瀏覽今年LVMH大獎8強決賽入圍作品時，一系列剪裁結構前衛、布料花紋充滿工藝細節的非典型男裝吸引了我的注意，這個品牌還有個令人在意的名稱叫Tokyo James，讓人不禁懷疑這位奈及利亞裔的英國設計師Iniye Tokyo James 究竟跟日本東京有什麼關係？沒想到他在日前受訪時被問到「Tokyo James」是否為真名時這樣回答：「這個名字是媽媽給我的，我的父母因為工作的關係在日本東京相遇，我是在東京受孕的。」這個出乎意料的回答讓人會心一笑，不得不愛上這個總是有些不按牌理出牌，卻對於細節與工藝掌握得宜、既前衛又迷人的品牌。

在倫敦出生和成長的Iniye Tokyo James是現在非洲大陸新一代時尚人才代表，將屬於非洲的工藝如特殊結構和材質的紡織品和鮮豔的色彩，加上英式的精緻剪裁，創造出重新解構新與舊、傳統與現代、倫敦與非洲的獨特設計，試圖打破人們對於奢華時尚的定義，既衝突又融合。吸引人的是，儘管運用了許多元素，卻不曾有繁複累贅之感，反而有一種俐落精準的平衡，而這可能與設計師背景有關。

Iniye Tokyo James在大學時期修讀數學，他曾提過數學幫助他在設計方法和品牌運營方式上更加務實。Iniye Tokyo James在學期間即開始接觸時尚工作，畢業後即在倫敦開始了時尚造型師的職業生涯，並為各大國際出版物和Brioni、Issey Miyake和Puma Black Label等品牌工作。憑著多年的造型經驗和對於自身文化的探究，加上獨特美學和擅於打造強烈視覺的優勢，他於2015年創立了他的男裝品牌，並在倫敦和奈及利亞進行設計和生產。

今年，在宣布入圍LVMH Prize決賽的幾天後，Tokyo James首度推出了男女混合系列，一樣可以在女裝上發覺品牌所擅長的──在經典剪裁中加入搞怪元素的設計，如停留於俐落西裝胸前的兩隻青蛙，正式與非正式、男裝與女裝呈現的「交叉點」，正是Tokyo James如何定義服裝的本質，至於為什麼是青蛙呢？他表示青蛙是每個國家都存在的生物，每隻青蛙在其環境中都是獨一無二的，我們都是青蛙，而將我們團結在一起的是─我們是具有共同人性的人類，本季的青蛙象徵著人們和其生活經歷以及適應能力。

在Iniye Tokyo James精簡直接卻友善積極的回答中，我們充分感受到了服裝除了可以裝扮內心的自信，更能跨越種族與文化的藩籬，看似如此不同，卻又如此相似，正是服裝與人性同樣變化多端又迷人的地方。

Q：Tokyo James是一個怎麼樣的品牌？你會如何形容穿著Tokyo James的男人？

Tokyo James是一個將世界靠攏在一起的品牌，風格遊走於傳統和非傳統，歌頌我們之間存在的微妙差異和共同性，並努力重新定義奢華的概念，自然融入日常之中。我會說穿著Tokyo James的男人既大膽又溫柔，同時追求簡約與前衛，並精巧地掌握新與舊的平衡，從容駕馭於舊世界的奢華感和現代設計美學。

Q：大膽的剪裁、引人注目的圖案和布料，Tokyo James賦予了男裝全新的風貌，您如何定義這個時代的男裝？現今的男性時尚是否還有任何限制？

無疑地，「自我表達」這個詞可以定義這個時代的男性時尚。男人比起以往更能放膽表達自己的風格和自由地嘗試新事物，從服裝的剪裁、材質、色彩我們都可以強烈地感受到舊的禁忌正在被打破，而所謂的限制早已遠遠在時尚的大門之外。

