點開Sho Konishi的Instagram，這位被日本藝人渡辺直美、台灣藝術家江宥儀（John Yuyi）和奧斯卡金像獎最佳藝術指導葉錦添所追蹤的日本服裝設計師暨藝術家，搞怪、前衛的服裝作品彷彿來自異時空，看似超現實的設計，卻伴隨嚴謹的服裝結構、面料開發和強大的設計理念，不但出現在今年葛萊美獎爭奇鬥豔的紅毯時尚中，也廣被歐美雜誌登載和名人穿著，美國知名饒舌歌手Lizzo、名媛Paris Hilton都曾穿著Sho Konishi的服裝亮相。

風格前衛近乎於驚世駭俗的服裝設計師Sho Konishi，不僅擁有Parsons和巴黎藝術學院時裝設計藝術雙碩士學位，並得過包括有時尚奧斯卡之稱的美國時裝設計師委員會（CFDA）等近20個國際服裝設計獎項。很難想像他其實出生於日本農村，成長背景甚至沒有接觸過高級時裝，「諷刺的是，吸引我進入時尚世界的是我的家鄉，那裡充滿了鬱鬱蔥蔥的大自然。當我在湍急的河流中游泳、感受著水流的舒緩時，我意識到有一種東西讓我感到欣喜若狂。」不論過去和現在，Sho Konishi將大自然、人體、感情與複雜思考和他獨特的時尚直覺相結合，將所感受到的無形創作成有形，最終轉化為他獨樹一幟的時尚創作。

獨特的、具原創性（或者說根本不是服裝材料）的服裝材質是Sho Konishi服裝作品的一大特色，例如他曾將塑料結合自然，將動物屍骨、羽毛、香料、花朵⋯⋯密封在塑料裡製成服裝面料，以服裝喚起尊重自然與生命的意識，在諸多系列中也可以窺見以環保為軸和生死相關的主題。而穿戴他作品的人們，或胖或瘦、或男或女或定義曖昧，都能自信展現不一樣的美，從服裝材質到輪廓，都是他將自身對於生命的癡迷與反思，轉化而成的匠心獨具。

Q：Sho Konishi是一個怎麼樣的品牌？你會如何形容穿著Sho Konishi的人？

Sho Konishi這個名字同時代表了藝術家、服裝設計師和時尚品牌，作為品牌，我們創造前衛的街頭服飾單品和珠寶。Sho Konishi旨在藉由這些獨特的品牌服飾，串連所有樂於表達個人主義的人們，向世界展現前衛思維和願景。我的客戶都有著獨特、前衛的風格和不平凡的思想。

Q：你的作品使用了很多意想不到的材料，你如何將這些材質運用於服裝？

當我做服裝設計時，首先會先觸摸各種材料開啟想像，對我來說創作服飾沒有任何材質上的限制，只需要考慮如何大方擁抱人體。我想要傳達的理念訊息往往從服裝材質開始，我喜歡用不同的材料製作可穿戴的服裝面料，也喜歡將其結合不同類型的傳統布料，創造的過程就好像進行一種多媒介的雕塑藝術，這也是時尚如此吸引我的地方。

設計和面料的關係就像魚和水一樣，兩者都各自存在是不夠的，它們必須兼容。考慮到這一點，我曾在日本著名的紡織廠Kiryu參觀並短暫停留，那裡教會了我許多生產織品的複雜方法，從線、刺繡、染色、印花到許多布料的後處理加工法。我也與Kiryu的面料公司合作，利用這種新獲得的技能和知識來製作我的服裝。

