生於義大利，在倫敦完成大學學業，畢業後前往北京、上海工作，目前常駐香港，每週當空中飛人穿梭於亞洲各國，對她來說是家常便飯，這位義大利頂級內衣品牌La Perla最年經的亞洲區首席執行官，在經過音樂製作公司金牌大風的歷練後，自認目前時間管理做得還不錯的她，要與我們分享如何在忙碌的工作之餘，又能維持個人生活的平衡。

品牌最佳代言人 工作再忙也要聆聽身體的聲音

Chiara Scaglia有著比美明星的亮麗外型，說得一口流利的中、英、義文，如同典型的義大利人，在談話的過程中，Chiara Scaglia不時出現各種不同的表情、手勢，就連語氣也都相當有戲。在訪問的前一天，她搭了兩班飛機，從早上5點起床，一直到大約凌晨2點才入睡，習慣上午6點多起床的她，訪問當天睡到了上午9點，畢竟人需要休息，也要聆聽身體的聲音，她笑說，「如果不這樣的話，我現在根本不能坐在這裡跟你們講話了。」

經常要到亞洲各國巡視店務的她，週二、週三和週四是她出差的日子，通常趁著晚上的時間飛往上海、北京、新加坡、台灣或韓國等地，週四晚上再飛回香港。對於週一和週五在香港的時間安排，Chiara Scaglia說，「我會在早上六點半起床，然後去健身房做一個小時的運動，之後回家看電子郵件，享用自己做的早餐，通常會有雞蛋、酪梨和肉類，之後就到辦公室工作。」

偏好舒服和簡單穿著的Chiara Scaglia認為，女人衣櫥裡應該要有質感好的基本款單品以及好的套裝，方便與所有單品混搭，除了要有適合每天日常穿著的套裝外，也要有像燕尾服這類適合晚上穿著的套裝。身為La Perla的亞洲區首席執行官，Chiara Scaglia自然也是自家品牌的忠實愛用者，當參加品牌活動時，從頭到腳全套La Perla肯定是少不了的，她經常會選擇在套裝內搭配不同的單品，想展現性感時，就選擇單穿胸罩；若想呈現簡單風格，她會選擇絲質T恤；若要優雅一點，則會挑選絲緞材質的黑色襯衫，裡面再搭配蕾絲胸罩。

每日電郵至少200封 大量閱讀以知天下事

需要大量閱讀的她，除了必須看很多報告外，她也會看許多報紙，「我會看一些時尚相關的報紙，以了解時尚產業發生了哪些事情，哪些品牌新成立了，又有哪些品牌收掉了。我還是會看我的那些財務書籍，這樣可以學習更多財務方面的知識。」女性時尚雜誌Chiara Scaglia固然也會看，但她認為，了解全球發生哪些事情是很重要的，而這些是時尚雜誌不會告訴你的。若想知道世界上發生了什麼事，就必須要看《金融時報》（Financial Times）、《華爾街日報》（Wall Street Journal）、《紐約時報》（New York Times）、《南華早報》（South China Morning Post，SCMP）、《中國日報》（China Daily）等，「假如不看這些的話，你就會不知道。」

Chiara Scaglia通常會趁著午餐時間巡店，而假如當天早上沒去運動的話，她則會趁著午休時間再去健身房運動，之後又是大量的閱讀。週二、週三、週四經常都在海外出差的她，到了國外除了巡店、面試員工之外，還得實地考察未來展店的店址，她表示，「假如我韓國的店經理要在一個百貨公司開店，在開店之前我要先看過這個地點，我必須親自認可才行，每次的展店都得親自到現場視察。」

平均一天就會收到200到500封新電子郵件的她，採訪當天，她看了一下信箱，裡面共有6,000多封未讀信件，也因此，她只要一有時間，就會不斷透過手機看信或打電話，「我坐車的時候就會看信或打電話，我在機場的時候也是看信或打電話，只要我一個人的時候，總是不斷的看信或打電話，有時候有些信件我會已讀不回，可是有些時候我雖然看過信，但是會忘了，所以我還有WhatsApp和微信WeChat，主管們都會不斷用WhatsApp和微信一直轟炸我。」

Chiara Scaglia說，「我在韓國時，他們說：『你必須下載這個韓國版的微信Kakao Talk』，我就說『不要』，我有WhatsApp和WeChat已經夠了，你們去下載WhatsApp，我才不要下載Kakao，太危險了，不要！」

