瀏覽今年LVMH大獎8強決賽入圍作品時，一系列剪裁結構前衛、布料花紋充滿工藝細節的非典型男裝吸引了我的注意，這個品牌還有個令人在意的名稱叫Tokyo James，讓人不禁懷疑這位奈及利亞裔的英國設計師Iniye Tokyo James 究竟跟日本東京有什麼關係？沒想到他在日前受訪時被問到「Tokyo James」是否為真名時這樣回答：「這個名字是媽媽給我的，我的父母因為工作的關係在日本東京相遇，我是在東京受孕的。」這個出乎意料的回答讓人會心一笑，不得不愛上這個總是有些不按牌理出牌，卻對於細節與工藝掌握得宜、既前衛又迷人的品牌。

在倫敦出生和成長的Iniye Tokyo James是現在非洲大陸新一代時尚人才代表，將屬於非洲的工藝如特殊結構和材質的紡織品和鮮豔的色彩，加上英式的精緻剪裁，創造出重新解構新與舊、傳統與現代、倫敦與非洲的獨特設計，試圖打破人們對於奢華時尚的定義，既衝突又融合。吸引人的是，儘管運用了許多元素，卻不曾有繁複累贅之感，反而有一種俐落精準的平衡，而這可能與設計師背景有關。

Iniye Tokyo James在大學時期修讀數學，他曾提過數學幫助他在設計方法和品牌運營方式上更加務實。Iniye Tokyo James在學期間即開始接觸時尚工作，畢業後即在倫敦開始了時尚造型師的職業生涯，並為各大國際出版物和Brioni、Issey Miyake和Puma Black Label等品牌工作。憑著多年的造型經驗和對於自身文化的探究，加上獨特美學和擅於打造強烈視覺的優勢，他於2015年創立了他的男裝品牌，並在倫敦和奈及利亞進行設計和生產。

今年，在宣布入圍LVMH Prize決賽的幾天後，Tokyo James首度推出了男女混合系列，一樣可以在女裝上發覺品牌所擅長的──在經典剪裁中加入搞怪元素的設計，如停留於俐落西裝胸前的兩隻青蛙，正式與非正式、男裝與女裝呈現的「交叉點」，正是Tokyo James如何定義服裝的本質，至於為什麼是青蛙呢？他表示青蛙是每個國家都存在的生物，每隻青蛙在其環境中都是獨一無二的，我們都是青蛙，而將我們團結在一起的是─我們是具有共同人性的人類，本季的青蛙象徵著人們和其生活經歷以及適應能力。

在Iniye Tokyo James精簡直接卻友善積極的回答中，我們充分感受到了服裝除了可以裝扮內心的自信，更能跨越種族與文化的藩籬，看似如此不同，卻又如此相似，正是服裝與人性同樣變化多端又迷人的地方。

Q：Tokyo James是一個怎麼樣的品牌？你會如何形容穿著Tokyo James的男人？

Tokyo James是一個將世界靠攏在一起的品牌，風格遊走於傳統和非傳統，歌頌我們之間存在的微妙差異和共同性，並努力重新定義奢華的概念，自然融入日常之中。我會說穿著Tokyo James的男人既大膽又溫柔，同時追求簡約與前衛，並精巧地掌握新與舊的平衡，從容駕馭於舊世界的奢華感和現代設計美學。

Q：大膽的剪裁、引人注目的圖案和布料，Tokyo James賦予了男裝全新的風貌，您如何定義這個時代的男裝？現今的男性時尚是否還有任何限制？

無疑地，「自我表達」這個詞可以定義這個時代的男性時尚。男人比起以往更能放膽表達自己的風格和自由地嘗試新事物，從服裝的剪裁、材質、色彩我們都可以強烈地感受到舊的禁忌正在被打破，而所謂的限制早已遠遠在時尚的大門之外。

Q：你如何在設計中融合與你個人背景息息相關的倫敦與非洲元素？什麼是你的靈感來源？

我的靈感來源來自這兩個特色截然不同的世界，英國有著精緻的傳統剪裁；而非洲有著舊世界的風情與傳統工藝，例如紡織品和鮮豔的色彩。這兩者的結合造就了Tokyo James的品牌精髓，而我根據自己的配方混合兩者的材料、剪裁和顏色。

Q：作為時尚品牌創意總監又曾任職於媒體，您認為年輕設計師應該如何獲得關注和經營品牌？

儘管獲得關注的方法五花八門，但時尚產業沒有所謂的正確方式，我會說設計師永遠要聆聽自己內在的聲音和直覺，它們永遠不會讓你失望。

Q：什麼是你持續在時尚領域努力的動力？

這麼說也許有點抽象，但這一切都是為了那些尚需要被探索和裁剪的新想法創造全新的空間。

Q：恭喜入圍今年的LVMH Prize，你有什麼感想？

感謝是我唯一可以使用的詞，在此對世界致上我最深切的謝意。

Iniye Tokyo James

奈及利亞裔英國時尚設計師，於2015年創立同名品牌Tokyo James，結合英國剪裁與非洲傳統特色，打破大眾對於非洲設計和男性氣質的既定印象。在創立品牌之前，James專精於時尚造型師和媒體方面的工作，曾任職於各種國際出版物和品牌數位推廣，甚至曾推出過視覺風格強烈的數位月刊《Rough UK》。

文｜馮興妍

攝影｜Filmawi、Mikey Oshai

圖片提供｜Tokyo James

更多不容錯過的新銳設計師訪談，皆在La Vie 2022/6月號《全球設計新銳》

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？