Van Cleef & Arpels 梵克雅寶將象徵幸運與生機的自然意象，再次轉化為珠寶語言，以 Lucky Spring 蝴蝶新作揭開年度篇章，更同步為台北微風信義旗艦店外牆換上期間限定的春日裝置，邀請法國插畫家 Charlotte Gastaut 以繁花、彩蝶與柔和色彩打造如夢似幻的城市花園。

每逢春季，Van Cleef & Arpels 梵克雅寶總以大自然為題，為珠寶世界添上一層輕盈而富生命力的色彩。自 2021 年問世以來，Lucky Spring 系列便以瓢蟲、梅花、鈴蘭與綠葉交織出一座象徵生機與幸運的微型花園；到了今年，這座花園迎來蝴蝶新作，也同步延伸至城市空間之中。

今年的 Lucky Spring 系列全新篇章，則是在原有語彙上加入蝴蝶圖騰。事實上，蝴蝶早在 1906 年便已進入 Van Cleef & Arpels 的創作記錄，數十年來持續現身於胸針、項鍊、戒指、珍貴物件與腕錶之中，既象徵生生不息的大自然，也體現輕盈、變化與即將振翅而飛的動勢。將蝴蝶納入 Lucky Spring 系列，不僅讓整體敘事更完整，也讓這座原已充滿生命感的花園，多了一種真正能「穿梭」其中的角色。

2021 年的 Lucky Spring 以紅、白、黑與玫瑰金建構出溫暖、喜悅而偏向傳統春景的表情，今年加入蝴蝶後，整體色彩語言明顯轉向更清新也更具空氣感的藍綠調。新作以黃 K 金勾勒輪廓，搭配青金石、藍色瑪瑙、綠色瑪瑙與白色珍珠母貝，將蝴蝶翅膀、葉片與花朵分別賦予不同層次的色澤，這些裝飾寶石皆需嚴選色澤最勻稱、最明亮的部分，才能構成和諧流動的畫面，白色珍珠母貝則以細緻虹彩為作品添入柔光。

可以看到長項鍊與指間戒的精巧設計，前者讓三隻蝴蝶沿鍊條分布，搭配梅花與葉片，在身體線條之上形成輕微錯落的節奏；後者則以 Van Cleef & Arpels 經典的 Between the Finger 形式，讓蝴蝶與花葉在指間相對而生。耳環則延續原系列的梅花主題，以黃 K 金與白色珍珠母貝勾勒花瓣與花蕊，造型簡潔。

Lucky Spring系列蝴蝶身軀與金質構件採用脫蠟鑄模工藝，再經手工潤飾與拋光，使作品正反兩面與標誌性的金質圓珠都能呈現均勻光澤；寶石則需經切割、配對與鑲嵌，唯有色澤足夠純淨一致者才會被使用。

將機械的精準　轉譯成詩意敘事

除了珠寶新作，今年另一亮點是 Poetic Complications 詩意複雜功能系列的 Lady Lucky Spring Butterfly 腕錶。它以 33 毫米錶殼承載整座春日微景：三枚白色珍珠母貝梅花層層堆疊，枝幹以黃 K 金拋光處理，葉片刻有細膩紋理，鈴蘭形視窗則顯示小時；錶盤覆上深藍色調與璣鏤紋理，讓母貝與金質花束更顯立體。最精彩的是兩隻琺瑯彩蝶，它們並非只是裝飾，而是隨著逆跳分鐘與跳時機制移動，像在錶盤上演一場會報時的春日舞劇。

Van Cleef & Arpels 為迎接春季，更特別攜手法國插畫家 Charlotte Gastaut，將微風信義旗艦店外牆與店內裝置化為期間限定的花園場景：立體花卉、飛舞彩蝶、鳥兒與蔥鬱綠意共同構成一幅可步入的春日畫面，將從即日起展出至五月。

Charlotte Gastaut 自 2018 年開始與梵克雅寶合作，曾為香港置地太子精品店、香港廣東道精品店，以及其他春季活動與包裝企劃創作視覺世界。其擅長以濃麗色彩、裝飾性圖案與童話般的敘事感，將品牌偏愛的自然、奇幻與花園意象，轉化為更具空間包覆感的視覺場景。放在台北微風信義這樣的都會商場脈絡裡，這次換裝，如同一次把品牌世界觀擴張到城市立面的視覺實驗。

誕生於 2004 年的 Quatre，是 Boucheron 最具代表性的當代珠寶系列之一。它打破傳統以主石為核心的設計邏輯，轉而以「結構」建立辨識度。全新 Quatre Mini 系列，將經典四大設計元素縮小重構，La Vie 透過解析 Quatre 歷史、設計語彙與2026珠寶趨勢，帶你看懂為什麼 Mini 尺寸成為高級珠寶新方向。

