2019年2月19日，時尚界最敬重的「老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）於巴黎逝世，享年85歲。 這位時尚大帝殞落的消息一出，隨之而來最受外界矚目的話題有兩個：其一是卡爾拉格斐的愛貓Choupette會由誰照顧？另一個則是法國精品品牌香奈兒（Chanel）的創意總監大位，將交棒到誰的手上？

關於第二個問題，現在已經有了明確的答案，香奈兒的未來，確定由有「老佛爺左右手」之稱的Virginie Viard掌管。 據香奈兒官方聲明，「卡爾拉格斐與他最緊密的夥伴香奈兒工作室創意總監Virginie Viard攜手合作超過30年，Virginie Viard在香奈兒執行長Alain Wertheimer的託付下，將繼續為品牌的系列創作，而卡爾拉格斐與嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的傳奇將得以永遠留存。」 

至於許多人所好奇的疑問，「她是誰？」、「為什麼接班人會是她？」現在就為你一一解答，一起來好好了解這位香奈兒的神秘接班人Virginie Viard。

 32年前的小實習生

 1987年Virginie Viard經由摩洛哥王子蘭尼埃三世（Prince Rainier of Monaco）的管家推薦，以實習生的身分進入香奈兒，主要負責刺繡的業務，因此與法國知名刺繡工坊Lesage往來頻繁。相較於1983年入主香奈兒的卡爾拉格斐，Virginie Viard絕對稱得上是老佛爺重建香奈兒帝國初期，一同奮鬥的夥伴。

設計戲服出身

 Virginie Viard的祖父母是絲綢製造商，整個家族都熱愛時尚，「我過去就被這個產業深深吸引，但我最想做的其實是戲服。」她在法國雜誌《Crash》的訪問中提到，「我從擔任設計師Dominique Borg的助理時開始接觸戲服製作，他最出名的成就是曾為電影《羅丹的情人》（Camille Claudel）打造戲服，接著我成為電影和歌劇的戲服設計師，直到我遇見卡爾，他建議我在香奈兒和Chloé工作。」 後來Virginie Viard決心專注於時尚圈，除了偶有幾次「破例」，例如：她曾與知名法國女星伊莎貝艾珍妮（Isabelle Adjani）和導演布魯諾紐伊頓（Bruno Nuytten）合作；1993年，她更曾為知名女星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）打造影史經典《藍白紅三部曲》中的第一部曲《藍色情挑》（Three Colors: Blue）戲服。

在老佛爺身邊長達32年 

自從Virginie Viard 1987年加入香奈兒後，雖偶爾也涉足戲服製作，但在時尚圈，她只忠心跟隨卡爾拉格斐一人。1992年至1997年時，老佛爺曾重回法國精品品牌Chloé擔任創意總監，Virginie Viard便跟著他到Chloé工作了五年，在他身旁協助他。 在這位產量極大、脾氣又絕不好惹的老佛爺身邊熬了十多年後，Virginie Viard告訴法國雜誌《Crash》，她先是擔任香奈兒高級訂製工坊的統籌，後來正式於2000年開始管理成衣設計部門，一直到老佛爺逝世前的最後一場秀，也就是香奈兒2019春夏高級訂製系列，兩人已並肩創作了數百個系列。 

註：為何老佛爺如此「多產」？光是香奈兒一年就必須推出8個系列，包括2個成衣系列、2個高訂系列，以及早春度假、高級工坊系列、冬季運動系列Coco Snow與沙灘系列Coco Beach；另外還得加上Fendi及同名品牌Karl Lagerfeld的系列。

將老佛爺腦中的想像化為現實的最大推手 

卡爾拉格斐在世時，Virginie Viard最大的工作便是負責將老佛爺親自手繪的服裝設計草圖與想法，轉化成現實中大秀的服裝，「我和團隊溝通、和供應廠商接洽、選擇布料，接下來，當然，我得和卡爾一起監督試裝（fittings）。每當我收到他的草圖時，就會開始這樣的流程。」Virginie Viard在《每日電訊報》（The Telegraph）的採訪中表示，「我試著取悅他，但我也喜歡給他驚喜。」 

 Virginie是老佛爺最重要的人

 Virginie Viard也曾透露，她幾乎「無時無刻」都在和老佛爺談話，每天都會和老佛爺見面，有時沒見到面，老佛爺也會用手機訊息將設計草圖寄給她。 2018年12月，Netflix打造的紀錄片《7 Days Out》中，其中一集專門記錄老佛爺私下的工作花絮與香奈兒秀場幕後，他在片中表示，「Virginie是最重要的人，不僅是對我個人來說，也是對整個設計工坊，對所有一切。她是我的右手，儘管我沒見到她，我們也會隨時透過電話聯絡。」 

