Vivienne Westwood（薇薇安•魏斯伍德）是這個世代的經典指標之一，她是時尚設計師、社會運動參與者、龐克教母，領導著國際品牌，完全是當代的傳奇人物。Vivienne Westwood傳記是由Vivienne Westwood和Ian Kelly所寫，在其魅力輝煌的全盛時期，以其獨特的想法、別致的觀點和真誠的心，首次訴說其一生的故事：「生者應得尊重，逝者應得真相。我和Ian一同合作這本新書，我很開心完成這本屬於我的故事，一個和其他人完全不同的故事。」

這是唯一也是首次Vivienne Westwood共同執筆寫下她自己的回憶錄並授權出版的傳記，內容部分來自她自己的看法，部分取材自她朋友、家人、同事們，其中包含她的兒子與先生、社會運動夥伴和名人朋友，交友廣闊的她朋友包含女星潘蜜拉安德森(Pamela Anderson)、英國王儲查爾斯王子(Prince Charles)、英國人權組織負責人Shami Chakrabarti 到美國超模Jerry Hall等。與Vivienne兩年的合作下，Ian Kelly以獨特的敘述手法為這位影響數百萬人的女性記錄其內心世界。
 

Vivienne的童年時代
「年歲的增長多少是帶些安慰的，尤其是一開始被視為離經逆道的怪咖….現在回想起來，我幾乎不認識那時候的自己，或者該說，我僅記得後來成為現在自己的一小部份，忍不住想著：『妳這個傻女孩，怎麼會這麼天真呢？』不過，話又說回來，天真也領著妳成長，讓妳求知若渴。現在，我會對相片裡的那個女孩說：別害怕。準備好。誠實面對，然後為自己多作打算。」
 

Vivienne 與 Malcolm McLaren: 
「遇見Malcolm，我便墜入了愛河，我覺得他是這麼的英俊，即便多年後的現在還是這麼認為。我珍惜與他的相遇。一個沒有他的人生，就像世界少了巴西…他是這麼的具有領袖魅力、天賦異稟，我真的好喜歡他。即便他是如此的瘋狂，我知道自己還是想挖掘出更多他的內在。」

「龐克對我和Malcolm而言可說是所有的一切，現在，我並沒有像他人所認為的常把這個話題掛在嘴邊，並不是因為我羞於談論，或是覺得這話題早已過氣什麼的，轉而專注於其他目前更感興趣的議題，我要解釋的是，我現在所做的一切，仍是龐克，仍是為不平、為喚起人們思考而吶喊，即使會令人不快。在這個觀點與態度上，我永遠具龐克魂！」
 

Vivienne 與流行時尚

「我投身時尚界的唯一理由便是破除『同質化』。除非具有特殊的元素，不然我不會感到興趣。因此，我們開始在自己的店裡以50年代的樣貌，昭示『撼動搖滾』(“Let It Rock”)。牆上釘貼著50年代的色情刊物的撕圖，這些摧折的誘人女體。這50年代的意念也讓我興起剪短頭髮的念頭。我的髮質柔細，所以我把它染成金黃色，髮質破壞後，變得粗糙豎直。之後，任頭髮長長，不過還是挺直簇立，這髮型醒目極了。人們從沒看過這樣的風格。」
「要總結Vivienne的整體概念，並不是我確定我想或是任何人可以做到的，你得找到參酌點，一些過去的意念與未來的目標。」

Vivienne 與性手槍樂團(The Sex Pistols)

「你知道，他們是認真的，那個性手槍樂團(The Sex Pistols)，我愛他們的歌詞──不只是我寫的部份，雖然我喜歡作詞［Vivienne是性手槍樂團的部份歌曲的共同作詞人〕，也有不錯的表現。性手槍樂團的團員們都出色極了。前些時候我遇到其中一名團員，老了，不過在他開口以前，我知道他曾經叛逆過。給我個龐克，我會告訴你他的本色！(Give me a punk and I’ll show you the man) 」

Vivienne 與她的兒子們談及慈母角色

「我很幸運擁有孩子。與他們的相遇是我這一生最重大的事。我以他們為榮──他們從未與人為惡。你能為孩子做最棒的事，我想，應該是給他們想法。」

「我的童年快樂嗎？是的」班(Ben)回答。「事實上，我們不僅愛她，我和喬，我們真的喜歡她的意念。」「舉例來說，拿龐克叛逆這件事」喬(Joe)說：「我覺得自己是龐克的一部份，總覺得置身其中，真的。我真的喜歡店裡的女孩們，我真的喜歡我母親是如此的特立獨行，而且很高興自己身歷其中。我甚至不記得自己未曾參與母親的任何活動。」班同意說道「我從不感到擔心，也很悠然自得。我們似乎從來沒有多富有，但母親總把它變得如此充滿趣味。屋子裡所有一起工作的人、縫紉機、還有來試裝的重裝騎士地獄天使們Hells Angels。我愛極了。」
 

