MIKIMOTO 台北晶華全新形象概念店開幕暨2016高級珠寶展

 創立至今已有123年悠久歷史的頂級珠寶品牌MIKIMOTO，秉承創辦人御木本幸吉對美致力不懈的追求，將珍珠藝術延伸至世界每一個角落，以歲月譜寫出屬於珍珠的美麗篇章。MIKIMOTO台北晶華形象概念店今年滿九周年，邁入第十年，為彰顯品牌高度重視台灣市場，打造全新形象概念店結合當代設計與日本工藝的嶄新風貌，讓親臨現場的賓客得以徜徉於日本頂級技藝氛圍之中。此歷史性的時刻MIKIMOTO特別獻上有「珍珠之后」美譽，收藏家爭相追逐的夢幻逸品「孔克珍珠」，賓客可親睹孔克珍珠迷人風采更有機會擁有珍藏，並特邀品牌擁護者小S徐熙娣蒞臨演繹珍珠風尚之美，一同見證MIKIMOTO全新扉頁。

小S徐熙娣高調亮相 駕馭千萬珠寶 穿出珍珠華美風情
MIKIMOTO台北晶華形象概念店嶄新開幕盛事，今日特邀小S徐熙娣以一襲高雅黑色禮服佩戴MIKIMOTO價值NT11,700,000 的Body Jewellery珍珠綢幔 (Pearl Stream) 珠寶登場，一展雍容華麗的女王霸氣。該系列以珍珠編織成串穿戴於身上，將華美珠寶幻化作時尚配飾，小S徐熙娣駕馭得宜，更與其獨樹一幟的氣質相互輝映。Body Jewellery乃承襲品牌傳統精神，重新賦予珍珠現代珠寶風情，藉珍珠優雅之美突顯女性婀娜多姿的曲線，在饒富創意的設計之下同時展現高超工藝。

在西方古文明中，代表6月的誕生石即是珍珠，珍珠與六月象徵幸福的意義不謀而合；而同樣是誕生於6月份的小S徐熙娣，不僅集結了與珍珠相符的純真、智慧與幸福三種特質於一身，並同時擁有三位掌上明珠，種種因素讓她與珍珠結下不解之緣，更讓她對MIKIMOTO珍珠懷抱無可抗拒的吸引力；而同樣對時尚有獨到見地的大S徐熙媛也曾出席MIKIMOTO婚禮珠寶活動，兩姊妹不約而同醉心於MIKIMOTO珍珠的溫婉柔情之中。

日本頂級工藝店裝 成就珍珠之王絕美風華
MIKIMOTO嶄新店裝集結日本世代工藝結晶，踏入店中，首先映入眼簾的是耀動如海洋折射般波光粼粼的軟絲銅線，微風輕拂過如海面朝陽升起亦似落日光煇，讓人彷彿置身於浩瀚海洋中，邊聆聽海洋孕育出MIKIMOTO珍珠的故事，感受靜謐汪洋的力量。專屬訂製典雅色調的壁面，源自於日本京都西陣地區專門製作皇宮貴族和服專用的織錦面料「西陣織 (Nishijinori)」，純手工耗時費力一筆一劃精細編織出細膩優雅的波浪弧度，描繪海洋的波光瀲灩，需耗時數月方得以完成，作工精緻繁複正似訴說MIKIMOTO珠寶追求完美卓越歷程，彰顯珠寶之王絕代風華。MIKIMOTO各款珠寶製作過程一絲不苟，憑著力臻完美的堅持與超凡卓越的技巧，結合當代的設計和日本工藝，置身於新店裡，顧客能夠親身感受到珍珠高貴典雅的氣質，更可於店內深入體驗品牌的哲學與理念。

璀璨高級珠寶聚焦重新開幕精采時刻
為見證MIKIMOTO形象概念店再升級的重要時刻，以珍珠展現高級珠寶熠熠生輝美麗境界，今年MIKIMOTO的高級珠寶系列用配戴在徐熙娣小S身上名為「珍珠綢幔Pearl Stream」為台灣的發表拉開唯美序幕。另外擁有珍珠之王美譽的MIKIMOTO更打造出罕見13mm以上的日本珠「白色花束White Bouquet」 珍珠項鍊，在與南洋珠華美的搭配中呈現毫不遜色的精彩絕倫高級珠寶作品。除此之外，亮眼奪目的黃金珠、高貴優雅的南洋珠，在饒富現代感的設計與精湛的鑲嵌技巧之下，淋漓盡致地展現MIKIMOTO高級珠寶兼具雅致與卓越氣度的特色，再次引領台灣消費者進入MIKIMOTO致力追求美的新視野。

珠寶藏家夢幻逸品 「珍珠之后」孔克登台 
MIKIMOTO在此盛大開幕之際，現特別從日本帶來高級珠寶系列及稀世的「孔克珍珠」。在無窮無盡的海洋世界中，孕育著珍貴的海中瑰寶─珍珠；而當中被譽為珍珠之后的「孔克珍珠」，更堪稱為稀世寶物。主要產地為加勒比海的「孔克珍珠」，全數自然天成，平均每10,000到15,000個海螺才可能發現一顆孔克珍珠，至今還無法以人工方式養殖，而且所有發現的珠，只有十分之一是屬寶石級，因而讓這海中的皇后更顯稀有珍貴，一引進市場即引發藏家競相珍藏造就於大自然的瑰寶，讓賓客有幸一窺其風采更有機會擁有收藏。

「珍珠之后」孔克珍珠，如瓷釉般光澤流露晶瑩之美，卻有著如火焰般波紋淋漓的效果，是足以賦予女人風韻的珠寶品項，更是珠寶行家口中傳世經典之作。自MIKIMOTO晶華店開店以來，相繼引進頂級孔克珍珠的作品，成功奠定下珍珠之王屹立不搖地位。今年MIKIMOTO以「孔克珍珠」鑲嵌璀璨鑽石，打造多件頂級珠寶作品─ 粉紅孔克項鍊、耳環及戒指。

獨家限量款珠寶 經典雋永之作
除難得一睹其風貌的孔克外，MIKIMOTO再展其精湛工藝推出6件獨家限量款珠寶。其中有靈感來自於日本春季之美的吉野櫻，以大小不一的溫潤日本珠與鑽石、粉紅剛玉、母貝、玫瑰金等材質交織而成，完美重現吉野櫻白、粉雙色綻放盛開時的動人姿態。同時，為讚頌日本傳統工藝之美，本次亦呈現靈感來自於奈良的傳統工藝─「藍染」，將藍寶、鑽石與18白K金悉心打造而成的Kaguwashi 藍寶鑽石墜鍊與戒指，以優雅而沈穩的靛藍色增添一抹神秘色彩。限定款南洋珠珍珠項鍊，鍊長約88公分，以大小不一的南洋珠、鑽石和18白K金共同打造經典雋永之作品。

via / MIKIMOTO

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。