior全新時代的定海神針,背負萬千期待,25天後將帶來他的入主首作——2026夏季男裝。

最新消息:Jonathan Anderson成Dior新任創意總監

2025年6月2日,Dior正式宣布Jonathan Anderson接下Maria Grazia Chiuri的女裝棒,全面領軍品牌男女裝創作。承迪奧先生之言,「無論是工作或生活,都要充滿熱情地去做!以熱情生活⋯⋯這就是時尚的祕密。」Anderson作為這份熱情的當代傳遞者,將再次綻放Dior世家的非凡光芒。

Jonathan Anderson於媒體專訪中表示,「能夠有機會將Dior的女裝、男裝與高級訂製服系列統整於一個完整且一致的願景之下,我深感無比榮幸。我的直覺是要以品牌援引的精神為指引——那正是迪奧先生本人所奠定的核心價值。」

Dior總裁暨執行長Delphine Arnault則表示,「我深信,他將為品牌帶來嶄新且富有當代精神的創意視野,靈感源自迪奧先生豐富非凡的歷史與其創建的經典語彙。他將與我們卓越的團隊與非凡的工坊攜手合作,將他的創意具體實現。」

LVMH集團總裁暨執行長Bernard Arnault更盛讚,「Jonathan Anderson是當代最傑出的創意才俊之一,他獨樹一幟的藝術語言,將成為Dior邁入新篇章的關鍵資產。」

>> 點此了解Jonathan Anderson的黃金十年時尚履歷。

5月尾聲,Dior創意總監Maria Grazia Chiuri回到自己家鄉、同時為品牌靈感泉源的義大利羅馬,鄭重地向21世紀20年代的時尚界捎來了信。全白封套壓印猩紅的蠟,優雅的黑色筆跡留有其名。在拆信前,眾人已經心照不宣——信封裡是她又酷又深情的告別——對Dior時裝屋,對她一針一線縫製的女權標誌,對這9年時光裡聚合的縷縷藝術靈魂。

右為Maria Grazia Chiuri。(圖片提供:Dior)
右為Maria Grazia Chiuri。(圖片提供:Dior)

2025年5月27日羅馬當地晚間,Dior 2026早春度假大秀在全球矚目下落幕。秀後權威商業媒體《BoF(The Business of Fashion)》即以「Hello, Goodbye」為斗大標題撰文,基本坐實了盛傳已久的Dior換帥之說。不到兩日,品牌正式宣布Maria Grazia Chiuri卸任女裝創意總監。

恰如Chiuri的感言:「在任職9年後,我將離開Dior,懷著無比的喜悅與感激回顧這段非凡歷程。我特別感謝所有團隊與工坊成員,是他們的才華與專業讓我能實現對女性時尚的願景,並與多代女性藝術家展開深度對話。我們共同書寫了一個令我無比自豪、充滿意義的篇章。」彼時,業內倒沒有同Matthieu Blazy、Sabato De Sarno等其他設計師來去時那樣震驚或惋惜,Chiuri的離開是相對歡快而確定的,無論對她個人或品牌而言,下一章早已蓄勢待發。

Maria Grazia Chiuri社群發文。(圖片截取自 Instagram @mariagraziachiuri)
Maria Grazia Chiuri社群發文。(圖片截取自 Instagram @mariagraziachiuri)

如何評價Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫?

作為Dior品牌歷史上至今唯一的女性創意總監,綜觀這些年執掌共46個系列,Chiuri首作2017春夏時裝系列中那件胸前印有「We Should All Be Feminists(我們都應為女性主義者)」字樣的T恤,事實上便已是其核心信念和Chiuri-Dior時代的最佳破題。

9年時間用來書寫「一個時代」不能說長,卻也不短,能做出創新的空間乃是存在的。然而真要細數Chiuri任期內的設計,除2018春夏系列發表的Book Tote包款、2023春夏系列將Plan de Paris巴黎地圖化為服裝圖騰外,其餘大多都是向迪奧先生和時任總監Marc Bohan、John Galliano等人的經典致敬、復刻或重新演繹,並無太多全然創新的吸睛作品。同時一次次自其他藝術領域援引重要旨意構思秀場,卻仍祭出換湯不換藥的時裝「宣言」,後期不免讓人偶有辭溢乎情,概念大於設計的空泛感受。