Q：概念性和實用性如何融入你的設計之中？

大多數時候，我確實認為概念多於實用性，但在製作過程之中，我會以現實的實際決策來構建服裝，這些前衛的設計都有著最實際而精準的製造過程。

Q：不同的觀點和文化是你靈感中最關鍵的部分，你通常會做什麼來獲得這些靈感？

我確實從生活中的任何事情中獲得靈感，但人類對我的啟發最大，大自然也是如此，生與死深深地啟發著我。我的創作理念著重於自然環境的力量和人類情感，我在設計時專注於以下主題：人體解剖學、人類擁有的複雜思想、視覺錯覺、輪迴、宗教和環境問題，我的作品總是基於情感、社會關注、文化和人體，不同的觀點和文化是我靈感中最重要的部分，沒有它們，我就不可能進行設計和創作。我將這些主題轉譯並呈現在織物、材料變化和服裝輪廓中，例如，輪迴的過程可以用皮革貼著骨頭來表示—兩個曾經死去的物體結合在一起，變成了新的作品，代表了輪迴的過程；我也曾用扁平的軟木製作了整件衣服，這種材料傳達了我對環境問題的關注，我能夠完全使用有機物質製作一套衣服！

Q：什麼是你持續在時尚領域努力的動力？

為了透過我的工作與作品與他人有更深入的交流。

Q：未來你想讓誰穿上你的作品？

過去有許多名人穿過我的作品，如知名饒舌歌手Lizzo、名媛Paris Hilton、美國藍調音樂團體Chloe x Halle、創作型饒舌歌手兼演員Saweetie、加拿大電音歌手兼視覺藝術家Grimes、Netflix影集《怪奇物語》演員Gaten Matarazzo、電影明星Nico Tortorella⋯⋯等等。還有未來的Beyonce ！

Sho Konishi

Sho Konishi是一位在紐約生活和工作的日本服裝設計師和藝術家，擁有Parsons時裝設計藝術碩士學位、巴黎藝術學院的時裝設計藝術碩士學位，曾獲得CFDA獎項在內的無數國際時尚大獎。作品廣被風格前衛的歐美名人所穿著，希望透過服裝向世界展現他獨特的思維。 

文｜馮興妍

圖片提供｜Sho Konishi

更多不容錯過的新銳設計師訪談，皆在La Vie 2022/6月號《全球設計新銳》

於 1989 年成立，其出經典作品深受歐洲皇室與好萊塢名人愛好收藏與公開展示，並屢次於國際珠寶拍賣會上創造佳績，陳智權 AKACHEN 身兼藝術、工學、管理專業背景。由於自幼皈依佛教，長年在書法、花藝、茶道之中浸潤，其作品深受東方佛、禪文化的影響，以靜逸、寂靜的藝術表現上展現。

為結合具有不同文化意涵的珍珠、翡翠以及有色寶石，開創新的珠寶設計哲學，陳智權親赴緬甸與斯里蘭卡礦區參與開採作業，並投資當地礦場以及切磨工廠，確保能取得最高品質的寶石。而  AKACHEN 多年來帶領其專業設計製作團隊不斷挑戰傳統珠寶設計，除運用 18K金、白金之外，更於 1998 年成功研發純鈦金屬製作技術，成為全球極少數擁有其製作專利的珠寶品牌之一。

每年春季， AKACHEN 總是以別出心裁的茶會，結合鈦金藝術與珠寶創作發表，邀請貴賓們一起體驗細緻的五感饗宴，今年 AKACHEN 總監楊秀惠特別選在櫻花盛開的時節，在和煦春風中，感受「天、地、人」三才匯聚所造就的美好。

早春盛開的粉紅櫻花，將陽明山綠意環抱的 AKACHEN 美學空間，點綴得美不勝收。結合江南庭園曲徑幽情與當代俐落風格，是陳智權將珠寶美學延伸至空間的創作。在此舉辦的櫻花茶會，由 AKACHEN 總監楊秀惠精心規劃了充滿創意的品茶體驗，以自由混搭的茶 Bar 概念，開啟讓人驚豔的感官之旅。探索經典與創新共融再生的可能，AKACHEN 期盼讓藝術輕鬆走入你我的生活中，讓生命的每一刻更加精采。

凝神欣賞每件 AKACHEN 作品栩栩如生的肌理表現，不僅讚嘆大自然的鬼斧神工，亦不難想像創作過程是如何費盡心思、精雕細琢。本次作品發表更搭配了友達光電最新開發的擬真藝屏 (High Fidelity Art Display)，透過超高解析擬真顯示技術，讓細緻入微的精巧工藝更能躍然於觀者眼前。