Q：你如何在設計中融合與你個人背景息息相關的倫敦與非洲元素？什麼是你的靈感來源？

我的靈感來源來自這兩個特色截然不同的世界，英國有著精緻的傳統剪裁；而非洲有著舊世界的風情與傳統工藝，例如紡織品和鮮豔的色彩。這兩者的結合造就了Tokyo James的品牌精髓，而我根據自己的配方混合兩者的材料、剪裁和顏色。

Q：作為時尚品牌創意總監又曾任職於媒體，您認為年輕設計師應該如何獲得關注和經營品牌？

儘管獲得關注的方法五花八門，但時尚產業沒有所謂的正確方式，我會說設計師永遠要聆聽自己內在的聲音和直覺，它們永遠不會讓你失望。

Q：什麼是你持續在時尚領域努力的動力？

這麼說也許有點抽象，但這一切都是為了那些尚需要被探索和裁剪的新想法創造全新的空間。

Q：恭喜入圍今年的LVMH Prize，你有什麼感想？

感謝是我唯一可以使用的詞，在此對世界致上我最深切的謝意。

Iniye Tokyo James

奈及利亞裔英國時尚設計師，於2015年創立同名品牌Tokyo James，結合英國剪裁與非洲傳統特色，打破大眾對於非洲設計和男性氣質的既定印象。在創立品牌之前，James專精於時尚造型師和媒體方面的工作，曾任職於各種國際出版物和品牌數位推廣，甚至曾推出過視覺風格強烈的數位月刊《Rough UK》。

文｜馮興妍

攝影｜Filmawi、Mikey Oshai

圖片提供｜Tokyo James

更多不容錯過的新銳設計師訪談，皆在La Vie 2022/6月號《全球設計新銳》

於 1989 年成立，其出經典作品深受歐洲皇室與好萊塢名人愛好收藏與公開展示，並屢次於國際珠寶拍賣會上創造佳績，陳智權 AKACHEN 身兼藝術、工學、管理專業背景。由於自幼皈依佛教，長年在書法、花藝、茶道之中浸潤，其作品深受東方佛、禪文化的影響，以靜逸、寂靜的藝術表現上展現。

為結合具有不同文化意涵的珍珠、翡翠以及有色寶石，開創新的珠寶設計哲學，陳智權親赴緬甸與斯里蘭卡礦區參與開採作業，並投資當地礦場以及切磨工廠，確保能取得最高品質的寶石。而  AKACHEN 多年來帶領其專業設計製作團隊不斷挑戰傳統珠寶設計，除運用 18K金、白金之外，更於 1998 年成功研發純鈦金屬製作技術，成為全球極少數擁有其製作專利的珠寶品牌之一。

每年春季， AKACHEN 總是以別出心裁的茶會，結合鈦金藝術與珠寶創作發表，邀請貴賓們一起體驗細緻的五感饗宴，今年 AKACHEN 總監楊秀惠特別選在櫻花盛開的時節，在和煦春風中，感受「天、地、人」三才匯聚所造就的美好。

早春盛開的粉紅櫻花，將陽明山綠意環抱的 AKACHEN 美學空間，點綴得美不勝收。結合江南庭園曲徑幽情與當代俐落風格，是陳智權將珠寶美學延伸至空間的創作。在此舉辦的櫻花茶會，由 AKACHEN 總監楊秀惠精心規劃了充滿創意的品茶體驗，以自由混搭的茶 Bar 概念，開啟讓人驚豔的感官之旅。探索經典與創新共融再生的可能，AKACHEN 期盼讓藝術輕鬆走入你我的生活中，讓生命的每一刻更加精采。

凝神欣賞每件 AKACHEN 作品栩栩如生的肌理表現，不僅讚嘆大自然的鬼斧神工，亦不難想像創作過程是如何費盡心思、精雕細琢。本次作品發表更搭配了友達光電最新開發的擬真藝屏 (High Fidelity Art Display)，透過超高解析擬真顯示技術，讓細緻入微的精巧工藝更能躍然於觀者眼前。

