「我從不緬懷過去，當交出作品前，我思考的總是：你是第一個想到要這麼做的人嗎？」在時尚圈縱橫超過70載，執掌香奈兒CHANEL的時尚老佛爺Karl Lagerfeld（卡爾拉格斐），正當大眾都在猜測這位時尚巨擘是否將交棒退休之際，今日卻傳來令人遺憾心碎的消息，這位出生於德國的時尚設計師，已於法國時間2月19日逝世，享壽85歲。

戴著黑色墨鏡，身穿黑色套裝、白襯衫，頭綁馬尾造型看似不苟言笑的時尚大帝形象，是卡爾拉格斐給予眾人的最佳印象。他獨樹一幟的時尚才華，更讓業界掀起了革命，若說卡爾拉格斐，是讓CHANEL成為如今人們Must Have 的經典品牌，大概無人能否認！由香奈兒女士創立的CHANEL，卡爾拉格斐在1983年一眾不被看好的聲浪下執掌設計重任，然而他卻成功使品牌復活，令這個雙C品牌成為世界上最賺錢的時裝品牌之一。卡爾拉格斐不但保留CHANEL一貫的經典黑白優雅，更為CHANEL改良比例，推陳出新，並將高級定製的精湛工藝發揚光大，成功將CHANEL引領上一條摩登典雅的康莊大道。而老佛爺不僅是服裝設計、伸展台概念、品牌謬思、連服裝宣傳照、形象廣告、甚至短片都由其一手掌舵！

｢我從不討論，我只做我感覺到的、我想做的是從來沒存在過的東西。……我從不與市場部門討論！(There is no marketing meeting.)｣ 過往接受《MONOCLE》雜誌總編Tyler Brule專訪時，卡爾拉格斐豪氣萬千說道。全能老佛爺從不花時間與品牌的市場行銷部門討論未來趨勢，然而作為一位決策型的領導設計師，他也承認，即便如此，每次宣布決策前，他都會再三思考，如他所言，｢很明顯的，數字證明，我的建議還不差！｣一貫的犀利幽默。

從不回頭看過去，只望向未來的他，面對時尚自然也是如此。他是首位將運動科技(Sport-infused technology)融入奢侈品牌的前鋒者，而且讓服裝更加當代實穿。其敏銳的時尚觸覺，早在市場跟風之前，就打造出讓大家都為之驚嘆的｢心中憧憬｣。

最初的起點

36年來，他始終與CHANEL維持著合作關係，而且20年來，他固定與同一團隊工作，包括CHANEL創意工作室總監Virginie Viard，以及服飾名品部形象總監Eric Pfrunder。默契對於和拉格斐合作的夥伴們相當重要，如同Msison Lesage總監Hubert Barrere接受La Vie專訪時所言，他是個工作速度極快的人，一張草圖、一個字，就是唯一線索，也是靈感之果的一切起點。

引領話題的伸展台劇場

除了保留CHANEL經典時尚精髓外，由卡爾拉格斐操刀靈感的CHANEL伸展台大秀，總是每年的焦點話題！然而這位集各式才華於一身的時尚帝王，卻在其紀錄片《時尚大帝》中消遣自己其實沒有太多才華，即使是他最引發世人讚嘆的時尚作品，其實也都是他的「發夢」之作。卡爾拉格斐說：「我最棒的設計，其實都來自夢中」，還說：「我常會夢到服裝秀，驚人程度甚至還包括了場景。」。

通常我在上一場秀後的隔天，就會有下一場秀的靈感， 如同一句法國俗諺「當你開始吃，食慾自然就來了」，創意也是。

像是他曾為品牌規劃過一場全黑色系的服裝大秀，所有名模均身著大黑斗篷出場，伸展台則是一片亮白；就在名模們當場脫下大黑斗篷、露出裡面的新款服裝時，簡直讓全場貴賓、媒體們都幾乎陷入了瘋狂；在2014/15秋冬，有誰想到總是優雅的CHANEL居然選擇將大賣場搬入巴黎大皇宮！時尚迷們卻清楚透過這場秀，感受到CHANEL新的穿搭風格，斜紋軟呢套裝搭被緊身內搭長褲及球鞋，Pop Art上身，這一季的CHANEL不僅優雅，還有些High Street。2016春夏則緊扣全球不斷攀升的商務飛行市場，主打旅行配件及機上穿著，更為輕鬆的版型、亮麗配色，創造3萬英呎高空上的時尚話題風潮。