2023春夏系列將最早印於絲巾上的巴黎地圖首度立體化為服裝圖騰,嚴格說來亦為對典藏檔案的再詮釋。(圖片來源:Instagram @dior)
2023春夏系列將最早印於絲巾上的巴黎地圖首度立體化為服裝圖騰,嚴格說來亦為對典藏檔案的再詮釋。(圖片來源:Instagram @dior)

不過,與此同時,在「業績」這件如今奢侈品牌必須第一著眼的事情上,Chiuri的貢獻依舊可圈可點,上任頭五年即為高訂部門帶來了超過4倍的營收翻升。Dior總裁兼執行長、LVMH集團總裁長女Delphine Arnault最後所言一點沒錯,「自她加入Dior以來,以其激勵人心的女性觀點與非凡創造力,展現出深具Dior先生精神的設計美學,打造出無數令人渴望的系列。」藝術性自在人心,商品賣得動確實有目共睹。

連同本季,Chiuri在9年任期中共為Dior打造過46個系列,並且取得了相當不錯的銷售成績。(圖片提供:Dior)
連同本季,Chiuri在9年任期中共為Dior打造過46個系列,並且取得了相當不錯的銷售成績。(圖片提供:Dior)

2026早春度假系列,一封從家鄉寄出的告別信

品牌發布的新聞稿這樣定調Chiuri的告別作:「此系列是一段關於時光、記憶與藝術交織的自傳式敘事,是一種在『美麗混亂(La Bella Confusione)』中的沉思與重構。」其中所謂美麗混亂,不僅呼應義大利劇作家Ennio Flaiano曾為費里尼經典電影《8½》提出的片名靈感,也可解讀為Chiuri站立於Dior世家80發展的此一節點上,回顧典藏檔案、重要事紀乃至所有曾被引據的文學、戲劇、電影底本等,所進行的混融與重繪。以下將分歷史淵源、系列靈感、場景建構3面向逐一理出混亂中的美麗。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)

#01 義大利何方神聖?從迪奧先生開始的靈感傳承

迪奧先生生前曾用「天堂」讚嘆義大利,並深深著迷於地中海絢麗的色彩、迷人的香氣、流動的光影,以及該地與生俱來的閒散氣息。其自傳留有段文字回憶1951年辦於威尼斯拉比亞宮(Palazzo Labia)的世紀舞會:「那是我此生所見最美的夜晚,也將是唯一。義大利夜色的深宵,使這場夢幻之夜成為永恆的景象⋯⋯」

歷經數任總監,羅馬出身的Chiuri自2016年上任以來愈加深化與義大利的文化對話,從2021秋冬高訂秀前微電影、在南義大利雷契(Lecce)舉辦的2021早春大秀,直至本季系列再度透過秀前微電影和秀場選址,帶領觀眾探索永恆之城羅馬與Dior、與藝術的深刻連結。時光一晃75年,或許將來Maria Grazia Chiuri回憶起這一夜,也能有如迪奧先生那般無與倫比的感受。

此次大秀場景Villa Albani Torlonia古典花園,日暮時分尤體現迪奧先生所述之「天堂」般的光影。(圖片提供:Dior)
此次大秀場景Villa Albani Torlonia古典花園,日暮時分尤體現迪奧先生所述之「天堂」般的光影。(圖片提供:Dior)

#02 秀前微電影:幕落魂不散,影魅幽魂同歡最美之夜

為本次大秀揭幕的前導微電影《影魅幽魂(Les Fantômes du cinéma)》由同樣出身羅馬的導演馬泰歐賈洛尼(Matteo Garrone)執導,並以1961年義大利電影《羅馬幽靈(Fantasmi a Roma)》為靈感,透過一場古老世紀鬼魅與當代時裝模特穿梭、疊身於城市建築前的時空漫遊,向羅馬的多重歷史敘事致意。

工坊為片中「幽靈」打造的古老世紀裝束。(圖片提供:Dior)
工坊為片中「幽靈」打造的古老世紀裝束。(圖片提供:Dior)
頭飾亦經精心雕琢。(圖片提供:Dior)
頭飾亦經精心雕琢。(圖片提供:Dior)

拍攝上聚焦於時裝秀所蘊含的電影語言,交織集體記憶與個人幻想,更特別與Umberto Tirelli服裝工坊合作(註);Chiuri自其典藏中挑選出多套與影史上經典作品有關的代表性服裝,運用象牙白色塔羅塔紗(Tarlatane)重新製作出幽靈般的精緻裝束,召喚著義大利名導費里尼(Federico Fellini)和帕索里尼(Pier Paolo Pasolini)筆下角色的靈魂。12分鐘的影像觸及時裝與戲服、真實與虛構之間微妙而詩意的邊界,一如Dior高訂精神所探索的流動地帶。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
Chiuri自Umberto Tirelli典藏作品中親選出影史上具代表性的服裝造型,再以塔羅塔紗進行重製。(圖片提供:Dior)
Chiuri自Umberto Tirelli典藏作品中親選出影史上具代表性的服裝造型,再以塔羅塔紗進行重製。(圖片提供:Dior)

