時尚奧斯卡Met Gala根本《辣妹過招》翻版?時尚界人士:懷念不用看Anna Wintour臉色的日子

時尚奧斯卡Met Gala根本《辣妹過招》翻版?時尚界人士:懷念不用看Anna Wintour臉色的日子

有「時尚奧斯卡」之稱的紐約大都會藝術博物館(Metropolitan Museum of Art)慈善晚宴(Met Gala),堪稱時尚界的年度盛事,對名流影星來說,不僅是極好的曝光機會,也是證明自己具有相當時尚品味的公關戰場,對個人品牌的形塑意義重大。

 

然而,出席光鮮亮麗的時尚盛會,似乎沒有表面上看來那麼容易,慈善晚宴主辦人Anna Wintour過度要求細節、吹毛求疵的行事風格,歷年來飽受賓客批評。奧斯卡影后葛妮絲派特洛(Gwyneth Paltrow)、知名編劇暨製作人蒂娜費(Tina Fey)與歌手黛咪洛瓦托(Demi Lovato)等人都曾表達對此活動的怨言,女星艾米舒默(Amy Schumer)在2016年甚至直言,參加Met Gala根本就是一種「處罰」。

 

一位好萊塢經紀人透露,Met Gala就像是慈善晚會版的《辣妹過招》(Mean Girls)一樣,主辦人Anna Wintour會禁止那些她不喜歡的人參加,而且對活動的每個細節都有各種規矩,更有報導指出,她連每個賓客抵達會場、走上紅毯的時間都有規定。

 

就是由於這些瑣碎的細節加上冗長的活動,這位好萊塢經紀人表示,2018年她已經有4位一線客戶推掉了Met Gala的邀請,「他們想先休息個一兩年,內容都是一成不變,冗長、拖延又無聊。」

 

「你知道,那是個非常沈悶的夜晚,」另一位有2位客戶參加Met Gala晚宴的名人公關表示,「那對他們來說是很重的工作,一切規劃得很嚴密,在建立人脈上會有很大的壓力,其實不是什麼多有樂趣的夜晚。」

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Met Gala活動始於1946年,是大都會藝術博物館服飾典藏館(Costume Institute)的慈善募款晚會。1995年康泰納仕(Condé Nast)集團藝術總監暨美國版《Vogue》總編輯Anna Wintour接任晚宴主席後,逐漸將活動轉型為眾星雲集的時尚盛宴,目前Met Gala是紐約市最大的募款活動之一。

 

Met Gala光是參加的門票就要價3萬到5萬美元之間,包下一桌的價格從27.5萬美元到50萬美元不等,而且並非只要買得起票就可以參加,晚宴屬於邀請制,而且Anna Wintour會親自審核所有名單。2017年慈善晚會共募得超過1,200萬美元,2018的活動配合大都會藝術博物館的特展《神聖之軀:時尚與天主教想像》(Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination),由Anna Wintour欽點歌手蕾哈娜(Rihanna)、Versace創意總監Donatella Versace及艾瑪克隆尼(Amal Clooney)擔任共同主席。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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「我覺得名人們都很緊張,因為這就是一整個時尚與娛樂產業的名人錄。」曾為出席Met Gala的明星打造妝容的彩妝師Ashlee Glazer表示,「他們會被360度無死角的品頭論足。」

 

更令受邀名人頭痛的是,除了少數人之外,Met Gala不允許賓客自己的私人公關隨同出席,在場協助他們受訪、拍照、整理服裝、提點大小事宜。因此,除非賓客的另一半同樣也是地位相當的名人,或是受到設計師的邀請,否則多數人都必須獨自走過滿是相機的紅毯,踏上博物館的階梯進場,這對習慣總是有人在旁協助的名人而言,是相當令人緊張的。

 

大都會藝術博物館與《Vogue》限制紅毯人數是出於場地考量。只有少數受邀賓客、活動共同主席以及當晚的音樂表演者,有時候能有自己的團隊人員陪同參與。

 

「他們說現場有足夠的人可陪你的客戶走紅毯,因為他們為了這場派對雇用了KCD(編按:一間國際性的公關公司)。問題是KCD不認識這些客戶,而且客戶們花錢請公關是有理由的,因為那需要花5年、10年來建立舒適的關係。」好萊塢經紀人表示。