對陳智權而言，不同的肌理對於光線的反射會有所不同，這就是生命力的表現，也是作品中最重要的元素。為達到陳智權心目中完美的肌理表現，每一件 AKACHEN 鈦金藝術品都運用了顯微雕刻技術，除了工序繁複，為求作品的氣韻美感經得起時間考驗，陳智權總是反覆琢磨修整，一件作品從靈感發想到完成，至少需要3到5年，甚至更久。

爐火純青的鈦金藝術表現，讓陳智權在國際間嶄露頭角。2024年 AKACHEN 即將迎向另一個里程碑，鈦金藝術與珠寶作品受邀於11月在美國加州鮑爾斯博物館 (Bowers Museum) 進行為期五個月的個展，之後巡迴至德州休斯頓自然科學博物館 (Houston Museum of Nature Science)繼續展出，本次茶會首度對外公開的作品「鳶尾花」，也預計將加入美國巡迴個展中。

在養成一眾時尚大師的20世紀中葉，有一位設計師從基本功到創意、突破性，都被業界同輩認為是當代最高的存在，那就是Balenciaga品牌創辦人Cristóbal Balenciaga。

傳奇時尚設計師Christian Dior（迪奧先生）、Hubert de Givenchy（紀梵希先生）曾是他的學生；Gabrielle Chanel（香奈兒女士）形容他是「最貼近本質定義的時裝設計師（couturier）」……。究竟Cristóbal Balenciaga如何在精銳輩出的時代脫穎而出，甚至成為我們偶像的偶像？不妨從西班牙影集《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》回顧其崛起之路。

將時間倒轉，重新認識Balenciaga

聊起當今的Balenciaga，多數人會想到或許是XXXL Hoodie、老爹鞋、機車包，或Kim Kardashian（金・卡戴珊）穿上Met Gala紅毯那套從頭包到腳、半點肌膚不露的黑色連身衣，這些由現任創意總監Demna Gvasalia建立、緊緊抓住Z世代眼球與荷包的設計。不過，若是考究到會讀點時尚史的時尚迷，想到的可能是Cristóbal Balenciaga在數十年前端出的前衛高級訂製服。

1940年代末期，歐洲各國正逐漸從二戰的餘波中復原，時尚設計師們也在亂世中以服裝為載體，提出對時代的反思與見解。那正是Christian Dior推出「New Look」在巴黎造成轟動的年代，這套剪裁強調束腰、澎裙的訂製女裝，雖然引起女性著裝、身體自由倒退的質疑聲浪，仍不阻礙其成為當時優雅的代名詞，從此名留時尚史。

與強調女性身體曲線的沙漏剪裁背道而馳，Cristóbal Balenciaga推出一系列模糊身體線條的服裝，讓女裝跳脫緊身的束縛，有了寬大、幾何感的想像。或許你會好奇，用鬆身、輕盈的剪裁解放女性身體這件事，香奈兒女士在1920年代不就開了先例？的確，不過兩人的設計風格大不相同，相較於香奈兒的簡約、低調，Cristóbal Balenciaga更張揚、更具表演張力。

服裝輪廓的魔法師

從《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》預告片中，就能從劇組悉心還原的高級訂製服製作現場、上世紀高訂發表會情景等片段，重溫諸多Cristóbal Balenciaga的代表作。

舉凡從肩線至裙襬剪裁如梯形擴散的「Baby Doll Dress」；外觀呈現四角形、狀似信封的「Envelope Dress」；上身貼身、裙襬輪廓渾圓的「Balloon Dress」等；以及講求寬鬆、視覺飽滿的繭形（Cocoon）、桶形（Barrel）線條等設計元素。將軟質布料塑出浮誇、具有建築感的個性線條，讓Cristóbal Balenciaga在當時神仙打架的時尚圈闖出一片天，確立獨樹一幟的風格。