註:該工坊由義大利著名戲服設計師Umberto Tirelli創立於1964年,並自與名導盧奇諾維斯康提(Luchino Visconti)首次合作以來,便專注於延續歷史服飾的製作工法,至今仍於羅馬的工作坊中保有純熟手藝。

#03 秀場選址:致敬時裝秀最初形式,融合表演藝術、戶外空間與瞬時建築

大秀選址於羅馬Villa Albani Torlonia古典花園,沿承文藝復興時期花園中戲劇性的空間構造與透視景觀,整體動線宛如一幕幕舞台的鋪展。由荷蘭編舞兄妹檔Irme與Marne Van Opstal所設計的「靜態場景(Tableaux vivants)」迎接賓客,12位舞者散立其間,重塑巴洛克時期「綠雕劇場(Teatro di Verzura)」的魔幻魅力:交織身體律動與視覺錯置,喚醒空間的劇場性,首先將觀者帶入沉浸式體驗。接續由藝術家Pietro Ruffo以其對「怪誕圖騰」風格的再詮釋(註),於這座別墅園林中穿插裝飾圖樣與象徵角色,進一步引領觀者穿越迷幻之境,回溯羅馬作為電影、劇場、時尚與藝術之都的文化記憶。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)

註:義大利當代藝術家Pietro Ruffo擅於透過大型裝置藝術,塑造帶有環境感知的視覺空間;並多利用自然風景與人物形象、地圖與星座、幾何圖形與文字痕跡的交疊,構築出具層層開放性的視覺語法。作品足跡遍及威尼斯雙年展及世界各地美術館。

解構服裝——49套時裝、31套高訂,白底黑邊綴以點點猩紅

於是,20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約藝術界的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt,成了Chiuri最後一舞的靈感核心。2026早春度假系列時裝暨高級訂製服大秀,便以「想像的舞會(Bal de l’Imagination)」向她曾策劃的華麗化妝舞會致敬,並透過當下時裝語彙重現20世紀的精神面貌與美學風華。

Mimì Pecci-Blunt。(圖片提供:Dior)
Mimì Pecci-Blunt。(圖片提供:Dior)

#01 變奏蕾絲雅韻

「白」作為色彩主調,通過不同材質繪出由濃至淡的視覺層次。開場先行4套套裝式純白訂製服在夜幕裡熠熠生輝,並自第7套開始出現米金、膚金色時裝,雙雙演繹著蕾絲的八百種變奏——時而輕融於面料之中猶如浮雕刺繡,時而化作層層細緻荷葉、抑或聚成簇簇繁盛花朵。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)

#02 渡入男裝語彙

靈感汲取自歷史戲服的背心和闊肩大衣配以透視感輕薄下著,軍裝風格外套因袖口、袋口細膩的黑色描邊更具層次,硬朗的皮革外套與垂墜的鏤空蕾絲裙拼搭成趣,更有飄然流蘇與肅然盔甲同時存在,大至廓型、小至對比元素的交錯運用,皆在中性俐落與女性柔美的張力中尋得平衡,愈發體現Chiuri一貫剛柔並濟的設計美學。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
流蘇與盔甲同時存在,完全是Chiuri剛柔並濟美學的「正常發揮」。(圖片提供:Dior)
流蘇與盔甲同時存在,完全是Chiuri剛柔並濟美學的「正常發揮」。(圖片提供:Dior)

#03 致意電影造型

第49套造型尤值得一提,這身帶有立領和紅色排扣的黑色短洋裝致意的是Fontana姐妹為安妮塔艾格寶(Anita Ekberg)在費里尼電影《生活的甜蜜(La Dolce Vita)》中設計的「爭議性」經典造型(註)。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)

註:此服裝為義大利著名婚紗設計師Fontana姐妹模仿天主教神父教袍所設計,在5、60年代保守的義大利有著對宗教的褻瀆和對性別角色的挑釁意味(女性穿著男性神職服裝),最終經教廷特別許可後才曝光。有趣的讀者可點此連至美國版《VOGUE》看該造型劇照。

