看見台灣新銳時尚實力！輔大織品「FJU Talents」驚豔2018春夏倫敦時裝週

曾培育出詹朴、古又文等知名時尚設計師的台灣私立輔仁大學織品服裝設計學系，宣布「FJU Talents」正式成立，首屆帶領畢業生游舜安SHUN YUINA HSU、許廷伊INA HSU、劉興倫SHING LUEN LIOU與黃郁媚YU MEI HUANG前進2018春夏倫敦時裝週獨立秀展「Fashion Scout」，讓國際看見台灣新銳時尚設計實力！

對時尚愛好者來說，除了每季名牌輩出的矚目焦點「倫敦時裝週」外，同樣在時裝週期間登場的非正式日程「Fashion Scout」秀展則成了挖掘新銳時尚設計師的好所在，不少等待竄出頭的設計師也會選擇此地作為職業生涯跳板，好獲得更多關注和知名度。今年首度參展的輔大織品「FJU Talents」團隊，在榮獲無數國際時尚大獎的設計師暨藝術總監古又文帶領下，於倫敦上演一場令眾人驚豔的時裝大秀。

近年不少台灣時尚設計師屢屢在國外發光，作為培育台灣服裝設計師重要推手的輔大織品，今年在學院院長蔡淑梨支持下，正式宣布成立「FJU Talents」，盼望藉由校系所擁有的資源開拓優秀畢業生國際視野與發展空間，輔大織品表示希望這個設計師培育平台能為年輕新銳設計師創造國際能見度，進而促成設計師與國際接軌，提升台灣時裝的國際地位及競爭力。

為了擊出漂亮的第一棒，首屆「FJU Talents」邀來同為輔大織品校友的設計師古又文指導，並出任藝術總監一職，為本次參加「Fashion Scout」的新秀設計師許廷伊、劉興倫、游舜安與黃郁媚進行為期4個月的指導。對於母校新興培育計畫，古又文表示在擔任金點設計獎時尚類評審長的過程中，觀察到台灣不乏優秀的服裝設計人材，但缺乏與國際時裝產業接軌的實戰訓練與機會。在與輔大蘇旭珺老師與何兆華主任討論多次後，古又文決定付諸行動與輔大師長們一起創立FJU Talents平台，除了在培訓過程請囊相授外，也將過去在國際參展時所累積的專業人脈挹注在此次的秀展中，幫助輔大培育得以面對國際競爭的服裝設計人材。

據悉，輔大織品服裝系已於英國Fashion Scout簽訂三年合約，將每年培訓4名服裝設計師站上國際舞台，也希望藉此拋磚引玉，創造新一代服裝設計師的成長與發展空間，為朝往設計師之路發展穩固下良好基石！

四位新銳設計師作品靈感

游舜安SHUN YU

設計風格以不對襯的街頭暗黑風格著稱。

SS18系列靈感來自布蘭登山德森的小說《迷霧之子》裡關於血金術的概念，透過痛與犧牲來換取力量。本系列運用大量的版型位移，尖刺，不對襯，扭轉的元素來呈現犧牲與痛苦的概念，並用立體的結構來象徵力量。詮釋出因為執著於力量而扭曲的心靈。

許廷伊 INA HSU

設計風格融合甜美浪漫與黑暗個性風，擅以花邊裝飾與剪接線塑造出個性少女的實用單品。

SS18系列靈感來自日本驚悚電影《渴望》。系列表現出在混亂的夢境裡，愛的浪漫、渴望的黑暗，兩者間的衝突。在虛幻縹緲的純白外衣下，若隱若現的迷幻色彩印花與大量的褶襉裝飾宛如少女的糖衣夢境，暗藏破碎的剪接線條帶出幻想破滅後的殘酷，將少女的浪漫與黑暗衝突卻又共存於服裝中。

劉興倫 SHING LUEN LIOU

觀察與思考文化間的差異是他的樂趣，喜愛運用多元的文化與社會議題當作設計元素，希望透過作品可以讓觀賞者除了視覺的感受以外還能有內心的反省與反思。

SS18系列作品靈感來自台灣雕刻藝術家朱銘先生的系列作品，希望藉由版型與色彩的運用來呈現簡約但富含力量的雕刻意象。轉化太極系列中幾何的線條與輪廓來發展版型結構與鬆分，再汲取人間系列中有趣的色彩，設計師欲將台灣當代美學以服裝的視野呈現予世界。

黃郁媚YU MEI HUANG

SS18系列以60年代台灣的女性主義為靈感發想，在職場中受壓迫的女性為出發點。以極為寬大的西裝輪廓與大量堆疊的襯衫，呈現父權的壓迫，自行開發的針織展現出綑綁的意象，描繪在社會價值及自身壓迫下的台灣女性。

Via / 輔大織品

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。