我們在劇中所看到那些Cristóbal Balenciaga轟動一時的作品，以及全劇包含Christian Dior、Hubert de Givenchy、Gabrielle Chanel在內等角色的服裝，都由戲服設計師Bina Daigeler團隊操刀。即便身為經驗豐富的設計師，更曾以《花木蘭》獲得奧斯卡最佳服務設計（Best Costume Design）入圍肯定，他仍直言這工作讓自己「壓力很大」。畢竟這是一部關於時裝的作品，加上這些角色的原型可都是曾叱吒時尚界的大人物，戲服與造型設計必會被放大檢視，壓力能不小嗎？

壓力催生出更深的使命感，Bina Daigeler先是將關於Cristóbal Balenciaga的書籍、展覽看過一遍，研讀早期織物與面料檔案，還向Balenciaga、Dior、Chanel等相關品牌調閱歷史資料，在配合拍攝檔期的時間壓力下完成任務。

最終上鏡的Cristóbal Balenciaga代表作都由Bina Daigeler從零開始製作，據說做了約70套服裝；大師角色們的服裝則來自品牌，或從各地的古董店尋來。對Bina Daigeler來說，做出最貼近原況的戲服，就是向服裝和時尚表達敬意最好的方式。

手藝從小養成，伯樂是位侯爵夫人

大師之作造就了時尚新浪，滿足跨時代觀眾的視覺；那是什麼樣的環境造就了大師？《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》著重描寫主角學成後建立品牌的故事，以及打拼過程中的起落。那在這之前的故事呢？1895年，Cristóbal Balenciaga生在西班牙北方小鎮格塔里亞（Guetaria）的一個平凡家庭，自小看著裁縫師母親與布料、針線為伍，耳濡目染下對裁縫產生興趣，小小年紀就養成嫻熟的針線活，對服裝的熱情也悄悄萌生。

一次為西班牙Casa Torres侯爵夫人縫製晚禮服，成為了Cristóbal Balenciaga時尚生涯的轉捩點。侯爵夫人對其作品極為賞識，甚至送他出國接受正統的製服教育、資助他開設人生第一家精品店Eisa，讓Balenciaga一名在馬德里、聖塞巴斯蒂安兩地的上流社交圈逐漸竄紅。只可惜，店面因為西班牙內戰爆發而必須關門，Cristóbal Balenciaga也被迫離開家鄉，轉赴巴黎奮鬥事業。

在巴黎的起落與重生

當時的巴黎時尚圈，幾乎被Dior、Chanel、Givenchy三人統治，精緻和優雅至上；然而Cristóbal Balenciaga加入不到兩年的時間，就憑藉紮實的功底、無邊的想像力和前衛眼光重塑了時尚地景。只是好景不常，二戰烽火點燃歐洲，Balenciaga在戰時更被指控與納粹有所牽扯，讓時裝屋的成功蒙上一層灰。其中錯綜複雜的故事，這邊不贅述，就讓《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》為你述說。

一代傳奇的結束，時間標記在1968年。當時Cristóbal Balenciaga深感時尚潮流已變，毅然決然關閉了自己一手打造的高級時裝屋，巴黎高級訂製殿堂再無Balenciaga一名，後來品牌歷經易主、重塑的漫長轉生過程。一直到2021年，Balenciaga才在創意總監Demna Gvasalia的帶領之下重啟高訂系列，首秀特別辦在品牌創始地——巴黎喬治五世大街10號（10 Avenue Georges V），品牌更修復屋內的沙龍，讓場域重回1960年代的懷舊樣貌，並承襲Cristóbal Balenciaga不為伸展台配樂的發表形式，帶人們夢回當時。

話說到這，應該不難理解Balenciaga宣布重啟高訂時，為何令資深時尚迷為之振奮。

當時尚褪去了被社群時代疊加的光鮮和讓大眾充滿距離感的價碼，更能窺見其本質，這是一門將建築、藝術、設計、工藝、歷史等概念揉於一體的純粹手藝，由古演變至今更多了科技進場，交織成為職人對極致的追求、對社會甚或時代的反動。而正是像Cristóbal Balenciaga這樣拒絕墨守成規的創作者，為時尚注入了廣而深的內蘊，引人探尋。