情誼遠超過工作夥伴 

據《W》雜誌報導，Virginie Viard偷偷爆料，老佛爺身為時尚界出了名的貓奴，有時還會傳愛貓Choupette的聲音或照片給Virginie Viard，「他還會署名，你的Choupette留。」話才剛講完，Virginie Viard便開始擔心，「他也許不喜歡我講這些。」不過無論如何，這位接班人確實讓大家見證了，她不僅是工作上的左右手，更是令老佛爺安心、毫無顧忌的朋友。 卡爾拉格斐曾在《每日電訊報》報導中也透露一件有趣的事實，法國出身的Virginie Viard在和精通法文的老佛爺溝通時，都用法文中的非敬語tu（你）稱呼他，而非對長輩、陌生人的尊稱vous（您），由此可見，比起上對下的長官、下屬關係，兩人早已遠超越所謂同事之情，老佛爺補充，「我們的關係是很堅實的，這是一種深遠的情誼和真摯的友誼。」

老佛爺缺席時的指定代理人

 其實香奈兒讓Virginie Viard接班的意圖已非常明顯，在2018年5月的早春度假大秀中，老佛爺首次帶著她一同謝幕，當時外界對於老佛爺的身體狀況一無所知，因此即便兩人相偕謝幕，也並未成為媒體熱議焦點，接著同年10月在巴黎舉辦的2019春夏系列、12月在紐約舉辦的2018/2019工坊系列大秀，Virginie Viard也陪伴老佛爺以及老佛爺的教子（godson）哈德遜柯羅尼格（Hudson Kroenig）一同謝幕。

直到2019年1月，在香奈兒2019春夏高級訂製大秀上看不到老佛爺的蹤跡，徹底震驚了時尚界，這也是他30多年來首次缺席大秀。當時香奈兒官方以「太累」為緣由向外界交代了他的缺席，並宣布卡爾拉格斐指定由Virginie Viard代替他出場，牽著高訂新娘一同謝幕。 

Virginie Viard：我痛恨活在聚光燈之下 

然而，在老佛爺身後默默耕耘了30年的Virginie Viard，除了幾次在大秀上謝幕之外，幾乎沒有出席公眾場合的照片，更僅有極少數的採訪報導。或許除了因老佛爺的個人光環太過搶眼，另一方面則是因為Virginie Viard一點也不希望受到公眾關注，在《ELLE》雜誌的訪問中，她就坦言，「我痛恨活在聚光燈之下。」 可惜現實似乎將與Virginie Viard所嚮往的生活背道而馳，未來，只會有越來越多的聚光燈打在她身上，甚至，時尚界已有不少人拿著「顯微鏡」準備好好地檢驗這位接班人。

資料來源：The Cut、The Telegraph、Crash、W Magazine、ELLE、Harpers Bazaar 

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於 1989 年成立，其出經典作品深受歐洲皇室與好萊塢名人愛好收藏與公開展示，並屢次於國際珠寶拍賣會上創造佳績，陳智權 AKACHEN 身兼藝術、工學、管理專業背景。由於自幼皈依佛教，長年在書法、花藝、茶道之中浸潤，其作品深受東方佛、禪文化的影響，以靜逸、寂靜的藝術表現上展現。

為結合具有不同文化意涵的珍珠、翡翠以及有色寶石，開創新的珠寶設計哲學，陳智權親赴緬甸與斯里蘭卡礦區參與開採作業，並投資當地礦場以及切磨工廠，確保能取得最高品質的寶石。而  AKACHEN 多年來帶領其專業設計製作團隊不斷挑戰傳統珠寶設計，除運用 18K金、白金之外，更於 1998 年成功研發純鈦金屬製作技術，成為全球極少數擁有其製作專利的珠寶品牌之一。

每年春季， AKACHEN 總是以別出心裁的茶會，結合鈦金藝術與珠寶創作發表，邀請貴賓們一起體驗細緻的五感饗宴，今年 AKACHEN 總監楊秀惠特別選在櫻花盛開的時節，在和煦春風中，感受「天、地、人」三才匯聚所造就的美好。