Vivienne and Andreas 與他們的婚姻

「中國有句諺語說得好：老馬識途，倦鳥歸巢。如果那匹馬是你的，總會回家的。Andreas是匹馬，還是匹脫韁野馬。我很幸運，我知道，可以擁有像Andreas這樣的人。這說法有很多面向。他可以輕而易舉地成為一名設計師，完全掌管自己的品牌，和我沒有瓜葛。所以我很幸運擁有他！其次，他總有些瘋狂的點子讓我進一步去執行，這對我是件好事。而且，Andreas棒極了──他是這麼的多才多藝！沒有他我活不下去，不管是工作上或是家庭生活。」Vivienne談及她的丈夫Andreas Kronthaler

「我們之間的愛現在不同了，成了剛開始時候的倒置，不過是好的方向：以前一開始是我仰慕她，尋求她的指導、創意與力量，現在，我希望，是她仰賴我。如果她真的開口問我，總是急切地讓我得認真回應。我得停下來，將全部的注意力投注在她身上。這就是Vivienne的方式。她總是這樣。我認識的人從沒像她如此專注的聆聽。」Andreas 談及他的妻子說道 

Vivienne對氣候變遷的看法

「想像你和孩子正準備搭飛機去某個地方，而世界上只有一架飛機。想像這架飛機不知哪裡出了問題，你被告知如果發生機械固障，可能會產生連鎖反應，造成墜機。你還會出發嗎？為什麼我們不現在就請工程師處理呢？」
 

Vivienne談及人生

「我對自己的事不感興趣。我對物質沒有那麼大的需求。創意讓我感到快樂──還有，創造，我想藉由創意創造美麗。不過創意更為重要，而且持續，當然，創意是龐大的，沒有終點界限。我常想到自己的家人。還有朋友。我想向我所愛的人說，嗯，也算是某種形式的道歉吧：我知道自己很不一樣，我不是一個很好相處的人，也不是普通一般人。我的人生一點也不平凡，我沒有時間去探望我的朋友，或是，你知道的，一起做果醬或其他尋常的事，就像是大部份祖母所做的事。有些時候我希望自己也可以做得到。我真的認為這和我常常在思考有關：『我會試試看如何解決』。我想比起其他理由，應該是這樣的。不過同時，這也是成就我的特質。我讓自己進入情況。」
 

VIVIENNE WESTWOOD 同名自傳，由 Vivienne Westwood與Ian Kelly共同執筆，Picador出版社出版，出版日期2014年10月9日。
精裝本發行，欲了解更多資訊請至Vivienne Westwood官網
 

資料圖片提供 YUN SAN

於 1989 年成立，其出經典作品深受歐洲皇室與好萊塢名人愛好收藏與公開展示，並屢次於國際珠寶拍賣會上創造佳績，陳智權 AKACHEN 身兼藝術、工學、管理專業背景。由於自幼皈依佛教，長年在書法、花藝、茶道之中浸潤，其作品深受東方佛、禪文化的影響，以靜逸、寂靜的藝術表現上展現。

為結合具有不同文化意涵的珍珠、翡翠以及有色寶石，開創新的珠寶設計哲學，陳智權親赴緬甸與斯里蘭卡礦區參與開採作業，並投資當地礦場以及切磨工廠，確保能取得最高品質的寶石。而  AKACHEN 多年來帶領其專業設計製作團隊不斷挑戰傳統珠寶設計，除運用 18K金、白金之外，更於 1998 年成功研發純鈦金屬製作技術，成為全球極少數擁有其製作專利的珠寶品牌之一。

每年春季， AKACHEN 總是以別出心裁的茶會，結合鈦金藝術與珠寶創作發表，邀請貴賓們一起體驗細緻的五感饗宴，今年 AKACHEN 總監楊秀惠特別選在櫻花盛開的時節，在和煦春風中，感受「天、地、人」三才匯聚所造就的美好。