#04 多元衣裝共舞

一明一暗的金絲絨禮服昇華極致優雅,幾身雕塑人體線條的禮服恍然之間如有時光與血脈流經。時裝和訂製服並呈的2026早春度假大秀堪比一場法蘭多爾舞(註)般的藝術遊行,每件作品既各自獨立又彼此呼應,呈現多元節奏律動。

註:法蘭多爾舞(Farandole)是一種流行於法國普羅旺斯地區的開放式社區舞蹈,舞者通常手牽手成一鏈或一圈起舞,具強烈的節日歡樂氣氛。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
Dior 2026早春度假大秀並呈49套時裝和31套訂製服。(圖片提供:Dior)
Dior 2026早春度假大秀並呈49套時裝和31套訂製服。(圖片提供:Dior)
晚間謝幕更帶一番神祕戲劇性。(圖片提供:Dior)
晚間謝幕更帶一番神祕戲劇性。(圖片提供:Dior)

來自新聞稿末段:「Maria Grazia Chiuri藉由這場秀,重新構築她心中所屬的羅馬意象,那些角色、風景、故事與神話,在她的設計下重生,並以質疑、夢境、詩意直覺與魔幻寫實交織出一張充滿情感連結與文化共鳴的星辰網絡。」

持以極為完整的時裝秀概念、信手拈來便豐盛到用「混亂」形容的視覺與服飾設計,替這9年空前的女性書寫闔上書頁。Maria Grazia Chiuri的落款既有一種羅馬自帶的鬆弛快意,又令人沒來由地為之激情滿懷。當書頁再啟,也許是繼羅馬Teatro della Cometa劇院修復計畫後對藝術圈的持續獻力?重回目前仍空懸女裝創意總監之位的前東家?或者,我們能期待一個嶄新時尚故事的開展。

(圖片提供:Dior)
(圖片提供:Dior)
羅馬Teatro della Cometa劇院甫由Maria Grazia Chiuri完成修復。(圖片提供:Dior)
羅馬Teatro della Cometa劇院甫由Maria Grazia Chiuri完成修復。(圖片提供:Dior)

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《Christian Dior: Designer of Dreams》巡迴時尚展首爾站即日起至7月13日於東大門設計廣場盛大展出中。繼前篇介紹全區總體設計後,本篇將沿品牌布展脈絡,帶你逐一走進11個別具時代象徵性、表彰不同品牌面向的展覽空間,看盡Dior時裝屋在這悠長光陰中所打造每一朵可以燎原的星星火花——如1947年那般,再一個75年,闢的便是下世紀的時尚之原。

集品牌歷史、服裝典藏與香氛藝術,這場由時尚史學家暨資深策展人Florence Müller策劃的Dior回顧之旅,攜手OMA合夥人重松象平(Shohei Shigematsu)以空前視角打造沉浸式敘事場景。從「30 Avenue Montaigne(蒙田大道30號)」展區追溯品牌誕生至今的歷史,「Garden(花園)」、「The Dior Ball(迪奧舞會)」展區映現迪奧先生對花卉的熱愛、對華麗盛宴的迷戀,到「The New Look(新風貌)」、「The Dior Legacy(迪奧傳承)」等區照見品牌工坊超過75年的創意輝煌,11個大大小小的展覽空間交織經典作品與珍貴檔案,甚與知名韓國當代藝術家金炫珠、Soo Sunny Park、Zadie Xa等人在展場和展品的相成關係上開啟精彩交流。

《Christian Dior: Designer of Dreams》巡迴時尚展首爾站由OMA建築師重松象平操刀展場設計。(圖片提供:OMA)
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此外,本次首爾展覽更首度特設專區,揭開來自韓國藝術界將全新創意注入標誌性Lady Dior包款的獨特詮釋,包括9款專為「Dior Lady Art」項目設計的作品和17款為「Lady Dior As Seen By」概念所創作的作品。同時也透由香氛瓶、肖像畫及香氛代言人所穿的禮服,展露品牌創始人對香水的喜愛之情,如蕾哈娜(Rihanna)為J’adore演繹的造型、娜塔莉波曼(Natalie Portman)為Miss Dior賦予的形象。

深入探索11大主題展區

▍30 Avenue Montaigne

Dior巴黎總店即位於蒙田大道30號,此展區命名象徵迪奧世家的起源與傳承,並將其轉化為一個層層疊疊的展覽空間——觀眾由此進入展覽,穿過幾乎按比例還原的歷史立面;來自高級時裝屋的影像資料構成視覺時間軸,從大樓梯、沙龍、帽子工坊到裁縫室皆印刷於透明幕布上,打造出層次分明的場景設計。