早春盛開的粉紅櫻花，將陽明山綠意環抱的 AKACHEN 美學空間，點綴得美不勝收。結合江南庭園曲徑幽情與當代俐落風格，是陳智權將珠寶美學延伸至空間的創作。在此舉辦的櫻花茶會，由 AKACHEN 總監楊秀惠精心規劃了充滿創意的品茶體驗，以自由混搭的茶 Bar 概念，開啟讓人驚豔的感官之旅。探索經典與創新共融再生的可能，AKACHEN 期盼讓藝術輕鬆走入你我的生活中，讓生命的每一刻更加精采。

凝神欣賞每件 AKACHEN 作品栩栩如生的肌理表現，不僅讚嘆大自然的鬼斧神工，亦不難想像創作過程是如何費盡心思、精雕細琢。本次作品發表更搭配了友達光電最新開發的擬真藝屏 (High Fidelity Art Display)，透過超高解析擬真顯示技術，讓細緻入微的精巧工藝更能躍然於觀者眼前。

對陳智權而言，不同的肌理對於光線的反射會有所不同，這就是生命力的表現，也是作品中最重要的元素。為達到陳智權心目中完美的肌理表現，每一件 AKACHEN 鈦金藝術品都運用了顯微雕刻技術，除了工序繁複，為求作品的氣韻美感經得起時間考驗，陳智權總是反覆琢磨修整，一件作品從靈感發想到完成，至少需要3到5年，甚至更久。

爐火純青的鈦金藝術表現，讓陳智權在國際間嶄露頭角。2024年 AKACHEN 即將迎向另一個里程碑，鈦金藝術與珠寶作品受邀於11月在美國加州鮑爾斯博物館 (Bowers Museum) 進行為期五個月的個展，之後巡迴至德州休斯頓自然科學博物館 (Houston Museum of Nature Science)繼續展出，本次茶會首度對外公開的作品「鳶尾花」，也預計將加入美國巡迴個展中。

在養成一眾時尚大師的20世紀中葉，有一位設計師從基本功到創意、突破性，都被業界同輩認為是當代最高的存在，那就是Balenciaga品牌創辦人Cristóbal Balenciaga。

傳奇時尚設計師Christian Dior（迪奧先生）、Hubert de Givenchy（紀梵希先生）曾是他的學生；Gabrielle Chanel（香奈兒女士）形容他是「最貼近本質定義的時裝設計師（couturier）」……。究竟Cristóbal Balenciaga如何在精銳輩出的時代脫穎而出，甚至成為我們偶像的偶像？不妨從西班牙影集《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》回顧其崛起之路。

將時間倒轉，重新認識Balenciaga

聊起當今的Balenciaga，多數人會想到或許是XXXL Hoodie、老爹鞋、機車包，或Kim Kardashian（金・卡戴珊）穿上Met Gala紅毯那套從頭包到腳、半點肌膚不露的黑色連身衣，這些由現任創意總監Demna Gvasalia建立、緊緊抓住Z世代眼球與荷包的設計。不過，若是考究到會讀點時尚史的時尚迷，想到的可能是Cristóbal Balenciaga在數十年前端出的前衛高級訂製服。

1940年代末期，歐洲各國正逐漸從二戰的餘波中復原，時尚設計師們也在亂世中以服裝為載體，提出對時代的反思與見解。那正是Christian Dior推出「New Look」在巴黎造成轟動的年代，這套剪裁強調束腰、澎裙的訂製女裝，雖然引起女性著裝、身體自由倒退的質疑聲浪，仍不阻礙其成為當時優雅的代名詞，從此名留時尚史。

與強調女性身體曲線的沙漏剪裁背道而馳，Cristóbal Balenciaga推出一系列模糊身體線條的服裝，讓女裝跳脫緊身的束縛，有了寬大、幾何感的想像。或許你會好奇，用鬆身、輕盈的剪裁解放女性身體這件事，香奈兒女士在1920年代不就開了先例？的確，不過兩人的設計風格大不相同，相較於香奈兒的簡約、低調，Cristóbal Balenciaga更張揚、更具表演張力。

服裝輪廓的魔法師

從《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》預告片中，就能從劇組悉心還原的高級訂製服製作現場、上世紀高訂發表會情景等片段，重溫諸多Cristóbal Balenciaga的代表作。

舉凡從肩線至裙襬剪裁如梯形擴散的「Baby Doll Dress」；外觀呈現四角形、狀似信封的「Envelope Dress」；上身貼身、裙襬輪廓渾圓的「Balloon Dress」等；以及講求寬鬆、視覺飽滿的繭形（Cocoon）、桶形（Barrel）線條等設計元素。將軟質布料塑出浮誇、具有建築感的個性線條，讓Cristóbal Balenciaga在當時神仙打架的時尚圈闖出一片天，確立獨樹一幟的風格。

