任職國際聞名馬格蘭攝影通訊社之台灣藝術攝影師章潔掌鏡德國鞋履Trippen2016秋冬形象！

2015年共獲得12個國際攝影獎項，包括由蘋果主辦的IPPA(iPhone Photography Awards)攝影獎、現任職於國際聞名的馬格蘭攝影通訊社(Magnum Photos)紐約辦公室工作的台灣知名攝影師章潔(Ancajaier)，近來成為國內炙手可熱的攝影藝術家！此次受邀為德國鞋履品牌Trippen掌鏡2016秋冬形象，大膽邀請母親及貓入鏡詮釋，融合俐落的中性元素製造視覺衝擊，詮釋女性的堅韌，如同德意志出品的Trippen所傳達的感受，細膩的手工質感、經典永恆的氣質，對章潔而言，就像母親的堅強一樣，如此靜靜的存在、默默的陪伴；此外，Trippen的經典來自於見證許多章潔攝影故事的當下，自己收藏的Helena、Priest、Lap三雙Trippen鞋款，也陪伴走過高中、國外求學與邁向成熟的不同人生階段，走過越多的地方，也越明白這樣的韌性竟然如此得來不易。

邀母親、貓入鏡向獨立、堅韌又柔美的女性之美致敬

談起形象照的創作理念，對於Trippen並不陌生的章潔認為冷冽又理性的德國性格是品牌最大特色，沈穩的性格來自於洗練的風格，以及層層堆疊極致的皮革手工工藝，令人渾然不覺，卻又耐人尋味；為凸顯品牌特質，章潔邀請母親及三隻貓咪入鏡詮釋，並且選擇大溪製茶廠為拍攝場景，章潔表示工廠的陽剛特性展現著母親的獨立，這樣的反差能更加凸顯女性的內在柔美，她認為像母親這樣的女性，具備著由生命所磨練出來的堅強韌性，默默的承攬生命所賦予的責任，這個責任來自同時扮演女兒、妻子、與母親等不同的角色，如此不易，令人深深敬佩，而擁有獨立孤傲氣質的貓咪，畫龍點睛，同時隱諱地暗示著女性的嬌柔敏感特質，如同品牌一樣，如此細緻，又如此強大，章潔成功地藉由Trippen為題，母親與貓咪為素材，向獨立、堅韌又柔美的女性之美致敬。

對一向喜好以女性化風格創作的章潔而言，這次與Trippen的合作是一大挑戰，不僅需要拿捏自我風格與品牌形象間的平衡，也讓她嘗試以不同觀點與角度切入，章潔向來以自拍手法創作著名，但這次的模特兒之一章潔邀請自己的母親，像是拍攝最熟悉的陌生人，讓她透過鏡頭與親人有更進一步溝通，同時必須掌握所有構圖、光影展現的情感，以細膩觀察感受角色內心與環境的共鳴。常有人問章潔特別的靈感從何而來？她表示並非與藝術家群聚才能創造出靈感，與不同領域、背景、思維的人相處過程中，反而能獲得更多特別的想法，激盪出更激烈的火花！就如畫面中的安排，母親與貓看似再平凡不過的元素，卻能呈現出堅強韌性，透過個人經歷、內心層次更有不同的解讀，而環繞的鞋子則代表著生活的層層堆疊，並非單純以單一層面構成。

一雙耐久的鞋伴隨不同人生階段 鞋子的價值在於走過的故事！

章潔曾說：「一張照片不只是一個影像，而是一個人生命中的一段故事。」自己拍攝畫面的時候是以自己的角度或故事去呈現，觀者則會以個人的觀念或人生經驗詮釋故事，衝擊是完全不同的，在這樣資訊爆炸的時代創造自己獨特的風格，讓別人感受故事帶來的啟發，是個特別的挑戰。對她而言，如同攝影的創作過程，一雙耐久的鞋不只是雙鞋，背後更有許多伴隨走過不同人生階段的故事，陪伴章潔拍出許多耐人尋味的作品，自己收藏的第一雙Trippen就是被稱做蟑螂鞋的Helena經典鞋款，走過青春洋溢的高中時期，喜歡看雜誌、看別人怎麼搭配，在那個屬於Trippen的時代，有層次、看起來繁複，其實結構卻很簡單的綁帶鞋款，是年輕時期與同儕間的共同記憶。

在國外求學時期，陪伴章潔走過許多旅程的Priest長筒靴款，是章潔的第二雙Trippen愛鞋，簡單皮革剪裁隨腳型貼合卻能修飾比例，加上穿脫方便，耐走，是遠征創作時一定會帶的鞋款，陪伴自己去過許多寒冷乾燥的國家，長期交換學生與旅行，就如同自己的相機，見證自己那段孤獨的人生經歷；第三雙則是出社會後逐漸邁向人生成熟階段的Lap械型中筒靴，章潔笑說，第一眼就喜歡上這款的獨特設計，柔軟的皮革連接側邊的扣帶，打造層次豐富的垂墜感，雖然是簡單的黑色鞋款，卻可以穿出不同個性與特色，這也是Trippen的最大特色之一，由包浩斯主義的貫穿的簡約設計具備著寬大的包容性，同一鞋款，由不同風格的人穿著，卻可以襯托不同的性格，讓章潔直呼：真的太神奇了！

via / Trippen

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。