(圖片提供:OMA)
(圖片提供:OMA)
(圖片提供:OMA)
(圖片提供:OMA)

▍The New Look

此區以「New Look」的經典色彩和剪影為靈感展出黑白正裝。展區背景為一道漸變色畫布牆,中央有一座高達8米的彎曲金屬結構模擬垂墜布料,其線條呼應Dior典藏系列中的「花冠裙(Corolle Skirt)」輪廓。空間兩端則播放著「Tailleur Bar(Bar套裝)」早期版本的影像。

註:以收腰傘擺設計為識別、具雕塑效果的Bar Jacket / Bar Suit不僅為歷任創意總監不斷沿承並重新演繹的Dior經典廓型,在發展之初更震撼時尚界,且形塑了戰後時代女性著裝的革命性風貌——New Look,新風貌。
(圖片提供:OMA)
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▍Miss Dior

新展區「Miss Dior」原為2024年於東京舉辦的《Miss Dior: Stories of a Miss》展覽而生,其古典圓頂結構由法國藝術家Eva Jospin以精緻刺繡掛毯打造。本次《Christian Dior: Designer of Dreams》首爾站額外增設了一間圓形展室,擴大展示Miss Dior經典香氛的相關文物與歷史資料。

(圖片提供:OMA)
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回顧《Miss Dior: Stories of a Miss》東京展覽,點此進入介紹專文。

▍Garden

大花園作為本展的核心空間,外型仿造韓國傳統月亮罐,由兩個半球手工製作後接合而成,似包藏著宇宙萬象。此展區也藉由挑高空間創造一座獨特的花園宇宙,園內裝飾由韓國藝術家金炫珠(Hyun Joo Kim)設計,以韓紙拼貼出樹木、花朵、葉片與蝴蝶等靈動景觀。

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▍Colorama

「Colorama」展區被構思為一個色輪,而非線性光譜。原色排列於展區中央,次要色環繞四周。展品被固定在鏡面百葉片上,通過具反射性和透明感的場景設計,不同色彩間的聯繫和互動皆能被看見。

(圖片提供:OMA)
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▍The Dior Ateliers

鏡面平台、牆面與天花板共同構成了一個無限延展的場域,以往多只能單面展示於層架上的白色樣衣如今從天花板懸吊而下,首次讓觀眾得以從前後兩面觀賞。

(圖片提供:OMA)
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▍The Dior Legacy

此區展示品牌歷任創意總監的在任時間軸。採用韓國傳統拼布工藝Jogakbo製作的「絲帶」以多塊不同顏色和材質的布料拼接成一體,並從地板延伸至天花板,為每位設計師創造獨立空間,同時突顯他們之間的連貫性。

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▍Lady Dior

「Lady Dior」展區展示多位韓國藝術家對經典Lady Dior手袋的重新詮釋。場景設計靈感源自韓國傳統紅漆櫃,並透過一系列重複的方格模組構築三維沉浸式體驗。

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▍J’Adore

「J’Adore」展區如同現代版的金色凡爾賽鏡廳,展示香水瓶及其配套造型,並由巨型螢幕播放最新廣告。藝術家Jean-Michel Othoniel的合作系列亦透過他所設計的香水瓶和雕塑在此展出。

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Dior香氛代言人蕾哈娜所演繹的J’adore形象。(圖片提供:OMA)
Dior香氛代言人蕾哈娜所演繹的J’adore形象。(圖片提供:OMA)

▍Stars in Dior

從「J’Adore」展區過渡而來,「Stars in Dior」展區展示名人曾穿著的服裝。每件作品皆置於一道由金屬纜線構成的「聚光燈」下,纜線表面的特殊處理使整個展間愈發明亮,營造讓人既在當下、又如處虛境之感。

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▍The Dior Ball

「The Dior Ball」展區設計是對Dior蒙田大道30號總店歷史樓梯的超現實主義詮釋——這座宏偉壯觀、富戲劇性的樓梯被構建為旋轉展台,觀眾可從多角度同步觀賞所有服裝;其流線型階梯設計同時與韓國藝術家Soo Sunny Park的作品形成對話。

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《Christian Dior: Designer of Dreams》巡迴時尚展首爾站

  • 時間:即日起至2025年7月13日
  • 地點:首爾東大門設計廣場(DDP, Dongdaemun Design Plaza)

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