早春盛開的粉紅櫻花，將陽明山綠意環抱的 AKACHEN 美學空間，點綴得美不勝收。結合江南庭園曲徑幽情與當代俐落風格，是陳智權將珠寶美學延伸至空間的創作。在此舉辦的櫻花茶會，由 AKACHEN 總監楊秀惠精心規劃了充滿創意的品茶體驗，以自由混搭的茶 Bar 概念，開啟讓人驚豔的感官之旅。探索經典與創新共融再生的可能，AKACHEN 期盼讓藝術輕鬆走入你我的生活中，讓生命的每一刻更加精采。

凝神欣賞每件 AKACHEN 作品栩栩如生的肌理表現，不僅讚嘆大自然的鬼斧神工，亦不難想像創作過程是如何費盡心思、精雕細琢。本次作品發表更搭配了友達光電最新開發的擬真藝屏 (High Fidelity Art Display)，透過超高解析擬真顯示技術，讓細緻入微的精巧工藝更能躍然於觀者眼前。

對陳智權而言，不同的肌理對於光線的反射會有所不同，這就是生命力的表現，也是作品中最重要的元素。為達到陳智權心目中完美的肌理表現，每一件 AKACHEN 鈦金藝術品都運用了顯微雕刻技術，除了工序繁複，為求作品的氣韻美感經得起時間考驗，陳智權總是反覆琢磨修整，一件作品從靈感發想到完成，至少需要3到5年，甚至更久。

爐火純青的鈦金藝術表現，讓陳智權在國際間嶄露頭角。2024年 AKACHEN 即將迎向另一個里程碑，鈦金藝術與珠寶作品受邀於11月在美國加州鮑爾斯博物館 (Bowers Museum) 進行為期五個月的個展，之後巡迴至德州休斯頓自然科學博物館 (Houston Museum of Nature Science)繼續展出，本次茶會首度對外公開的作品「鳶尾花」，也預計將加入美國巡迴個展中。

在養成一眾時尚大師的20世紀中葉，有一位設計師從基本功到創意、突破性，都被業界同輩認為是當代最高的存在，那就是Balenciaga品牌創辦人Cristóbal Balenciaga。

傳奇時尚設計師Christian Dior（迪奧先生）、Hubert de Givenchy（紀梵希先生）曾是他的學生；Gabrielle Chanel（香奈兒女士）形容他是「最貼近本質定義的時裝設計師（couturier）」……。究竟Cristóbal Balenciaga如何在精銳輩出的時代脫穎而出，甚至成為我們偶像的偶像？不妨從西班牙影集《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》回顧其崛起之路。

將時間倒轉，重新認識Balenciaga

聊起當今的Balenciaga，多數人會想到或許是XXXL Hoodie、老爹鞋、機車包，或Kim Kardashian（金・卡戴珊）穿上Met Gala紅毯那套從頭包到腳、半點肌膚不露的黑色連身衣，這些由現任創意總監Demna Gvasalia建立、緊緊抓住Z世代眼球與荷包的設計。不過，若是考究到會讀點時尚史的時尚迷，想到的可能是Cristóbal Balenciaga在數十年前端出的前衛高級訂製服。

1940年代末期，歐洲各國正逐漸從二戰的餘波中復原，時尚設計師們也在亂世中以服裝為載體，提出對時代的反思與見解。那正是Christian Dior推出「New Look」在巴黎造成轟動的年代，這套剪裁強調束腰、澎裙的訂製女裝，雖然引起女性著裝、身體自由倒退的質疑聲浪，仍不阻礙其成為當時優雅的代名詞，從此名留時尚史。

與強調女性身體曲線的沙漏剪裁背道而馳，Cristóbal Balenciaga推出一系列模糊身體線條的服裝，讓女裝跳脫緊身的束縛，有了寬大、幾何感的想像。或許你會好奇，用鬆身、輕盈的剪裁解放女性身體這件事，香奈兒女士在1920年代不就開了先例？的確，不過兩人的設計風格大不相同，相較於香奈兒的簡約、低調，Cristóbal Balenciaga更張揚、更具表演張力。

服裝輪廓的魔法師

從《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》預告片中，就能從劇組悉心還原的高級訂製服製作現場、上世紀高訂發表會情景等片段，重溫諸多Cristóbal Balenciaga的代表作。

舉凡從肩線至裙襬剪裁如梯形擴散的「Baby Doll Dress」；外觀呈現四角形、狀似信封的「Envelope Dress」；上身貼身、裙襬輪廓渾圓的「Balloon Dress」等；以及講求寬鬆、視覺飽滿的繭形（Cocoon）、桶形（Barrel）線條等設計元素。將軟質布料塑出浮誇、具有建築感的個性線條，讓Cristóbal Balenciaga在當時神仙打架的時尚圈闖出一片天，確立獨樹一幟的風格。