CHANEL大秀不僅是呈現服裝，更貼緊趨勢，並掌握當代女性的精神。如今由卡爾拉格斐操掌的CHANEL時尚大秀，只能成追憶！

香奈兒致哀聲明稿

香奈兒品牌帶著沉痛的心情證實自1983年即擔任品牌創意總監卡爾拉格斐的逝世。 

這位創意巨擘承接並重塑由嘉柏麗·香奈兒(Gabrielle Chanel)開創的品牌經典符碼：香奈兒小黑外套與套裝、小黑洋裝、斜紋軟呢、雙色鞋、菱格紋包款、珍珠與服飾珠寶配件。論及香奈兒女士，卡爾曾說：「我的職責並不是重複她的作品，而是體現她的風格延續。在香奈兒品牌很優秀的一點就是你能秉持這個原則去實現於許多面向。」 

蘊含著源源不絕的想像力及創造力，卡爾在藝術創作領域也多有涉獵，包含攝影以及短片製作。香奈兒品牌自1987年以來的服飾名品形象廣告影像，皆倚重他的攝影才華 優勢展現。當然，相信論及卡爾‧拉格斐，世人皆會憶起他與生俱來的妙語如珠與自我幽默。 

香奈兒首席執行長Alain Wertheimer表示：「憑藉著他的創意天賦，寬宏和敏銳的時尚洞察，卡爾·拉格斐領先於時代，為香奈兒在全球的成功付出巨大貢獻。今天，我不僅失去了一位朋友，也失去我聘自1980年代最倚重為品牌帶來全面重啟的卓越創意人才。」 

香奈兒服飾名品部總裁Bruno Pavlovsky表示：「一場接著一場的時裝秀，一個接著一個服飾系列，卡爾·拉格斐在嘉柏麗·香奈兒的傳奇和香奈兒品牌的歷史上留下了屬於他自己的印記。他堅定不移地推廣香奈兒的創意工作室與工坊的專業知識，讓這些非凡的精湛工藝在全世界與時俱進熠熠生輝。我們所能付出的最大敬意就是繼續沿著他所追尋的道路，引用卡爾拉格斐曾說過的“想要創造未來，就必須重視過去。(‘continuing to embrace the present and invent the future’)“」 

卡爾·拉格斐與他最緊密的夥伴香奈兒工作室創意總監Virginie Viard攜手合作超過30年，Virginie Viard在香奈兒首席執行長Alain Wertheime的託付下，將繼續為品牌的系列創作，而卡爾·拉格斐與嘉柏麗·香奈兒的傳奇亦將永遠留存。 

香奈兒品牌誠摯向他的家人、親屬與朋友致上最深切的哀悼。

Text / 彭永翔、Ian Liu

via CHANEL

一場時裝秀集多元藝術之大成，從空間設計、展演方式乃至視覺符碼的運用，皆考驗設計師在「製衣」以外的深厚功底。不瘋魔不成活，洗手台都能變伸展台——本篇故事自Alessandro Michele說起，鬼才John Galliano、金童Jonathan Anderson、已故品牌創辦人Lee Alexander McQueen⋯⋯5位時尚圈的「大藝術家」要認識。

你認為衣裝是必需品還是奢侈品？在這個凡事過眼成煙的時代，今年滿街都在穿的流行服飾，明年就被一車車運進垃圾場也不值得意外。流行較生產線跑得快，而市場的喜怒又遠比流行更善變、更不講道理——如果快銷品牌可以在極短時間內做出千萬種設計來亂槍打鳥，時尚神壇上的設計師們還怎麼玩？是的，現如今精品品牌確實在成衣系列（Ready-to-wear）中面對著嚴苛的「快時尚化」趨勢。