對陳智權而言，不同的肌理對於光線的反射會有所不同，這就是生命力的表現，也是作品中最重要的元素。為達到陳智權心目中完美的肌理表現，每一件 AKACHEN 鈦金藝術品都運用了顯微雕刻技術，除了工序繁複，為求作品的氣韻美感經得起時間考驗，陳智權總是反覆琢磨修整，一件作品從靈感發想到完成，至少需要3到5年，甚至更久。

爐火純青的鈦金藝術表現，讓陳智權在國際間嶄露頭角。2024年 AKACHEN 即將迎向另一個里程碑，鈦金藝術與珠寶作品受邀於11月在美國加州鮑爾斯博物館 (Bowers Museum) 進行為期五個月的個展，之後巡迴至德州休斯頓自然科學博物館 (Houston Museum of Nature Science)繼續展出，本次茶會首度對外公開的作品「鳶尾花」，也預計將加入美國巡迴個展中。

在養成一眾時尚大師的20世紀中葉，有一位設計師從基本功到創意、突破性，都被業界同輩認為是當代最高的存在，那就是Balenciaga品牌創辦人Cristóbal Balenciaga。

傳奇時尚設計師Christian Dior（迪奧先生）、Hubert de Givenchy（紀梵希先生）曾是他的學生；Gabrielle Chanel（香奈兒女士）形容他是「最貼近本質定義的時裝設計師（couturier）」……。究竟Cristóbal Balenciaga如何在精銳輩出的時代脫穎而出，甚至成為我們偶像的偶像？不妨從西班牙影集《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》回顧其崛起之路。

將時間倒轉，重新認識Balenciaga

聊起當今的Balenciaga，多數人會想到或許是XXXL Hoodie、老爹鞋、機車包，或Kim Kardashian（金・卡戴珊）穿上Met Gala紅毯那套從頭包到腳、半點肌膚不露的黑色連身衣，這些由現任創意總監Demna Gvasalia建立、緊緊抓住Z世代眼球與荷包的設計。不過，若是考究到會讀點時尚史的時尚迷，想到的可能是Cristóbal Balenciaga在數十年前端出的前衛高級訂製服。

1940年代末期，歐洲各國正逐漸從二戰的餘波中復原，時尚設計師們也在亂世中以服裝為載體，提出對時代的反思與見解。那正是Christian Dior推出「New Look」在巴黎造成轟動的年代，這套剪裁強調束腰、澎裙的訂製女裝，雖然引起女性著裝、身體自由倒退的質疑聲浪，仍不阻礙其成為當時優雅的代名詞，從此名留時尚史。

與強調女性身體曲線的沙漏剪裁背道而馳，Cristóbal Balenciaga推出一系列模糊身體線條的服裝，讓女裝跳脫緊身的束縛，有了寬大、幾何感的想像。或許你會好奇，用鬆身、輕盈的剪裁解放女性身體這件事，香奈兒女士在1920年代不就開了先例？的確，不過兩人的設計風格大不相同，相較於香奈兒的簡約、低調，Cristóbal Balenciaga更張揚、更具表演張力。

服裝輪廓的魔法師

從《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》預告片中，就能從劇組悉心還原的高級訂製服製作現場、上世紀高訂發表會情景等片段，重溫諸多Cristóbal Balenciaga的代表作。

舉凡從肩線至裙襬剪裁如梯形擴散的「Baby Doll Dress」；外觀呈現四角形、狀似信封的「Envelope Dress」；上身貼身、裙襬輪廓渾圓的「Balloon Dress」等；以及講求寬鬆、視覺飽滿的繭形（Cocoon）、桶形（Barrel）線條等設計元素。將軟質布料塑出浮誇、具有建築感的個性線條，讓Cristóbal Balenciaga在當時神仙打架的時尚圈闖出一片天，確立獨樹一幟的風格。