 

除此之外,有些參加過的人也表示,Met Gala並不是讓人感到自在的活動。「整體的氣氛沒有特別友善,」一位晚宴常客表示,「那不像是走進一個你認識所有人,而大家也都很高興看到你的派對。」

 

她還補充說,「如果你走進女性洗手間,所有的名人會聚在那裡,一起抽菸,而且不理會其他人。」

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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2016年歌手黛咪洛瓦托陪同Moschino創意總監Jeremy Scott出席Met Gala,她表示,現場有一位名人「完全就是個爛人,而且在他附近會很悲慘,非常排外。」黛咪洛瓦托是康復中的酒精成癮者,她說當時她壓力大到想喝酒,所以提早離開去參加匿名戒酒互助會。

 

「我對匿名戒酒互助會中和我一樣掙扎的無業遊民,比Met Gala這些虛假迎合的人更有認同感。」她表示。

 

而與黛咪洛瓦托有類似感覺的名人並不少。2015年名編劇暨製作人蒂娜費也說過,Met Gala根本就是「混蛋遊行」(jerk parade)。「如果你有一百萬隻手跟所有全世界你會想揍的人,那他們全都在那裡了,」蒂娜費表示,「很明顯地,我永遠都不會再去了。」

 

女星艾米舒默在參加過2016年的Met Gala後,也沒對這個活動留下多好的印象。在一次訪問中,她告訴廣播主持人Howard Stern,整個活動簡直是場鬧劇,就像是「人們在模仿交談對話」。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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奧斯卡影后葛妮絲派特洛在2013年參加過以《龐克》(Punk)為主題的Met Gala後,發誓再也不要再參加。「那實在太不好玩,」她在訪問中表示,「熱得要命,太擁擠,我一點也不樂在其中。」

 
不過,這些公開抱怨過的名人,即使有人停了幾年沒參加,但也有人後來還是繼續出席Met Gala。這位好萊塢經紀人認為,那是因為他們不敢得罪主辦人Anna Wintour。「與Anna Wintour保持好關係至關重要,她可以捧紅你,也可以毀了你。老實說,我很驚訝她竟然會讓他們再回來。」

 

近年來,像H&M這種大眾平價品牌也開始在Met Gala「包桌」,同時也包辦了出席名人的穿著,有些人認為,這讓整個活動顯得更虛假做作。一些時尚業內人士表示,他們很懷念從前沒聽說過大眾品牌還能包桌的日子,富裕的贊助者甚至不用看Anna Wintour的臉色,就能買票參與。

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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「那曾經是非常好玩的活動,」一位為名人打理紅毯造型的時尚界消息來源表示,「紐約人可以和大衛鮑伊(David Bowie)互動,那很好玩、很棒。但人們說現在那就是集體壓力鍋。」

 

「這實在太幼稚了,」另一位業內人士指出,「有足夠財力能參加Met舞會的人多得是,但是……如果Anna不認為你配得上,你就不能來。就一個募款活動來說,這太菁英主義了。」

 

 
資料來源:Page Six、Glamour

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當時尚跨越性別:《時尚單品全圖鑑》揭開領結、無尾禮服與華麗搖滾的文化革命

左圖:佛萊迪.墨裘瑞,國家展覽中心,伯明罕,1984。右圖:安迪.沃荷,Time Life 雜誌。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源,就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡,重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表,我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品:蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關,兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀,貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾,有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪(Dandy)風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服(菸裝smoking)的流行,領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約,1924年,領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶,與當時普遍流行的領結完全不同。當時,領結既是晚宴上優雅的配件,也是辦公室職員的日常裝束,隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感,成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面,女星瑪琳.黛德麗和凱薩琳.赫本也帶上領結,挑戰性別界線。而在男性身上,領結又展現不同的魅力,隨著佛瑞.亞斯坦的舞姿律動,隨鼠黨(Rat Pack)的輕佻傲然,或隨詹姆斯.龐德的從容優雅,演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代,領結變得過於傳統、保守且陽剛,光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客(geeks)身上,被世人嘲弄、邊緣化。然而,到了2000年代,設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台,重拾領結的榮耀。