全新 Quatre Mini 作品，以更精巧的體量重述這枚自 2004 年誕生、早已成為品牌當代圖騰的經典戒指。新作延續 Quatre 最核心的四大設計語彙，同時將當代珠寶佩戴邏輯推向更自由、更日常，也更適合混搭疊戴的方向。

全球形象廣告「Quatre is Getting Mini」隨之正式亮相，由品牌大使韓韶禧、Daisy Edgar-Jones，以及演員 Dilan Çiçek Deniz 共同演繹，以影像再次強調：真正的存在感，從不由尺寸決定。

若要理解 Quatre Mini 的意義，必須先回到 Quatre 系列的起點。Quatre 於2004年，從一開始便以鮮明的幾何感與都會氣質，為品牌建立起一組既經典又當代的視覺語言。

Quatre 視覺核心——４個來自 Boucheron 歷史檔案的元素

1. Grosgrain 羅緞直線刻紋：自1860年代出現在品牌檔案中，原意指帶羅紋的絲質面料，直接連結 Boucheron 家族早年的布料與高級訂製服背景。它讓 Quatre 雖是珠寶，卻始終帶著一絲與時裝工藝相通的質地想像。

2. Line of Diamonds 鑽石圈：自1892年出現在 Boucheron 創作中，象徵珠寶工藝與永恆價值。當它置入 Quatre 結構中時，並非只是加入光芒，而是提供了一種精準、銳利且極具節奏感的閃耀層次。

3. Clou de Paris 巴黎飾紋：帶有鮮明的城市意象，Boucheron 將它連結至巴黎石板路與芳登廣場，並指出這一圖案自1911年以來即出現在品牌設計語彙中。它讓 Quatre 具有某種建築切面般的反光效果，也令整體視覺更具都會雕塑感。

4. Double Godron 雙圈同心圓：靈感源自建築紋飾，自1860年代以來就已成為品牌語彙之一。兩個相連的圓弧帶有親密、聯結與永恆的寓意，也在視覺上帶來柔中帶剛的輪廓收束。

多種色彩與材質變奏

Quatre 歷年重要發展節點，包括：2004年 Quatre Classique 問世，之後陸續推出 White Edition、Black Edition、Radiant Edition、Red Edition、Blue Edition、Double White Edition、Classique Tube，到2026年的 Mini 版本，不斷透過色彩、材質與比例調整，回應不同時代的風格需求。

其中，黃金、玫瑰金、鑽石與棕色 PVD 的組合引起極高矚目，而 Quatre Black 則將這種圖形語言推向更強烈、更冷冽的方向，黑色 PVD 更貼近現代人偏好的俐落輪廓。這次 Mini 與窄版手環新作同步擴展，便是在既有基礎上進一步擴充日常搭配的彈性。

一枚Quatre，背後其實是高精密工藝

Quatre 真正厲害的地方，在於製作。值得玩味的是，Quatre 每個環圈皆獨立製作，再組裝成一體，四個環圈以手工組裝，無需黏膠，也不需要焊接，只需輕輕按壓，發出「喀噠」一聲，即表示作品大功告成。

而為了完成戒圈外側和內側整型的車削和雕金工序，則必須由數位控制機器完成，無法以人手操作，誤差需精確至毫厘。也因此，當 Quatre 被縮小為 Mini 時，真正困難的不只是外觀的縮尺，而是如何在更有限的面積中，依舊維持這套結構與工藝語言的完整性。

Quatre Mini 的推出，事實上也切中了近年高級珠寶市場的一個共同趨勢：經典系列正逐漸走向「被長期佩戴的日常物件」。這意味著珠寶在儀式感之外，今日的消費者更期待一件作品能同時滿足辨識度、舒適度、搭配彈性與風格延展性。Quatre 的建築感、中性線條與圖像式結構，使其一直是高級珠寶中少見、能同時與西裝、針織、皮革、甚至街頭造型自然相容的系列。

今年3月，Cartier卡地亞於臺北文創大樓揭幕全新頂級珠寶展「EN ÉQUILIBRE」，將這場關於比例、光影與結構的當代美學命題帶到你我眼前。展覽匯集逾350件作品，涵蓋頂級珠寶、珠寶腕錶、高級製錶與古董珍藏，不僅是一場展覽，更像是一座被精密編排的空間敘事場域。

這場展覽，延續自首站斯德哥爾摩、第二站北京展開的國際巡迴軌跡，在不同文化語境之中，持續推進「平衡」的多重詮釋；來到台北，則在城市獨有的節奏與創意能量之中，展開更為細膩而內斂的篇章。

展覽於臺北文創大樓14樓揭幕，城市輪廓成為背景，亦成為隱性的構圖。步入其中，觀者不再只是觀看作品，而是進入一場被精密編排的動線敘事：光線於不同材質之間流轉，結構在視覺與身體之間建立關係，節奏隨步伐推進。