大環境低迷，但有人努力搞藝術

值此之際依然堅持「搞藝術」的這一撥人，於是成了時尚創意產業繼續向上構築的頂梁柱。有人將頭埋進高級訂製服（Haute Couture，以下簡稱高訂）中做不計成本的夢，也有人透過工藝昇華、跨界聯乘等方式賦予成衣更高的藝術價值，即「成衣當高訂做，高訂當藝術品做」的概念。因此，本篇將介紹5位被譽為「鬼才」的服裝設計師，他們不僅曾經或至今仍為當代時尚帶來積極影響，更一再拿出讓人目瞪口呆的作品向業外證明：服裝的價值，從不只在它的標籤上。

▼ 從每每造成搶購熱潮的H&M精品聯名系列，即可見得高奢、快銷的光譜兩端皆有向中間靠攏的需求。

認識鬼才設計師 #01：Alessandro Michele，極繁美學行遍天下

• Valentino現任總監／Gucci前任總監

AM的信眾毋需召集，業內實績毋庸置疑。但「個人風格是否超譯了品牌底蘊」卻也使他一路上備受檢視——Gucci前前總監Alessandro Michele人稱「極繁主義大師」，2002年加入當時由Tom Ford當家的Gucci，並在2015年受命展開長達8年的總監任期。

然而，曾力挽頹勢、造就伸展台上無數精彩時刻的他，最終戰不過受眾美學疲乏、業績成長衰退困局；於是設計棒交入「極簡」的Sabato De Sarno（如今也已是前總監）之手，品牌徹底改頭換面，宣告著AM古馳時代的正式結束。不過，與Gucci分道揚鑣而後於2024年上任Valentino，又該如何造就一番光景？

你猜對了，AM把他那套移植到了新東家。從2025春夏時裝秀和高訂秀，到剛落幕的2025/26秋冬時裝秀，我們看到他繼續怪誕、繼續沒有要太入世、繼續用設計進行哲學思辨、繼續搬演充滿戲劇張力的服裝系列……甚至專門造了一間公共廁所來走秀。姑且不論對風格的好惡，光是在一季季連軸轉的時間壓力下，還能像他這般「繁縟」地做衣服，已經足證其創造力之高；且這份創造力不僅限於對服裝的雕琢，更充分展現將服裝與文學、劇場等不同藝術形式連結的能力。兼具多面性與完整性的高水準作品，以藝術品來推崇毫不言過。

認識鬼才設計師 #02：John Galliano，不計代價癲狂造夢

• Maison Margiela前任總監／Dior前任總監

如果時尚總的來說是個幻夢，那麼英國設計師John Galliano造的這場夢，可謂用黑暗、破爛所拼湊。若你還留有印象，Galliano正是那位10多年前因酒後失言被Dior開除的創意總監（這裡暫時不聊這個）。

他本人為此沉寂，但他的創作細胞卻只有不斷增生，並且也等到了再一次宇宙大爆炸的機會——Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂秀給業內帶來的震懾還遲遲不能退去，突如其來的卸任消息，已經讓所有時尚迷翹首以盼他的下一步。

▼ John Galliano接受外媒採訪憶及自己10年前的「回歸」，以及在與年輕團隊溝通合作的過程中向新的世界開拓眼界。

挾中央聖馬丁藝術與設計學院的黃金學歷，Galliano於Dior任職15年間留下許多經典作品，包括馬鞍包、J’adore Dior T恤皆他所設計。如果沒有那樁事，現在的他可能早已穩坐高位；但或許也因暴戾與柔情並存的性格，使他得以細緻入微地刻畫浮生百態。舉2024春夏高訂系列為例，Galliano描繪了底層階級的巴黎夜生活，將其風雅與癲狂並呈——用「奢侈時尚」的張狂衣裝去詮釋破掉的、壞掉的、有缺陷的美，這種「政治不正確」尤為他作品扣人心弦之處。