左圖 :一對男女,紐約大都會歌劇院,1943年。右圖: 經典緞布蝴蝶領結,Tom Ford。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖 :一對男女,紐約大都會歌劇院,1943年。右圖: 經典緞布蝴蝶領結,Tom Ford。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

經典設計:無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中,Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師,但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年,Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服(又稱菸裝,Smoking)帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項:穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾,象徵男性的陽剛與權力結構,同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範,在1960年代這個正在重塑社會規則的時代,他主張女性有權選擇穿上無尾禮服!他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭,而是自然而然的權利。在他手裡,原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具,積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格,女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立,而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華.哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性,然而,當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝,因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年,Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後,無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事,但因為品牌改變客群,轉向更年輕、更獨立的女性,提供價格相對親民的無尾禮服,時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良,以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義,讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎?答案是否定的,但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

夏綠蒂.蘭普琳(Charlotte Rampling ),1974年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
夏綠蒂.蘭普琳(Charlotte Rampling ),1974年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

風格的誕生:華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年,1977年後就被龐克風取代,但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台,成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾,音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格,與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同,它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題,轉而全心頌揚明星文化,以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領,甚至影響到非洲,在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock(尚式搖滾),搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式,重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮,掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命,宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝,穿上閃耀且貼身的衣物,長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否,只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想,顛覆傳統的男性形象,甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛.鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份,甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來,嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

紐約娃娃樂團(New York Dolls ),1970年左右。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
紐約娃娃樂團(New York Dolls ),1970年左右。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期|2025/06/21

作者|海莉.愛德華-杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖,帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計,一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表,帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點,甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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時尚迷必備工具書:《時尚單品全圖鑑》全面剖析,從牛仔外套、泡泡裙、解構主義讀懂衣著背後的故事

左圖:山本耀司1981年秋冬成衣系列。右圖:片場上的瑪麗蓮.夢露(Marilyn Monroe),內華達州(Nevada),美國,1960年。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

有些服裝打破了時間的藩籬,也有些成了走上伸展台和高級訂製的不朽神話,都講述著設計師們的奇思妙想,以及對夢想和潮流的追求。

衣物間的必備單品:丹寧夾克(或牛仔外套)

「藍色已成為這個世紀後半葉的經典色調,賦予所有人與事一種獨特的色彩。它的流行無可撼動,未來也將繼續如此。」——克里斯蒂安.拉克魯瓦(Christian Lacroix)

述說丹寧夾克的歷史,就是探索靛藍染料的故事。丹寧布(牛仔布)的起源與藍色密不可分,這種顏色結合堅韌的面料,成為全球勞動階層日常生活的一部分。而到了20世紀,這件藍色的服飾更成為時尚界的經典單品。

Trucker Jacket的誕生

Levi’s在20世紀上半葉推出了多款丹寧夾克,但真正定義今日丹寧夾克風格的,是1967年的Type III款式,也就是大家熟知的Trucker Jacket。這款夾克以修身的設計和兩個高位口袋為特色,成為現代丹寧夾克的代表。從1930年代電影中的牛仔,到1950年代的叛逆青年,甚至是瑪麗蓮.夢露都穿過這款夾克。不過要一直到嬉皮運動興起,它才真正風靡街頭。

MAKE LOVE NOT WAR

嬉皮擁抱丹寧夾克,又賦予它全新的意義。這款夾克成為美國文化的旗幟,既象徵著深植於社會的刻板印象,又述說對體制的反抗,更是傳遞標語與信息的載體。

叛逆到底

丹寧夾克曾是反主流文化的代名詞,穿梭於社會、電影與音樂之間。70年代的龐克、法國的搖滾狂熱、80年代的青春偶像,以及後來的嘻哈、油漬搖滾(grunge)和電音,都賦予它新的意義。革命的、多變的與超越邊界的丹寧夾克不靠邊站,反而選擇將各種文化串聯起來,成為反叛精神的時尚象徵。

左圖:塞吉.甘斯柏、珍.柏金與凱特.貝瑞,巴黎,1969年。右圖:經典丹寧夾克,Wrangler。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖:塞吉.甘斯柏、珍.柏金與凱特.貝瑞,巴黎,1969年。右圖:經典丹寧夾克,Wrangler。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

經典設計:泡泡裙(舞會皇后)

