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泥煤威士忌的無限可能 More Than Just Peat and Smoke

奧特摩07.1來自艾雷島獨特的泥煤風味

布萊迪首席調酒師Jim McEwan(左)視察艾雷島上的奧特摩農場

布萊迪首席調酒師Jim McEwan(左)視察艾雷島上的奧特摩農場

奧特摩農場主人James Brown 巡視麥田

奧特摩農場主人James Brown 巡視麥田

布萊迪2015新品所使用的艾雷島大麥

布萊迪2015新品所使用的艾雷島大麥,具備海風鹹味的特性

布萊迪酒廠首席調酒師Jim McEwan

布萊迪酒廠首席調酒師Jim McEwan也再次獲得2015年度最佳蒸餾大師

布萊迪蒸餾酒廠核心靈魂的首席調酒師Jim McEwan與首席執行長Simon Coughlin

布萊迪蒸餾酒廠核心靈魂的首席調酒師Jim McEwan與首席執行長Simon Coughlin

布萊迪「波夏艾雷島大麥」(左)、布萊迪「奧特摩06.3艾雷島大麥」(右)

布萊迪「波夏艾雷島大麥」(左)、布萊迪「奧特摩06.3艾雷島大麥」(右)

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泥煤威士忌的無限可能 More Than Just Peat and Smoke

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泥煤在威士忌界中,代表的是老饕級的滋味,如同藍黴起司或麝貓咖啡此類愛者恆愛的美食,除了特殊風味,還有積累百年的人文科學。

 

消毒藥水、正露丸、碘酒,這些氣味描述使泥煤威士忌被冠上難以親近、卻真正是老饕獨享的名聲,特殊風味是如何產生?如何在蒸餾作品中安插這麼一段戲劇性的轉折?產地、工藝、釀酒師缺一不可,喝杯泥煤味威士忌,來晉升為有酒識的品味家。

 

遍布英倫三島的泥煤(Peat),是由草、石楠、苔癬、樹根、土壤與各種生物體擠壓腐化了數千年才形成,可說是煤炭最原始的狀態,早在威士忌產業使用之前,由於它的結構緊密壓實,能長時間燃燒並產生一定熱量,是自古以來許多工業地區(特別是海島)燃料的唯一來源。被切割成塊的泥煤,經過自然風乾兩到三周後,才會被帶到威士忌酒廠,當麥芽被這種「化石」燻過後,會產生如藥丸與碘的氣味,那是一種酚類化合物,將酒液深深浸潤成泥煤風格,此類威士忌以蘇格蘭艾雷島生產最具盛名,也是村上春樹所著《如果我們的語言是威士忌》的旅遊目的地,由此可見此番風格被推崇的程度,島上有布萊迪(Bruichladdich)、雅柏(Ardbeg)、拉弗格(Laphroaig)、卡爾里拉(Caol Ila)、布納哈本(Bunnahabhain)等八家酒廠,它們各自以不同泥煤烘烤指數(ppm)詮釋不同程度的味蕾重擊,其中今年布萊迪推出泥煤含量258ppm的奧特摩06.3艾雷島大麥(Octomore 06.3 Islay Barley),刷新了布萊迪奧特摩07.1的205ppm紀錄,是全球最重泥煤威士忌

 

泥煤是蘇格蘭威士忌最「在地化」的體現,大麥則是經常被忽略的一環。許多蘇格蘭大酒廠為了增加產量,不惜從斯堪地納維亞、法國或丹麥等國進口大麥,因為蘇格蘭威士忌法令   只規定必須要在蘇格蘭釀造和熟成,並無針對原料來源限制,布萊迪酒廠認知到這項矛盾,於是在艾雷島上六家農場採購大麥,做出震撼業界的100%艾雷麥威士忌,例如「波夏艾雷島大麥」與前文提及的「奧特摩06.3艾雷島大麥」,其中波夏更是島上第一支艾雷島大麥重泥煤,使該島在泥煤的風土議題上,加上了「地麥」的討論空間。

 

泥煤以礦物的姿態藏於岩土之上,有一天會被挖完嗎?答案是肯定的。在最近一次地質學家環境調查中,為艾雷島威士忌粉絲帶來一個暴風雨般的惡訊──艾雷島的泥煤將在2021年耗盡,這代表泥煤威士忌將會愈來愈貴?從雅柏出品第一款完全No Peat的酒款Kildalton,可望見未來會逐漸取代Ardbeg 10年的市場占比,並同時以泥煤流經過的水(Peat Water)來逐漸取代他們的主水源──Loch Uigeadail湖水,這招相當聰明!且多數人根本難以分辨,此外,波摩酒廠也推出限量版的Devil's Cask,藉由雪莉桶的影響力掩蓋缺乏泥煤的現實。

 

Text/Melody Kao

via/人頭馬君度、酩悅軒尼詩

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