▼ Maison Margiela Artisanal 2024春夏高訂系列服裝展去年底於東京舉辦。

認識鬼才設計師 #03：Daniel Roseberry，見怪不怪靈感皆在

• Schiaparelli現任總監

Schiaparelli在華語地區有「仙牌」的暱稱，一方面因為原名不易發音，另一方面亦揭示其超現實定位。若再說到「龍蝦時尚」鼻祖，更非這個義大利高訂品牌莫屬了。Schiaparelli創辦人Elsa Schiaparelli最早在1937年將藝術家Salvador Dali的龍蝦創作融入洋裝圖案，海中之王就此竄進時尚圈，被許多設計師作為超現實主義象徵再現於服裝造型上。

只是誰能想到一隻「真的」龍蝦會這麼時髦？現任總監Daniel Roseberry執掌的2024春夏時裝系列以立體龍蝦裙、金龍蝦項鍊驚豔四座，甚至催使這個在亞洲相對冷門的品牌憑「那個龍蝦裝！」為大眾熟知。

而後，Roseberry繼續在高訂秀出奇招，一只布滿晶片和主機板的機器娃娃被模特兒抱著登場，集結科幻元素致敬品牌一直以來對太空星系的熱愛——該系列服飾確實讓人如離地球表面，乘著想像力穿梭在浩瀚的藝術宇宙中。

2019年35歲的Roseberry接任創意總監之職，成為第一位領導高訂品牌的美國設計師。從獅頭、龍蝦到機器娃娃，你說仙牌秀場上那些話題不斷的驚喜作品是譁眾取寵？正好相反，它們承載非凡工藝之最：看似鬆弛，實則究極。

認識鬼才設計師 #04：Jonathan Anderson，時尚金童到哪都紅

• Loewe前任總監／JW Anderson創辦人暨現任總監

Loewe工藝展《Crafted World》去年自上海開跑，今年上半年移師東京，陸續迎接時尚金童的大票「迷妹」朝聖。上海首展適逢Jonathan Anderson入主品牌10年，自然被解讀為一場歡慶盛典。時至東京版本卻多了幾分黯然神傷，這位超好評總監的無預警卸任，是否可能讓這些年來深入Loewe時裝屋各面向的「藝術魂」斷然而止？無疑是眾多因Anderson而來的羅威迷所關注。

四月下旬，現年亦僅40歲的Anderson將接手Dior男裝的重磅消息便在股東會上由LVMH集團董事長Bernard Arnault宣布證實，未來是否繼承Maria Grazia Chiuri，執掌整個Dior服裝系列的說法也頗有人傳。

回觀Anderson的時尚履歷，2013年為最大轉捩：自創品牌JW Anderson的部分股權由LVMH集團收購，他個人則直接晉升Loewe創意總監，當時他不到30歲。後面的事自不必多說，「時尚金童的黃金十年」如教科書般被大家津津樂道，引領著這個西班牙老牌成功轉型，用文藝而帶點中二趣味的姿態，走進了將歷史留名的時尚博物館。正如他的2024秋冬大秀選址。

▼ Jonathan Anderson入選2024年度「時代百大人物」。

相較前面3位造夢者，Anderson就屬在成衣設計領域下足功夫的類型——極致但可行（沒那麼鬼），更像個踏實築夢的青年藝術家。他可以花費1,000小時雕刻一片胡桃木衣領、為手袋綴上細膩無比的「魚子醬」珠繡；他會和工藝家們夢幻聯動做一些沒什麼用的小可愛（如動物毛氈吊飾），也與Uniqlo連年打造合作系列……他的美學不是高不可攀，他的極致都自小處湧動。魔鬼藏在細節裡，Jonathan Anderson的設計全然驗證。

認識鬼才設計師 #05：Lee McQueen，苦難造就無與倫比

• Alexander McQueen已故創辦人

最後怎能不提McQueen。這位40歲男孩可曾說過，「我死後，人們會記得，21世紀是由McQueen開始的」這樣的話呢。在他辭世15年的2025年2月11日這天——何止記得，人們依舊深深緬懷他的跌宕人生，依舊在他揮灑生命的創作中一再覺察時尚的無限可能。

Lee Alexander McQueen是時尚圈永遠的傳奇，人們心中美麗的缺憾。

痛苦為一切靈感的泉源，多麼不近人情的註解。但Lee Alexander McQueen總著眼性、暴力和死亡的設計語彙，確實來自他黑暗的童年；甚至被認為深陷抑鬱和毒癮的生涯後期，他仍每一季端出嚇掉大家眼睛的造極之作。