「我們始終在追尋逝水年華。」——克里斯蒂安.拉克魯瓦(Christian Lacroix)

人們常說,1980年代是巴黎高級訂製時裝的第二個黃金時代。第一個則是在1950年代。1980年代的這十年間,經濟繁榮帶來了財富的積累,富裕階層渴望展現自己的奢華生活方式,時尚風格因此變得浮誇而張揚。

從博物館到時尚

在成為時裝設計師前,Christian Lacroix曾夢想成為博物館館長或戲服設計師。他對戲劇、歷史與藝術的熱愛,深深影響了他的設計風格。他先是為品牌Patou工作,而後在1987年創立了自己的品牌,在那個物質生活豐富、無憂無慮的十年中,他逐漸嶄露頭角。他的風格與1980年代那些出門就像參加華麗舞會的富家女一致。

時光的記憶

Lacroix的設計深受過去華麗風格的影響,他喚回17與18世紀的古典美學,以緊身胸衣搭配蓬鬆、甚至誇張的裙子。他的靈感來源根植於他的故鄉亞爾與普羅旺斯,這片土地與卡馬格的風土賦予他的設計鮮明的色彩、繁複的圖案與靈動的印花。他的模特兒宛如行走的故事敘述者,在伸展台上演繹華麗且如戲劇般的時尚場景,將伸展台變成一場視覺盛宴。

十年風華

Christian Lacroix的設計充滿懷舊風情,但卻從不守舊。他的作品完美詮釋了一個時代的精神,金錢至上,奢華無罪。那是個晚會和雞尾酒會不斷的年代。1970年代遭到摒棄的華麗裝束在這個十年重新綻放。在晚宴禮服與雞尾酒會穿搭之間,Christian Lacroix找到了完美平衡,以短版的小外套搭配蓬蓬裙,那層層疊疊的裙襬令人想到宮廷禮服的招搖。

Lacroix的經典

1980年代是一個極致浮華的年代,誇張的墊肩、纖細的腰身,以及Christian Lacroix經典的泡泡裙都是當時最具代表性的設計。這種裙子優雅又帶點叛逆,正好展現那個時代的輕盈無憂氛圍。它像是社交派對上的焦點,在舞池裡旋轉,魅惑人心又耀眼。Christian Lacroix讓這種沉睡的美重新煥發光彩,燃燒出更為炙熱的生命力。

左圖:費.唐娜薇,紐約,1981年。右圖:迷你裙,Christian Lacroix。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)
左圖:費.唐娜薇,紐約,1981年。右圖:迷你裙,Christian Lacroix。(圖片來源:《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》)

風格的誕生:反時尚「解構主義」

「我覺得完美是醜陋的。我希望在人類創造的事物中看到傷痕、缺陷、混亂與變形。」——山本耀司(Yohji Yamamoto)

哲學家德希達在1960年提出「解構主義」的概念,用以指涉這個時代對既有規範與傳統的推翻與重塑。然而,要等到1989年,時尚評論家Bill Cunningham在一篇文章中首次將「解構」一詞用於描述服裝設計,並特別指向Martin Margiela的作品時,這個詞才真正用在時尚領域。

東方哲學

時尚的解構美學真正誕生於1970年代末,由三宅一生、山本耀司與川久保玲三位日本設計師共同開創。他們深受自身文化影響,從讚頌歲月痕跡與不完美魅力的「侘寂」(wabi-sabi)中汲取靈感,並借鑒將裂痕轉化為美感的金繼(kintsugi)藝術,挑戰傳統服裝結構,改變了西方自文藝復興以來審美概念。

外在實踐

解構主義的支持者以不對稱的剪裁、深邃的色調為服裝基礎,甚至穿著大膽展露破損、破洞與未收邊的衣物,這些都是曾被西方時尚厭棄的「瑕疵」。這種刻意的不完美,吸引了那些將穿衣視為思想實踐的人,他們選擇拋開1980年代的炫目奢華,以黑色為載體,映照對外在符號的抗拒。解構主義引發的,不僅是一場審美的革命,更是一場關於時尚話語權的顛覆,使「反時尚」成為當代時尚語言的一部分。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑:78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期|2025/06/21

作者|海莉.愛德華-杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖,帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計,一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表,帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點,甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

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