從「觀看」轉為「參與」

若想了解從最初的靈感火花到每件作品的璀璨完成，由卡地亞珠寶學院總監 Alexandre Auberson 引領的專屬「Les Moments Cartier」空間，邀請賓客一同探索頂級珠寶的創作旅程。為豐富此體驗，Special Order展區展示了精選的珍稀寶石，邀請客戶構思並訂製專屬的卡地亞作品，以體現品牌獨特的優雅與風格願景。

展覽匯集了超過 350 件作品，「色彩交融」、「光影構型」雙篇逐一展開，包含 EN ÉQUILIBRE 頂級珠寶系列、頂級珠寶腕錶、頂級製錶作品與品牌古董珍藏系列詮釋和諧美感的豐富內涵，其中多件作品更是首次在台灣亮相。

「色彩交融」：在張力之中保持節制

在「色彩交融」中，色彩不只是視覺表現，而是結構的起點，透過精準比例與克制排列，卡地亞將強烈色彩轉化為秩序，讓張力與優雅同時存在。

其中最具代表性的作品之一，是以品牌經典符碼為主角的美洲豹設計：牠守護著一顆48.62克拉海藍寶石，周圍環繞層層藍色光譜，透過縞瑪瑙細節勾勒節奏，使力量與流動感達成微妙平衡。另一件以恰如其分的項鍊，則以三顆梨形藍寶石為節點，穿插於幾何鑽石之間。風箏形、盾形與六角形的排列，讓理性結構與寶石曲線形成對話，呈現卡地亞標誌性的節制之美。

從葉片曲線到藤編結構，再到流動光線的鑽石排列，每件作品都在凸顯，色彩強烈，仍能維持優雅。

而 SPLENDEA 套組由34顆鑽石精妙匹配，釋放耀目光芒，項鍊以一組22顆長方形明亮式切割鑽石，總重24.47克拉構築流動光線。排列成連續的光線，寶石隨著佩戴者的動作而移動，創造出動態的節奏，將璀璨光芒轉化為流動的構圖。

「光影構型」：讓結構成為可見的力量

「光影構型」則轉向空間與體積的探索。在這裡，結構不再只是支撐，而是主導視覺的核心。

鏤空設計讓光線穿透寶石與金屬，使珠寶在肌膚上產生近乎懸浮的效果；幾何線條與動物意象交錯，構築出介於雕塑與建築之間的形體。例如以祖母綠為核心的項鍊，透過向外擴展的鏤空幾何線條，形成層層回響的視覺結構；另一件靈感來自水母的作品，則以流蘇隨動作擺盪，讓珠寶產生時間性的節奏。

在這些作品中，「重量」被消解，「結構」被放大，珠寶不再只是佩戴之物，而是一種可被觀看的空間裝置。

EN ÉQUILIBRE 頂級珠寶系列中的「ASUKA 腕錶/ 胸針」，其名源自日文，意為「明日之鳥」。作品以放射狀構圖鋪展鑽石光芒，中央鑲嵌一顆 7.43克拉玫瑰式切割鑽石，周圍明亮式切割鑽石層層延展，如羽翼般綻放光采。此件作品兼具時計與珠寶功能，中央主體可轉換為胸針佩戴，展現卡地亞融合珠寶藝術與功能設計的優雅巧思。

「KALEIDOS GEOMETRICUS 袖扣」則以俐落幾何線條與鮮明色彩對比構築圖形美感。設計靈感源自卡地亞早期對裝飾藝術風格的探索，以建築般的結構與清晰比例展現品牌的現代精神。理性幾何與光澤材質交織，使作品在簡潔構圖中呈現優雅而鮮明的視覺節奏。

展覽同時納入卡地亞古董珍藏系列，橫跨20世紀初至1970年代，讓觀者在當代作品之外，看見品牌如何在不同時代持續調整其美學語言。

從1907年的琺瑯胸針到1960年代的多寶石設計，這些作品不只是歷史文物，更像是品牌風格演變的時間軸——證明「平衡」並非固定公式，而是一種隨時代變動的判斷。

時間的維度

而在頂級製錶作品中，機械結構被轉化為視覺敘事，使時間不再只是流逝，而成為可被觀看的存在。Rotonde de Cartier Masse Mystérieuse 腕錶以精湛工藝將機械結構昇華為一場視覺盛宴，其神秘機芯巧妙地懸浮於透明錶盤之上，宛如無重力般的動力核心，全球僅限量發行50枚，每一枚皆為獨立編號，彰顯其獨特珍貴的收藏價值。

Santos-Dumont 鏤空腕錶展現卡地亞對建築線條與製錶工藝的探索。鏤空橋板覆以藍色漸層漆面，結合鑽石細節與經典劍形指針，使結構之美清晰呈現，彰顯品牌優雅而現代的製錶語言。