我們在劇中所看到那些Cristóbal Balenciaga轟動一時的作品，以及全劇包含Christian Dior、Hubert de Givenchy、Gabrielle Chanel在內等角色的服裝，都由戲服設計師Bina Daigeler團隊操刀。即便身為經驗豐富的設計師，更曾以《花木蘭》獲得奧斯卡最佳服務設計（Best Costume Design）入圍肯定，他仍直言這工作讓自己「壓力很大」。畢竟這是一部關於時裝的作品，加上這些角色的原型可都是曾叱吒時尚界的大人物，戲服與造型設計必會被放大檢視，壓力能不小嗎？

壓力催生出更深的使命感，Bina Daigeler先是將關於Cristóbal Balenciaga的書籍、展覽看過一遍，研讀早期織物與面料檔案，還向Balenciaga、Dior、Chanel等相關品牌調閱歷史資料，在配合拍攝檔期的時間壓力下完成任務。

最終上鏡的Cristóbal Balenciaga代表作都由Bina Daigeler從零開始製作，據說做了約70套服裝；大師角色們的服裝則來自品牌，或從各地的古董店尋來。對Bina Daigeler來說，做出最貼近原況的戲服，就是向服裝和時尚表達敬意最好的方式。

手藝從小養成，伯樂是位侯爵夫人

大師之作造就了時尚新浪，滿足跨時代觀眾的視覺；那是什麼樣的環境造就了大師？《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》著重描寫主角學成後建立品牌的故事，以及打拼過程中的起落。那在這之前的故事呢？1895年，Cristóbal Balenciaga生在西班牙北方小鎮格塔里亞（Guetaria）的一個平凡家庭，自小看著裁縫師母親與布料、針線為伍，耳濡目染下對裁縫產生興趣，小小年紀就養成嫻熟的針線活，對服裝的熱情也悄悄萌生。

一次為西班牙Casa Torres侯爵夫人縫製晚禮服，成為了Cristóbal Balenciaga時尚生涯的轉捩點。侯爵夫人對其作品極為賞識，甚至送他出國接受正統的製服教育、資助他開設人生第一家精品店Eisa，讓Balenciaga一名在馬德里、聖塞巴斯蒂安兩地的上流社交圈逐漸竄紅。只可惜，店面因為西班牙內戰爆發而必須關門，Cristóbal Balenciaga也被迫離開家鄉，轉赴巴黎奮鬥事業。

在巴黎的起落與重生

當時的巴黎時尚圈，幾乎被Dior、Chanel、Givenchy三人統治，精緻和優雅至上；然而Cristóbal Balenciaga加入不到兩年的時間，就憑藉紮實的功底、無邊的想像力和前衛眼光重塑了時尚地景。只是好景不常，二戰烽火點燃歐洲，Balenciaga在戰時更被指控與納粹有所牽扯，讓時裝屋的成功蒙上一層灰。其中錯綜複雜的故事，這邊不贅述，就讓《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》為你述說。

一代傳奇的結束，時間標記在1968年。當時Cristóbal Balenciaga深感時尚潮流已變，毅然決然關閉了自己一手打造的高級時裝屋，巴黎高級訂製殿堂再無Balenciaga一名，後來品牌歷經易主、重塑的漫長轉生過程。一直到2021年，Balenciaga才在創意總監Demna Gvasalia的帶領之下重啟高訂系列，首秀特別辦在品牌創始地——巴黎喬治五世大街10號（10 Avenue Georges V），品牌更修復屋內的沙龍，讓場域重回1960年代的懷舊樣貌，並承襲Cristóbal Balenciaga不為伸展台配樂的發表形式，帶人們夢回當時。

話說到這，應該不難理解Balenciaga宣布重啟高訂時，為何令資深時尚迷為之振奮。

當時尚褪去了被社群時代疊加的光鮮和讓大眾充滿距離感的價碼，更能窺見其本質，這是一門將建築、藝術、設計、工藝、歷史等概念揉於一體的純粹手藝，由古演變至今更多了科技進場，交織成為職人對極致的追求、對社會甚或時代的反動。而正是像Cristóbal Balenciaga這樣拒絕墨守成規的創作者，為時尚注入了廣而深的內蘊，引人探尋。