Vivienne Westwood（薇薇安•魏斯伍德）是這個世代的經典指標之一，她是時尚設計師、社會運動參與者、龐克教母，領導著國際品牌，完全是當代的傳奇人物。Vivienne Westwood傳記是由Vivienne Westwood和Ian Kelly所寫，在其魅力輝煌的全盛時期，以其獨特的想法、別致的觀點和真誠的心，首次訴說其一生的故事：「生者應得尊重，逝者應得真相。我和Ian一同合作這本新書，我很開心完成這本屬於我的故事，一個和其他人完全不同的故事。」

這是唯一也是首次Vivienne Westwood共同執筆寫下她自己的回憶錄並授權出版的傳記，內容部分來自她自己的看法，部分取材自她朋友、家人、同事們，其中包含她的兒子與先生、社會運動夥伴和名人朋友，交友廣闊的她朋友包含女星潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)、英國王儲查爾斯王子(Prince Charles)、英國人權組織負責人Shami Chakrabarti 到美國超模Jerry Hall等。與Vivienne兩年的合作下，Ian Kelly以獨特的敘述手法為這位影響數百萬人的女性記錄其內心世界。
 

Vivienne的童年時代
「年歲的增長多少是帶些安慰的，尤其是一開始被視為離經逆道的怪咖….現在回想起來，我幾乎不認識那時候的自己，或者該說，我僅記得後來成為現在自己的一小部份，忍不住想著：『妳這個傻女孩，怎麼會這麼天真呢？』不過，話又說回來，天真也領著妳成長，讓妳求知若渴。現在，我會對相片裡的那個女孩說：別害怕。準備好。誠實面對，然後為自己多作打算。」
 

Vivienne 與 Malcolm McLaren: 
「遇見Malcolm，我便墜入了愛河，我覺得他是這麼的英俊，即便多年後的現在還是這麼認為。我珍惜與他的相遇。一個沒有他的人生，就像世界少了巴西…他是這麼的具有領袖魅力、天賦異稟，我真的好喜歡他。即便他是如此的瘋狂，我知道自己還是想挖掘出更多他的內在。」

「龐克對我和Malcolm而言可說是所有的一切，現在，我並沒有像他人所認為的常把這個話題掛在嘴邊，並不是因為我羞於談論，或是覺得這話題早已過氣什麼的，轉而專注於其他目前更感興趣的議題，我要解釋的是，我現在所做的一切，仍是龐克，仍是為不平、為喚起人們思考而吶喊，即使會令人不快。在這個觀點與態度上，我永遠具龐克魂！」
 

Vivienne 與流行時尚

「我投身時尚界的唯一理由便是破除『同質化』。除非具有特殊的元素，不然我不會感到興趣。因此，我們開始在自己的店裡以50年代的樣貌，昭示『撼動搖滾』(“Let It Rock”)。牆上釘貼著50年代的色情刊物的撕圖，這些摧折的誘人女體。這50年代的意念也讓我興起剪短頭髮的念頭。我的髮質柔細，所以我把它染成金黃色，髮質破壞後，變得粗糙豎直。之後，任頭髮長長，不過還是挺直簇立，這髮型醒目極了。人們從沒看過這樣的風格。」
「要總結Vivienne的整體概念，並不是我確定我想或是任何人可以做到的，你得找到參酌點，一些過去的意念與未來的目標。」

Vivienne 與性手槍樂團(The Sex Pistols)

「你知道，他們是認真的，那個性手槍樂團(The Sex Pistols)，我愛他們的歌詞──不只是我寫的部份，雖然我喜歡作詞［Vivienne是性手槍樂團的部份歌曲的共同作詞人〕，也有不錯的表現。性手槍樂團的團員們都出色極了。前些時候我遇到其中一名團員，老了，不過在他開口以前，我知道他曾經叛逆過。給我個龐克，我會告訴你他的本色！(Give me a punk and I’ll show you the man) 」

Vivienne 與她的兒子們談及慈母角色

「我很幸運擁有孩子。與他們的相遇是我這一生最重大的事。我以他們為榮──他們從未與人為惡。你能為孩子做最棒的事，我想，應該是給他們想法。」

「我的童年快樂嗎？是的」班(Ben)回答。「事實上，我們不僅愛她，我和喬，我們真的喜歡她的意念。」「舉例來說，拿龐克叛逆這件事」喬(Joe)說：「我覺得自己是龐克的一部份，總覺得置身其中，真的。我真的喜歡店裡的女孩們，我真的喜歡我母親是如此的特立獨行，而且很高興自己身歷其中。我甚至不記得自己未曾參與母親的任何活動。」班同意說道「我從不感到擔心，也很悠然自得。我們似乎從來沒有多富有，但母親總把它變得如此充滿趣味。屋子裡所有一起工作的人、縫紉機、還有來試裝的重裝騎士地獄天使們Hells Angels。我愛極了。」
 

Vivienne and Andreas 與他們的婚姻

「中國有句諺語說得好：老馬識途，倦鳥歸巢。如果那匹馬是你的，總會回家的。Andreas是匹馬，還是匹脫韁野馬。我很幸運，我知道，可以擁有像Andreas這樣的人。這說法有很多面向。他可以輕而易舉地成為一名設計師，完全掌管自己的品牌，和我沒有瓜葛。所以我很幸運擁有他！其次，他總有些瘋狂的點子讓我進一步去執行，這對我是件好事。而且，Andreas棒極了──他是這麼的多才多藝！沒有他我活不下去，不管是工作上或是家庭生活。」Vivienne談及她的丈夫Andreas Kronthaler

「我們之間的愛現在不同了，成了剛開始時候的倒置，不過是好的方向：以前一開始是我仰慕她，尋求她的指導、創意與力量，現在，我希望，是她仰賴我。如果她真的開口問我，總是急切地讓我得認真回應。我得停下來，將全部的注意力投注在她身上。這就是Vivienne的方式。她總是這樣。我認識的人從沒像她如此專注的聆聽。」Andreas 談及他的妻子說道 

Vivienne對氣候變遷的看法

「想像你和孩子正準備搭飛機去某個地方，而世界上只有一架飛機。想像這架飛機不知哪裡出了問題，你被告知如果發生機械固障，可能會產生連鎖反應，造成墜機。你還會出發嗎？為什麼我們不現在就請工程師處理呢？」
 

Vivienne談及人生

「我對自己的事不感興趣。我對物質沒有那麼大的需求。創意讓我感到快樂──還有，創造，我想藉由創意創造美麗。不過創意更為重要，而且持續，當然，創意是龐大的，沒有終點界限。我常想到自己的家人。還有朋友。我想向我所愛的人說，嗯，也算是某種形式的道歉吧：我知道自己很不一樣，我不是一個很好相處的人，也不是普通一般人。我的人生一點也不平凡，我沒有時間去探望我的朋友，或是，你知道的，一起做果醬或其他尋常的事，就像是大部份祖母所做的事。有些時候我希望自己也可以做得到。我真的認為這和我常常在思考有關：『我會試試看如何解決』。我想比起其他理由，應該是這樣的。不過同時，這也是成就我的特質。我讓自己進入情況。」
 

VIVIENNE WESTWOOD 同名自傳，由 Vivienne Westwood與Ian Kelly共同執筆，Picador出版社出版，出版日期2014年10月9日。
精裝本發行，欲了解更多資訊請至Vivienne Westwood官網
 

資料圖片提供 YUN SAN

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？