2019年2月19日，時尚界最敬重的「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於巴黎逝世，享年85歲。 這位時尚大帝殞落的消息一出，隨之而來最受外界矚目的話題有兩個：其一是卡爾拉格斐的愛貓Choupette會由誰照顧？另一個則是法國精品品牌香奈兒（Chanel）的創意總監大位，將交棒到誰的手上？

關於第二個問題，現在已經有了明確的答案，香奈兒的未來，確定由有「老佛爺左右手」之稱的Virginie Viard掌管。 據香奈兒官方聲明，「卡爾拉格斐與他最緊密的夥伴香奈兒工作室創意總監Virginie Viard攜手合作超過30年，Virginie Viard在香奈兒執行長Alain Wertheimer的託付下，將繼續為品牌的系列創作，而卡爾拉格斐與嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的傳奇將得以永遠留存。」 

至於許多人所好奇的疑問，「她是誰？」、「為什麼接班人會是她？」現在就為你一一解答，一起來好好了解這位香奈兒的神秘接班人Virginie Viard。

 32年前的小實習生

 1987年Virginie Viard經由摩洛哥王子蘭尼埃三世（Prince Rainier of Monaco）的管家推薦，以實習生的身分進入香奈兒，主要負責刺繡的業務，因此與法國知名刺繡工坊Lesage往來頻繁。相較於1983年入主香奈兒的卡爾拉格斐，Virginie Viard絕對稱得上是老佛爺重建香奈兒帝國初期，一同奮鬥的夥伴。

設計戲服出身

 Virginie Viard的祖父母是絲綢製造商，整個家族都熱愛時尚，「我過去就被這個產業深深吸引，但我最想做的其實是戲服。」她在法國雜誌《Crash》的訪問中提到，「我從擔任設計師Dominique Borg的助理時開始接觸戲服製作，他最出名的成就是曾為電影《羅丹的情人》（Camille Claudel）打造戲服，接著我成為電影和歌劇的戲服設計師，直到我遇見卡爾，他建議我在香奈兒和Chloé工作。」 後來Virginie Viard決心專注於時尚圈，除了偶有幾次「破例」，例如：她曾與知名法國女星伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）和導演布魯諾紐伊頓（Bruno Nuytten）合作；1993年，她更曾為知名女星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）打造影史經典《藍白紅三部曲》中的第一部曲《藍色情挑》（Three Colors: Blue）戲服。

在老佛爺身邊長達32年 

自從Virginie Viard 1987年加入香奈兒後，雖偶爾也涉足戲服製作，但在時尚圈，她只忠心跟隨卡爾拉格斐一人。1992年至1997年時，老佛爺曾重回法國精品品牌Chloé擔任創意總監，Virginie Viard便跟著他到Chloé工作了五年，在他身旁協助他。 在這位產量極大、脾氣又絕不好惹的老佛爺身邊熬了十多年後，Virginie Viard告訴法國雜誌《Crash》，她先是擔任香奈兒高級訂製工坊的統籌，後來正式於2000年開始管理成衣設計部門，一直到老佛爺逝世前的最後一場秀，也就是香奈兒2019春夏高級訂製系列，兩人已並肩創作了數百個系列。 

註：為何老佛爺如此「多產」？光是香奈兒一年就必須推出8個系列，包括2個成衣系列、2個高訂系列，以及早春度假、高級工坊系列、冬季運動系列Coco Snow與沙灘系列Coco Beach；另外還得加上Fendi及同名品牌Karl Lagerfeld的系列。

將老佛爺腦中的想像化為現實的最大推手 

卡爾拉格斐在世時，Virginie Viard最大的工作便是負責將老佛爺親自手繪的服裝設計草圖與想法，轉化成現實中大秀的服裝，「我和團隊溝通、和供應廠商接洽、選擇布料，接下來，當然，我得和卡爾一起監督試裝（fittings）。每當我收到他的草圖時，就會開始這樣的流程。」Virginie Viard在《每日電訊報》（The Telegraph）的採訪中表示，「我試著取悅他，但我也喜歡給他驚喜。」 

 Virginie是老佛爺最重要的人

 Virginie Viard也曾透露，她幾乎「無時無刻」都在和老佛爺談話，每天都會和老佛爺見面，有時沒見到面，老佛爺也會用手機訊息將設計草圖寄給她。 2018年12月，Netflix打造的紀錄片《7 Days Out》中，其中一集專門記錄老佛爺私下的工作花絮與香奈兒秀場幕後，他在片中表示，「Virginie是最重要的人，不僅是對我個人來說，也是對整個設計工坊，對所有一切。她是我的右手，儘管我沒見到她，我們也會隨時透過電話聯絡。」 

情誼遠超過工作夥伴 

據《W》雜誌報導，Virginie Viard偷偷爆料，老佛爺身為時尚界出了名的貓奴，有時還會傳愛貓Choupette的聲音或照片給Virginie Viard，「他還會署名，你的Choupette留。」話才剛講完，Virginie Viard便開始擔心，「他也許不喜歡我講這些。」不過無論如何，這位接班人確實讓大家見證了，她不僅是工作上的左右手，更是令老佛爺安心、毫無顧忌的朋友。 卡爾拉格斐曾在《每日電訊報》報導中也透露一件有趣的事實，法國出身的Virginie Viard在和精通法文的老佛爺溝通時，都用法文中的非敬語tu（你）稱呼他，而非對長輩、陌生人的尊稱vous（您），由此可見，比起上對下的長官、下屬關係，兩人早已遠超越所謂同事之情，老佛爺補充，「我們的關係是很堅實的，這是一種深遠的情誼和真摯的友誼。」

老佛爺缺席時的指定代理人

 其實香奈兒讓Virginie Viard接班的意圖已非常明顯，在2018年5月的早春度假大秀中，老佛爺首次帶著她一同謝幕，當時外界對於老佛爺的身體狀況一無所知，因此即便兩人相偕謝幕，也並未成為媒體熱議焦點，接著同年10月在巴黎舉辦的2019春夏系列、12月在紐約舉辦的2018/2019工坊系列大秀，Virginie Viard也陪伴老佛爺以及老佛爺的教子（godson）哈德遜柯羅尼格（Hudson Kroenig）一同謝幕。

直到2019年1月，在香奈兒2019春夏高級訂製大秀上看不到老佛爺的蹤跡，徹底震驚了時尚界，這也是他30多年來首次缺席大秀。當時香奈兒官方以「太累」為緣由向外界交代了他的缺席，並宣布卡爾拉格斐指定由Virginie Viard代替他出場，牽著高訂新娘一同謝幕。 

Virginie Viard：我痛恨活在聚光燈之下 

然而，在老佛爺身後默默耕耘了30年的Virginie Viard，除了幾次在大秀上謝幕之外，幾乎沒有出席公眾場合的照片，更僅有極少數的採訪報導。或許除了因老佛爺的個人光環太過搶眼，另一方面則是因為Virginie Viard一點也不希望受到公眾關注，在《ELLE》雜誌的訪問中，她就坦言，「我痛恨活在聚光燈之下。」 可惜現實似乎將與Virginie Viard所嚮往的生活背道而馳，未來，只會有越來越多的聚光燈打在她身上，甚至，時尚界已有不少人拿著「顯微鏡」準備好好地檢驗這位接班人。

資料來源：The Cut、The Telegraph、Crash、W Magazine、ELLE、Harpers Bazaar 

※本文由 BeautiMode 提供，未經授權，請勿轉載

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？