「我從不緬懷過去，當交出作品前，我思考的總是：你是第一個想到要這麼做的人嗎？」在時尚圈縱橫超過70載，執掌香奈兒CHANEL的時尚老佛爺Karl Lagerfeld（卡爾拉格斐），正當大眾都在猜測這位時尚巨擘是否將交棒退休之際，今日卻傳來令人遺憾心碎的消息，這位出生於德國的時尚設計師，已於法國時間2月19日逝世，享壽85歲。

戴著黑色墨鏡，身穿黑色套裝、白襯衫，頭綁馬尾造型看似不苟言笑的時尚大帝形象，是卡爾拉格斐給予眾人的最佳印象。他獨樹一幟的時尚才華，更讓業界掀起了革命，若說卡爾拉格斐，是讓CHANEL成為如今人們Must Have 的經典品牌，大概無人能否認！由香奈兒女士創立的CHANEL，卡爾拉格斐在1983年一眾不被看好的聲浪下執掌設計重任，然而他卻成功使品牌復活，令這個雙C品牌成為世界上最賺錢的時裝品牌之一。卡爾拉格斐不但保留CHANEL一貫的經典黑白優雅，更為CHANEL改良比例，推陳出新，並將高級定製的精湛工藝發揚光大，成功將CHANEL引領上一條摩登典雅的康莊大道。而老佛爺不僅是服裝設計、伸展台概念、品牌謬思、連服裝宣傳照、形象廣告、甚至短片都由其一手掌舵！

｢我從不討論，我只做我感覺到的、我想做的是從來沒存在過的東西。……我從不與市場部門討論！(There is no marketing meeting.)｣ 過往接受《MONOCLE》雜誌總編Tyler Brule專訪時，卡爾拉格斐豪氣萬千說道。全能老佛爺從不花時間與品牌的市場行銷部門討論未來趨勢，然而作為一位決策型的領導設計師，他也承認，即便如此，每次宣布決策前，他都會再三思考，如他所言，｢很明顯的，數字證明，我的建議還不差！｣一貫的犀利幽默。

從不回頭看過去，只望向未來的他，面對時尚自然也是如此。他是首位將運動科技(Sport-infused technology)融入奢侈品牌的前鋒者，而且讓服裝更加當代實穿。其敏銳的時尚觸覺，早在市場跟風之前，就打造出讓大家都為之驚嘆的｢心中憧憬｣。

最初的起點

36年來，他始終與CHANEL維持著合作關係，而且20年來，他固定與同一團隊工作，包括CHANEL創意工作室總監Virginie Viard，以及服飾名品部形象總監Eric Pfrunder。默契對於和拉格斐合作的夥伴們相當重要，如同Msison Lesage總監Hubert Barrere接受La Vie專訪時所言，他是個工作速度極快的人，一張草圖、一個字，就是唯一線索，也是靈感之果的一切起點。

引領話題的伸展台劇場

除了保留CHANEL經典時尚精髓外，由卡爾拉格斐操刀靈感的CHANEL伸展台大秀，總是每年的焦點話題！然而這位集各式才華於一身的時尚帝王，卻在其紀錄片《時尚大帝》中消遣自己其實沒有太多才華，即使是他最引發世人讚嘆的時尚作品，其實也都是他的「發夢」之作。卡爾拉格斐說：「我最棒的設計，其實都來自夢中」，還說：「我常會夢到服裝秀，驚人程度甚至還包括了場景。」。

通常我在上一場秀後的隔天，就會有下一場秀的靈感， 如同一句法國俗諺「當你開始吃，食慾自然就來了」，創意也是。

像是他曾為品牌規劃過一場全黑色系的服裝大秀，所有名模均身著大黑斗篷出場，伸展台則是一片亮白；就在名模們當場脫下大黑斗篷、露出裡面的新款服裝時，簡直讓全場貴賓、媒體們都幾乎陷入了瘋狂；在2014/15秋冬，有誰想到總是優雅的CHANEL居然選擇將大賣場搬入巴黎大皇宮！時尚迷們卻清楚透過這場秀，感受到CHANEL新的穿搭風格，斜紋軟呢套裝搭被緊身內搭長褲及球鞋，Pop Art上身，這一季的CHANEL不僅優雅，還有些High Street。2016春夏則緊扣全球不斷攀升的商務飛行市場，主打旅行配件及機上穿著，更為輕鬆的版型、亮麗配色，創造3萬英呎高空上的時尚話題風潮。

CHANEL大秀不僅是呈現服裝，更貼緊趨勢，並掌握當代女性的精神。如今由卡爾拉格斐操掌的CHANEL時尚大秀，只能成追憶！

香奈兒致哀聲明稿

香奈兒品牌帶著沉痛的心情證實自1983年即擔任品牌創意總監卡爾拉格斐的逝世。 

這位創意巨擘承接並重塑由嘉柏麗·香奈兒(Gabrielle Chanel)開創的品牌經典符碼：香奈兒小黑外套與套裝、小黑洋裝、斜紋軟呢、雙色鞋、菱格紋包款、珍珠與服飾珠寶配件。論及香奈兒女士，卡爾曾說：「我的職責並不是重複她的作品，而是體現她的風格延續。在香奈兒品牌很優秀的一點就是你能秉持這個原則去實現於許多面向。」 

蘊含著源源不絕的想像力及創造力，卡爾在藝術創作領域也多有涉獵，包含攝影以及短片製作。香奈兒品牌自1987年以來的服飾名品形象廣告影像，皆倚重他的攝影才華 優勢展現。當然，相信論及卡爾‧拉格斐，世人皆會憶起他與生俱來的妙語如珠與自我幽默。 

香奈兒首席執行長Alain Wertheimer表示：「憑藉著他的創意天賦，寬宏和敏銳的時尚洞察，卡爾·拉格斐領先於時代，為香奈兒在全球的成功付出巨大貢獻。今天，我不僅失去了一位朋友，也失去我聘自1980年代最倚重為品牌帶來全面重啟的卓越創意人才。」 

香奈兒服飾名品部總裁Bruno Pavlovsky表示：「一場接著一場的時裝秀，一個接著一個服飾系列，卡爾·拉格斐在嘉柏麗·香奈兒的傳奇和香奈兒品牌的歷史上留下了屬於他自己的印記。他堅定不移地推廣香奈兒的創意工作室與工坊的專業知識，讓這些非凡的精湛工藝在全世界與時俱進熠熠生輝。我們所能付出的最大敬意就是繼續沿著他所追尋的道路，引用卡爾拉格斐曾說過的“想要創造未來，就必須重視過去。(‘continuing to embrace the present and invent the future’)“」 

卡爾·拉格斐與他最緊密的夥伴香奈兒工作室創意總監Virginie Viard攜手合作超過30年，Virginie Viard在香奈兒首席執行長Alain Wertheime的託付下，將繼續為品牌的系列創作，而卡爾·拉格斐與嘉柏麗·香奈兒的傳奇亦將永遠留存。 

香奈兒品牌誠摯向他的家人、親屬與朋友致上最深切的哀悼。

Text / 彭永翔、Ian Liu

via CHANEL

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？