我們在劇中所看到那些Cristóbal Balenciaga轟動一時的作品，以及全劇包含Christian Dior、Hubert de Givenchy、Gabrielle Chanel在內等角色的服裝，都由戲服設計師Bina Daigeler團隊操刀。即便身為經驗豐富的設計師，更曾以《花木蘭》獲得奧斯卡最佳服務設計（Best Costume Design）入圍肯定，他仍直言這工作讓自己「壓力很大」。畢竟這是一部關於時裝的作品，加上這些角色的原型可都是曾叱吒時尚界的大人物，戲服與造型設計必會被放大檢視，壓力能不小嗎？

壓力催生出更深的使命感，Bina Daigeler先是將關於Cristóbal Balenciaga的書籍、展覽看過一遍，研讀早期織物與面料檔案，還向Balenciaga、Dior、Chanel等相關品牌調閱歷史資料，在配合拍攝檔期的時間壓力下完成任務。

最終上鏡的Cristóbal Balenciaga代表作都由Bina Daigeler從零開始製作，據說做了約70套服裝；大師角色們的服裝則來自品牌，或從各地的古董店尋來。對Bina Daigeler來說，做出最貼近原況的戲服，就是向服裝和時尚表達敬意最好的方式。

手藝從小養成，伯樂是位侯爵夫人

大師之作造就了時尚新浪，滿足跨時代觀眾的視覺；那是什麼樣的環境造就了大師？《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》著重描寫主角學成後建立品牌的故事，以及打拼過程中的起落。那在這之前的故事呢？1895年，Cristóbal Balenciaga生在西班牙北方小鎮格塔里亞（Guetaria）的一個平凡家庭，自小看著裁縫師母親與布料、針線為伍，耳濡目染下對裁縫產生興趣，小小年紀就養成嫻熟的針線活，對服裝的熱情也悄悄萌生。

一次為西班牙Casa Torres侯爵夫人縫製晚禮服，成為了Cristóbal Balenciaga時尚生涯的轉捩點。侯爵夫人對其作品極為賞識，甚至送他出國接受正統的製服教育、資助他開設人生第一家精品店Eisa，讓Balenciaga一名在馬德里、聖塞巴斯蒂安兩地的上流社交圈逐漸竄紅。只可惜，店面因為西班牙內戰爆發而必須關門，Cristóbal Balenciaga也被迫離開家鄉，轉赴巴黎奮鬥事業。

在巴黎的起落與重生

當時的巴黎時尚圈，幾乎被Dior、Chanel、Givenchy三人統治，精緻和優雅至上；然而Cristóbal Balenciaga加入不到兩年的時間，就憑藉紮實的功底、無邊的想像力和前衛眼光重塑了時尚地景。只是好景不常，二戰烽火點燃歐洲，Balenciaga在戰時更被指控與納粹有所牽扯，讓時裝屋的成功蒙上一層灰。其中錯綜複雜的故事，這邊不贅述，就讓《Cristóbal Balenciaga：時尚帝國的誕生》為你述說。

一代傳奇的結束，時間標記在1968年。當時Cristóbal Balenciaga深感時尚潮流已變，毅然決然關閉了自己一手打造的高級時裝屋，巴黎高級訂製殿堂再無Balenciaga一名，後來品牌歷經易主、重塑的漫長轉生過程。一直到2021年，Balenciaga才在創意總監Demna Gvasalia的帶領之下重啟高訂系列，首秀特別辦在品牌創始地——巴黎喬治五世大街10號（10 Avenue Georges V），品牌更修復屋內的沙龍，讓場域重回1960年代的懷舊樣貌，並承襲Cristóbal Balenciaga不為伸展台配樂的發表形式，帶人們夢回當時。

話說到這，應該不難理解Balenciaga宣布重啟高訂時，為何令資深時尚迷為之振奮。

當時尚褪去了被社群時代疊加的光鮮和讓大眾充滿距離感的價碼，更能窺見其本質，這是一門將建築、藝術、設計、工藝、歷史等概念揉於一體的純粹手藝，由古演變至今更多了科技進場，交織成為職人對極致的追求、對社會甚或時代的反動。而正是像Cristóbal Balenciaga這樣拒絕墨守成規的創作者，為時尚注入了廣而深的內蘊，引人探尋。