資歷上，McQueen於1992年創立同名品牌Alexander McQueen，1996年至2003年間4次榮獲「年度最佳英國設計師」、亦是最年輕的「英國時尚獎」得主，憑一己之才改寫命運；秀場上，Bumster股溝褲、以雀鳥為靈感的羽毛元素，和那些刻意以令人不適的逆反手段賦予女性權力的用料剪裁，至今都被後輩分析考究。雖有2018年的紀錄片電影《時尚鬼才：McQueen》描繪出他的一生，卻道不盡其中苦難——生於（肉體的）苦難，死於（精神的）苦難。嘎然而止的美，將恆久地保存在他的品牌裡，刺眼地綻放在抱著c的Q裡。

看完5位設計師的生涯二三事，對文章開頭的提問有答案了嗎？如果你本身就對時尚很感興趣，那麼在資訊傳遞愈發快速的當代和未來世代，關注這些設計師的機會肯定只多不少。反之，或許你會從他們5位開始對時尚感興趣。

以千禧年學生時期回憶為發想，台灣設計師品牌JENN LEE以標誌性的叛逆、前衛美學打造2025春夏系列「青春回聲」，本季發表以倫敦時裝周為開端，再於台北時裝周期間選址以Techno曲風為主的夜店la fin呈獻，讓靈感取自制服百褶裙、作業簿格線等的型格服裝元素，與場地內殘留的前夜歡騰氣息交織，營造出遊走虛實之間的不羈氛圍，帶觀者踏上復古美學之旅。

無需公式的設計概念，單字、紙團都是創作元素

本系列展現了JENN LEE直覺的創造力，一個單字、一坨紙團都能自然構成幾何圖形，如同孩童時期天馬行空、不設限的純粹創作。攤開本季服裝造型，可見Jenn透過實際揉皺紙張，讓紙的有機輪廓成為設計基礎，為服裝注入非結構化、帶隨意筆觸的自由妙想，同時保留了JENN LEE品牌標誌性的解構風格，透過摺痕、外露接線、心形拉鏈等元素呈現。

JENN LEE一向深受喜愛的飾品，在本季洋溢懷舊與叛逆感，其設計靈感來自在舊衣口袋中找到被遺忘的珍寶，可能是一張收據或任何隨機物件，它們都被設計師保存在樹脂中，從看似微不足道的物品轉化為珍貴記憶的象徵。

法式刺繡重現無厘頭書法意象

本季JENN LEE更攜手曾參與許多巴黎高級訂製系列的法國刺繡藝術家Atelier MOWA，以書法為靈感結合刺繡工藝，創作出一系列富3D視覺效果的頭飾及面飾作品，每件作品背後各有不同的發想故事，像是「永字八法」的筆畫、兒時練習書法感到枯燥而亂畫塗鴉的另類創意，及初心者不熟悉墨水、毛筆而書出的混亂筆跡等，巧妙將你我兒時記憶轉化為飾品中的設計語彙。

模特為何「扎針」上台？

呼應「青春回聲」的主題，JENN LEE與台灣美容針灸品牌SALIENT合作，特別讓模特在秀前接受針灸療程，並保留扎針促進恢復與煥活的效果，最終以面部帶著針灸針的狀態踏入秀場，一方面展現視覺的震撼感，一方面與本季主題相扣，具象傳達「回春」概念。

千禧年傳來的青春樂音

秀場音樂同樣值得深究，DJ Cloudy Ku根據自身對JENN LEE設計風格的深刻理解做編排，捕捉自在、無憂的成熟女性自信，及她們經歲月洗禮後返璞歸真的氣質。音樂前段以空靈沈靜的ambient experimental鋪陳，仿佛陽光透過窗戶灑進教室，喚起溫暖記憶；中段轉向更深沉的UK influence bass music，為整場表演奠定穩定的節奏基礎，反映出JENN LEE作品裡的結構與流動感；最後以俏皮活潑的classic Trance收尾，恰如千禧年時的無拘無束與青春歡愉。