時尚奧斯卡Met Gala根本《辣妹過招》翻版？時尚界人士：懷念不用看Anna Wintour臉色的日子

有「時尚奧斯卡」之稱的紐約大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）慈善晚宴（Met Gala），堪稱時尚界的年度盛事，對名流影星來說，不僅是極好的曝光機會，也是證明自己具有相當時尚品味的公關戰場，對個人品牌的形塑意義重大。

然而，出席光鮮亮麗的時尚盛會，似乎沒有表面上看來那麼容易，慈善晚宴主辦人Anna Wintour過度要求細節、吹毛求疵的行事風格，歷年來飽受賓客批評。奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）、知名編劇暨製作人蒂娜費（Tina Fey）與歌手黛咪洛瓦托（Demi Lovato）等人都曾表達對此活動的怨言，女星艾米舒默（Amy Schumer）在2016年甚至直言，參加Met Gala根本就是一種「處罰」。

一位好萊塢經紀人透露，Met Gala就像是慈善晚會版的《辣妹過招》（Mean Girls）一樣，主辦人Anna Wintour會禁止那些她不喜歡的人參加，而且對活動的每個細節都有各種規矩，更有報導指出，她連每個賓客抵達會場、走上紅毯的時間都有規定。

就是由於這些瑣碎的細節加上冗長的活動，這位好萊塢經紀人表示，2018年她已經有4位一線客戶推掉了Met Gala的邀請，「他們想先休息個一兩年，內容都是一成不變，冗長、拖延又無聊。」

「你知道，那是個非常沈悶的夜晚，」另一位有2位客戶參加Met Gala晚宴的名人公關表示，「那對他們來說是很重的工作，一切規劃得很嚴密，在建立人脈上會有很大的壓力，其實不是什麼多有樂趣的夜晚。」

 

 

 

 

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badgalriri（@badgalriri）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 7 日 下午 9:28 張貼

Met Gala活動始於1946年，是大都會藝術博物館服飾典藏館（Costume Institute）的慈善募款晚會。1995年康泰納仕（Condé Nast）集團藝術總監暨美國版《Vogue》總編輯Anna Wintour接任晚宴主席後，逐漸將活動轉型為眾星雲集的時尚盛宴，目前Met Gala是紐約市最大的募款活動之一。

Met Gala光是參加的門票就要價3萬到5萬美元之間，包下一桌的價格從27.5萬美元到50萬美元不等，而且並非只要買得起票就可以參加，晚宴屬於邀請制，而且Anna Wintour會親自審核所有名單。2017年慈善晚會共募得超過1,200萬美元，2018的活動配合大都會藝術博物館的特展《神聖之軀：時尚與天主教想像》（Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination），由Anna Wintour欽點歌手蕾哈娜（Rihanna）、Versace創意總監Donatella Versace及艾瑪克隆尼（Amal Clooney）擔任共同主席。

 

 

 

 

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Salma Hayek Pinault（@salmahayek）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 7 日 下午 8:59 張貼

「我覺得名人們都很緊張，因為這就是一整個時尚與娛樂產業的名人錄。」曾為出席Met Gala的明星打造妝容的彩妝師Ashlee Glazer表示，「他們會被360度無死角的品頭論足。」

更令受邀名人頭痛的是，除了少數人之外，Met Gala不允許賓客自己的私人公關隨同出席，在場協助他們受訪、拍照、整理服裝、提點大小事宜。因此，除非賓客的另一半同樣也是地位相當的名人，或是受到設計師的邀請，否則多數人都必須獨自走過滿是相機的紅毯，踏上博物館的階梯進場，這對習慣總是有人在旁協助的名人而言，是相當令人緊張的。

大都會藝術博物館與《Vogue》限制紅毯人數是出於場地考量。只有少數受邀賓客、活動共同主席以及當晚的音樂表演者，有時候能有自己的團隊人員陪同參與。

「他們說現場有足夠的人可陪你的客戶走紅毯，因為他們為了這場派對雇用了KCD（編按：一間國際性的公關公司）。問題是KCD不認識這些客戶，而且客戶們花錢請公關是有理由的，因為那需要花5年、10年來建立舒適的關係。」好萊塢經紀人表示。

除此之外，有些參加過的人也表示，Met Gala並不是讓人感到自在的活動。「整體的氣氛沒有特別友善，」一位晚宴常客表示，「那不像是走進一個你認識所有人，而大家也都很高興看到你的派對。」

她還補充說，「如果你走進女性洗手間，所有的名人會聚在那裡，一起抽菸，而且不理會其他人。」

 

 

 

 

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Kylie（@kyliejenner）分享的貼文 於 PDT 2017 年 5月 月 1 日 下午 7:55 張貼

2016年歌手黛咪洛瓦托陪同Moschino創意總監Jeremy Scott出席Met Gala，她表示，現場有一位名人「完全就是個爛人，而且在他附近會很悲慘，非常排外。」黛咪洛瓦托是康復中的酒精成癮者，她說當時她壓力大到想喝酒，所以提早離開去參加匿名戒酒互助會。

「我對匿名戒酒互助會中和我一樣掙扎的無業遊民，比Met Gala這些虛假迎合的人更有認同感。」她表示。

而與黛咪洛瓦托有類似感覺的名人並不少。2015年名編劇暨製作人蒂娜費也說過，Met Gala根本就是「混蛋遊行」（jerk parade）。「如果你有一百萬隻手跟所有全世界你會想揍的人，那他們全都在那裡了，」蒂娜費表示，「很明顯地，我永遠都不會再去了。」

女星艾米舒默在參加過2016年的Met Gala後，也沒對這個活動留下多好的印象。在一次訪問中，她告訴廣播主持人Howard Stern，整個活動簡直是場鬧劇，就像是「人們在模仿交談對話」。

 

 

 

 

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@amyschumer 分享的貼文 於 PDT 2017 年 4月 月 30 日 下午 12:13 張貼

奧斯卡影后葛妮絲派特洛在2013年參加過以《龐克》（Punk）為主題的Met Gala後，發誓再也不要再參加。「那實在太不好玩，」她在訪問中表示，「熱得要命，太擁擠，我一點也不樂在其中。」

近年來，像H&M這種大眾平價品牌也開始在Met Gala「包桌」，同時也包辦了出席名人的穿著，有些人認為，這讓整個活動顯得更虛假做作。一些時尚業內人士表示，他們很懷念從前沒聽說過大眾品牌還能包桌的日子，富裕的贊助者甚至不用看Anna Wintour的臉色，就能買票參與。

 

 

 

 

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The Met（@metmuseum）分享的貼文 於 PDT 2018 年 5月 月 7 日 下午 2:45 張貼

「那曾經是非常好玩的活動，」一位為名人打理紅毯造型的時尚界消息來源表示，「紐約人可以和大衛鮑伊（David Bowie）互動，那很好玩、很棒。但人們說現在那就是集體壓力鍋。」

「這實在太幼稚了，」另一位業內人士指出，「有足夠財力能參加Met舞會的人多得是，但是……如果Anna不認為你配得上，你就不能來。就一個募款活動來說，這太菁英主義了。」

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CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。