不浪費時間在無關緊要之事 假日仍不忘工作

每天要處理品牌各個區域的眾多業務，究竟如何做好時間管理？Chiara Scaglia認為，時間管理很重要的一點就是，「別把時間浪費在無關緊要的事情上」，她將另一個重要因素歸功於，她有一個非常好的團隊，「你的部門必須很好，如果你的部門很好，所有問題他們會自己安排解決，我根本都不知道有問題發生。如果你的團隊很好，你的問題會很少，但假如你的團隊沒那麼好，你就會有很多問題。

另外就是不要花時間解決很蠢的問題，我常常告訴我的團隊，如果你遇到問題，你必須還要想出解決方案，如果你不知道如何決定的話，就打電話問我，跟我說問題是什麼，有幾種可能的解決方式，然後我們可以一起討論，一起決定，所以解決問題大概只要10分鐘的時間。但有時候我不見得會清楚每件事的背景和發生的來龍去脈，所以經理們必須要有責任，能負責解決問題，這是最重要的。」

Chiara Scaglia透露，週一到週五，她通常會在晚上12點到凌晨2點間就寢，平均一天都睡6小時，有時候多一點，有時少一點，但在週末時，「我睡超多，可能會睡到12小時。」

「星期五晚上我經常會與朋友見面，我們會喝點小酒，我也會與男友一起享用晚餐。」週末就把時間留給朋友和男朋友，但就算到了週末，Chiara Scaglia還是心繫於工作，「我週六和週日都會花2到4個小時工作，要收電子郵件，準備下一週要做的工作之類的。」

享受都會生活 更愛接觸大自然

從北京、上海到香港，Chiara Scaglia待過的這三個亞洲城市，各自有著屬於自己的特色文化，「我很喜歡香港，因為生活比較舒服，天氣比較熱一點，又有海邊，可以健行，有很多森林，空氣和水也比較乾淨，在這裏能滿足人的基本需求。」

撇開中國嚴重的霾害不提，上海與北京仍有許多讓Chiara Scaglia難忘的事物，「北京有很多文化、音樂、電影，有很多很有意思的人。我住在北京的時候，我的朋友是來自世界各地，有來自澳洲、印尼、中國、台灣、東帝汶、美國等等，每個人的工作都很有意思，有人有自己的餐廳，有人有自己的俱樂部，也有人是藝人，有人是顧問，真的有很多不一樣的人。」

上海建築之美是Chiara Scaglia所欣賞的，但上海過於都會化的生活，想要接觸大自然必須長途跋涉、舟車勞頓，這點則是讓喜愛大自然的她相當不習慣的，「徐匯區有許多歐洲風格的古老建築，是個很漂亮的城市，那裡也有很多很棒的精品店、餐廳。但上海是很都會的生活，我有一些朋友在上海市郊有度假屋，但開車得花上三個小時才能到達，要到那裡真的很遠、很麻煩，我也沒有時間去，所以我不喜歡上海的部分是沒有很多的大自然。」

「週末的時候，人吃飯、喝酒，就這樣，只有吃飯和喝酒，沒有其他的了。」她繼續說著當時在上海的生活，「不是晚餐，就是早午餐，晚餐、早午餐、晚餐、早午餐，然後喝酒，然後又是晚餐和早午餐，就這樣。我覺得這樣OK不錯，但我更喜歡大自然。」這樣一成不變的上海週末生活，在Chiara Scaglia豐富的表情、手勢和語調描述下，頓時顯得有趣許多。

「香港我喜歡的是有大自然，有海邊、空氣和水，但有時候我會覺得有點幽閉空間恐懼症，有一點像......」Chiara Scaglia倒抽一口氣，表現出有如快窒息的模樣，光是形容這種窒息感，她至少就變換出三種不同的手勢、表情和聲音效果，她繼續說道，「我的天啊，就像你無法呼吸的那種感覺。可是當你到大自然較空曠的地方，又可以再重新恢復正常。」

「我很快又會開始上中文課了，我必須得這樣，我現在的中文太糟了。」Chiara Scaglia認真專注地說著要學好中文會話這件事，她計劃幾個月後開始上課，「我一定要這樣，因為我根本不能說中文了，這樣真的很糟糕，真的很糟糕，太糟糕了！」口中念念有詞，無法忍受自己中文變差的她，言談中不時顯露出典型義大利人常有的生動表情，「以前住在北京、上海，我每天都會說中文，現在在香港，每天就說英文，然後中文都忘記了，太糟糕了！忘得太快了！真的很糟糕！」學中文這個話題，講到最後，就連她自己也忍不住笑了出來。

Text、Photo / BeautiMode

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？