將東方文化融入潮流設計，在國際時尚週早已不稀奇，然而透過幽默手法展現台灣在地文化，十足的趣味性反倒吸引眾人目光。年僅27歲的江奕勳，從小生長於台灣，2013年從台灣實踐大學畢業後，同年以廟會主題的「航向月球」（Sailing to the Moon）畢業系列作品，代表台灣參加倫敦畢業展時裝週。

大膽不羈的設計頑童
在60間學校中一舉奪下第一屆國際時裝新銳設計師首獎（International Award Collection of the year）的江奕勳，於國際舞台上初試啼聲。舉凡台灣廟會中的民俗元素、結合傳統與現代的塑膠花和太空衣材質，一般人眼中看似在地、庶民的象徵，卻能獲得國際時裝界的青睞，這是台灣設計師的嶄新突破。此一系列在倫敦時裝週Fashion Scout－Graduate Showcase得到展出機會，不僅讓更多人見識到台灣設計力，也是江奕勳以台灣文化作為創作靈感的開端。

在畢業製作登上時裝週後，江奕勳未停下腳步過，2015年正式成立品牌ANGUS CHIANG，並且持續以實驗性設計，將台灣在地元素化為一件件令人驚艷的服裝作品。2016年「搖擺的青春」（SWINGING OF THE YOUTH）秋冬男裝系列，以電子花車為主題，揉合花車歌手服裝的鮮豔色調，加上女裝中誇張的荷葉邊造型，展現一系列的中性設計，從這個系列開始，他逐漸增加了充滿運動感的設計風格。曾經說過自己最擅長將日常中的平凡事物化作靈感，江奕勳延續著對台灣庶民文化的觀察，在2017年的春夏男裝系列，更以辦桌文化為靈感，大膽使用遮雨棚的藍白、紅白條紋作為主要色調，展現他對七〇年代辦桌文化截然不同的想像，那些曾被視為俗氣的文化元素，竟成了吸引大眾目光的嶄新設計，也成為代表ANGUS CHIANG的時尚符碼。

以台灣味征服時裝界
到了2017年於倫敦時裝週上發表的秋冬男裝「校草愛上花」（Prom King And His Flowers）系列，江奕勳將九○年代學生文化搬上舞台，開始出現較多的牛仔布材質，而國小作業簿的上衣設計更引起極大討論。這一系列更讓他在當年入圍了法國LV集團所舉辦的LVMH Prize時尚大獎，從1200名設計師中被評選為世界21強的設計師之一，身為歷來首位獲獎的台灣設計者，再次證明江奕勳將台灣文化以幽默不羈的視角破題，儼然已是時裝界不容忽視的設計風格。

有了時尚大獎的光環加持，江奕勳並未因此放下設計初衷，仍不斷汲取台灣在地文化，持續積累創作養分。2018年春夏男裝系列，他以台灣第一位踏入巴黎時尚男裝週官方排程內的氣勢，發表了「她與她們的紅唇」（She and Their Red Lips）主題，將單車環島、檳榔西施等元素融入設計，以再次激發話題的檳榔袋套頭裝，帶入了江奕勳觀看台灣庶民物件的幽默感。

然而在此一系列設計中，他也漸漸試著將實驗性概念，轉化為具備量產價值的設計作品，包含更多的牛仔布材質與運動感設計，展現出格外休閒的風格搭配。以最新2018年秋冬男裝發表─「機車之島」為例，江奕勳結合了騎士穿著、交通號誌，採取更加柔和的線條、更多的針織布料，展現出台灣生活最親切的人事物及地景。江奕勳從援引台灣庶民文化作為創作元素，大膽地將日常道具配戴於服裝之中，直到最新發表的秋冬男裝，開始收束改以相對低調的視角切入，反映台灣社會的日常特色，他的獨到觀察和勇敢嘗試，是近期台灣時尚圈難得一見的設計新星。

專訪時尚設計師江奕勳 

Q：除了設計之外，你還有那些興趣嗜好？源源不絕的創作靈感又是從何而來呢？

 
A：我很喜歡收集圖像書和工具書，還有各種新奇有趣的小東西，舉凡藝術家的創作或玩具，都能為我在配色或是材質上帶來各種靈感！另外，從小在台灣長大，這裡一切的生活細節，也是我最重要的設計養分。我以自己的文化為榮，所以當品牌有機會躍上國際舞台，就一定要讓更多人看見台灣。

Q：從2017秋冬系列的「校草愛上花」到2018春夏系列的「她與她們的紅唇」，可以看到設計主題從童年印象，轉為台灣在地文化的表現。童年和台灣在地文化對你有什麼特殊情感？ 

A：我一直都覺得台灣人有很多創意，這也是我創立這個品牌最初的想法。因此我將品牌視為一個平台，推出作品期待讓台灣這個地方的人、音樂、文化和創意一起被看到。而會將校園制服、課業用品，以及台灣文化等元素融入設計，主要因為這是我一直以來最熟悉，也最喜歡的部分。

Q：你的設計充滿了實驗性，一般人不太會穿在身上，你認為設計該如何與大眾產生連結呢？

A：其實我一直覺得我的衣服很適合穿出去啊！只是在秀上的搭配會更加突出視覺造型，但是單品拆開後都是實穿的款式，這個部分也是我們一直引以為傲的地方！

Q：近年在國際上大膽地展現台灣文化元素，你認為之所以能吸引評審、時尚圈的關鍵是？ 

A：我覺得應該是有所共鳴吧！雖然我做的是台灣文化，但是其中元素是大家都有的共同回憶。例如第三季的「校草愛上花」，主題是學生文化，雖然主要呈現的還是我在學生時期的經歷，就像是友情可貴的塗鴉，但我相信其它人應該也有類似的感觸，所以就能夠產生共鳴。我認為在設計前期，找出大家有感的東西，是一件最重要的事。

Q：未來是否還有其它想嘗試的主題或計劃？ 

A：只要覺得有趣、做出來會好玩的東西或主題我都會想試試看，畢竟設計就是要不斷嘗試新的東西，這樣不論對品牌或是我來說，都是一件最棒的事情！

文：陳岱華

圖片提供：ANGUS CHANG

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？