我們在劇中所看到那些Cristóbal Balenciaga轟動一時的作品，以及全劇包含Christian Dior、Hubert de Givenchy、Gabrielle Chanel在內等角色的服裝，都由戲服設計師Bina Daigeler團隊操刀。即便身為經驗豐富的設計師，更曾以《花木蘭》獲得奧斯卡最佳服務設計（Best Costume Design）入圍肯定，他仍直言這工作讓自己「壓力很大」。畢竟這是一部關於時裝的作品，加上這些角色的原型可都是曾叱吒時尚界的大人物，戲服與造型設計必會被放大檢視，壓力能不小嗎？

壓力催生出更深的使命感，Bina Daigeler先是將關於Cristóbal Balenciaga的書籍、展覽看過一遍，研讀早期織物與面料檔案，還向Balenciaga、Dior、Chanel等相關品牌調閱歷史資料，在配合拍攝檔期的時間壓力下完成任務。

最終上鏡的Cristóbal Balenciaga代表作都由Bina Daigeler從零開始製作，據說做了約70套服裝；大師角色們的服裝則來自品牌，或從各地的古董店尋來。對Bina Daigeler來說，做出最貼近原況的戲服，就是向服裝和時尚表達敬意最好的方式。

手藝從小養成，伯樂是位侯爵夫人

大師之作造就了時尚新浪，滿足跨時代觀眾的視覺；那是什麼樣的環境造就了大師？《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》著重描寫主角學成後建立品牌的故事，以及打拼過程中的起落。那在這之前的故事呢？1895年，Cristóbal Balenciaga生在西班牙北方小鎮格塔里亞（Guetaria）的一個平凡家庭，自小看著裁縫師母親與布料、針線為伍，耳濡目染下對裁縫產生興趣，小小年紀就養成嫻熟的針線活，對服裝的熱情也悄悄萌生。

一次為西班牙Casa Torres侯爵夫人縫製晚禮服，成為了Cristóbal Balenciaga時尚生涯的轉捩點。侯爵夫人對其作品極為賞識，甚至送他出國接受正統的製服教育、資助他開設人生第一家精品店Eisa，讓Balenciaga一名在馬德里、聖塞巴斯蒂安兩地的上流社交圈逐漸竄紅。只可惜，店面因為西班牙內戰爆發而必須關門，Cristóbal Balenciaga也被迫離開家鄉，轉赴巴黎奮鬥事業。

在巴黎的起落與重生

當時的巴黎時尚圈，幾乎被Dior、Chanel、Givenchy三人統治，精緻和優雅至上；然而Cristóbal Balenciaga加入不到兩年的時間，就憑藉紮實的功底、無邊的想像力和前衛眼光重塑了時尚地景。只是好景不常，二戰烽火點燃歐洲，Balenciaga在戰時更被指控與納粹有所牽扯，讓時裝屋的成功蒙上一層灰。其中錯綜複雜的故事，這邊不贅述，就讓《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》為你述說。

一代傳奇的結束，時間標記在1968年。當時Cristóbal Balenciaga深感時尚潮流已變，毅然決然關閉了自己一手打造的高級時裝屋，巴黎高級訂製殿堂再無Balenciaga一名，後來品牌歷經易主、重塑的漫長轉生過程。一直到2021年，Balenciaga才在創意總監Demna Gvasalia的帶領之下重啟高訂系列，首秀特別辦在品牌創始地——巴黎喬治五世大街10號（10 Avenue Georges V），品牌更修復屋內的沙龍，讓場域重回1960年代的懷舊樣貌，並承襲Cristóbal Balenciaga不為伸展台配樂的發表形式，帶人們夢回當時。

話說到這，應該不難理解Balenciaga宣布重啟高訂時，為何令資深時尚迷為之振奮。

當時尚褪去了被社群時代疊加的光鮮和讓大眾充滿距離感的價碼，更能窺見其本質，這是一門將建築、藝術、設計、工藝、歷史等概念揉於一體的純粹手藝，由古演變至今更多了科技進場，交織成為職人對極致的追求、對社會甚或時代的反動。而正是像Cristóbal Balenciaga這樣拒絕墨守成規的創作者，為時尚注入了廣而深的內蘊，引人探尋。