提起訂製服，多數人腦海中都會立刻想到法國精品品牌的高級訂製服裝，覺得十分遙不可及，好像只有舞台演出，或是需要踏上紅毯的大明星，才會特別訂製服裝，但事實上，訂製服的世界遠比一般人想得要更豐富。

為了讓對時尚有興趣的人更了解這個領域，《BeautiMode》創意生活風格網邀請曾為許多影視名人製作過紅毯華服及婚紗的訂製服設計師簡國彥（BOB Jian），擔任【前輩，我想問】系列講座的講師，與觀眾分享他為何走上服裝設計之路、以及自身的創業心路歷程，並對青年設計師入行給予中肯的建議。

「我的好朋友都說我是鬥雞，因為我很喜歡參加比賽。」簡國彥幽默地說。他從學生時期開始熱衷服裝競賽，之後參加台視的《超級設計師》節目選秀，開始在時尚界嶄露頭角，比賽不僅讓他有機會接觸多元的設計主題，預算與時間的限制也讓他練就扎實的基本功，使當時小有名氣的他得以獨立接案。

為客戶解決問題

簡國彥表示，他剛開始接案時，製作的是廠商宣傳活動上的形象服裝，或許是因為資歷尚淺，因此遭遇了許多困難，與客戶的溝通也不是十分平順，但在完成幾個案子後，更多性質相似的客戶聞風而來找他製作服裝，從此開啟了他的訂製服之路。後來又因為偶然的機運，讓他有機會開始製作表演用的特效服裝。

簡國彥首次挑戰特效表演服裝，是為前衛表演團體Luxy Boyz設計會發光的表演服。製作特效服有許多與一般服裝製作不同的細節必須克服，還必須考量舒適度，因此也只能邊做邊研究，慢慢開發各種製作方法，精進自己的手藝。

談到接案過程，簡國彥說，「設計師最重要的，就是要為客戶解決問題。」他認為在這之間其實非常有趣，「客戶只要把需求告訴我，我就會盡量去達成，過程中也可以開發出許多不同的製作方法。」無形中也是一種自我收獲。

當然，一直回應客戶的需求，有時也會感到疲憊，因此簡國彥一邊接案，也一邊開始製作屬於自己的服裝系列，並且在完成後與攝影師、髮型師、造型師、彩妝師互惠合作，製成完整的作品集。這原本只是為了滿足自己創作慾，卻意外地為他開啟了另一條路，許多合作過的髮型師後來參加比賽，會回頭與他商借服裝，並且為他介紹訂製服的客人，慢慢地也開始有藝人的造型師與他商借服裝，讓他的作品在電視上曝光，進一步帶來更多訂製服客戶。

 

 

 

 

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今日拍攝，水喔～ #bobjian

Bob Jian（@bobjian19）分享的貼文 於 PDT 2015 年 8月 月 18 日 上午 12:05 張貼

找到自己的市場區位

「其實藝人商借服裝通常是沒有付費，早些時候也沒什麼機會招攬到客人，而且我的服裝也不是一般人日常生活會穿的。但當時我意識到一件事，這些客戶未來在需要拍MV、廣告、籌備演唱會或是商業演出的時候，可能會有服裝訂製的需求。」簡國彥說。

 

 

 

 

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鍾瑶Aviis Zhang 《金馬獎頒獎典禮》 謝謝造型師Monfi Lin讓我做到今年的第三金 覺得今年夠了#鍾瑶 #Lowenstudio #bobjian #第53屆金馬獎 #金馬獎 #金馬53

Bob Jian（@bobjian19）分享的貼文 於 PST 2016 年 11月 月 26 日 上午 4:38 張貼

同時，除了製作禮服，他也開始研發婚紗的製作，推出擁有自己風格的服裝。在解釋這些服裝的風格時，簡國彥坦承，由於他沒有正式學習過禮服的製作，因此許多人或許會認為他的禮服不夠正統，細節不夠豐富，但對於喜歡簡單設計的客戶而言，裝飾簡約的服裝才最有魅力，反而意外地找到屬於他的市場定位。

「我一直以做成衣的方式來製作禮服，並不會在服裝上加入太多細節，所以製作成本也相對低，這就反映在定價上。」簡國彥表示，「很多來請我做婚紗的客人，都喜歡非常簡單的設計，他們想要的服裝都很簡單，簡單到我以為市面上一定找得到，但就是遍尋不著，所以才來找我製作。」

持續精進，投資未來

近年來，簡國彥除了製作訂製服外，仍然相當積極地在製作屬於自己的服裝系列，讓品牌的作品更加豐富。雖然創作這些作品當下不會有實際報酬，但他認為，這些努力其實都是在對自己做投資。

「我要做的事情非常多，每一個要步入我們這個行業的人，都要做很多事。」簡國彥表示。「這些事情初期是沒有辦法預期回饋的，這總歸只有一句話：你願不願意投資自己？因為我知道有很多人，連投資自己都不願意。但如果不投資自己，就不可能有機會被別人看見。沒有自己的作品，是不可能被注意到的。」

 

 

 

 

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上週的工作有碰到許久沒碰過的地獄級布料軟雪紡，細節方面像是縫份袋縫或滾邊的做法還有上魚骨，都是我一直以來嫌麻煩想避免的技法，但遇到了總是要想辦法克服，自己覺得上次沒處理的很漂亮，所以很任性的再做一次看到底是真的很難還是我做不到 #taiwan #taipei #fashion #fashiondesign #design #fabric #lace #organza #black #shirt #lacedress #dresses #puffsleeves #bobjian

Bob Jian（@bobjian19）分享的貼文 於 PDT 2016 年 5月 月 14 日 下午 9:01 張貼

而對於有心想投資自己的人，簡國彥表示，他相當鼓勵學生們去參觀設計師聯展，因為聯展可以很清楚地看見不同設計師在風格與製作手法上的差異，對於精進自己的美感與手藝幫助很大。此外，培養與人溝通的技巧也非常重要，因為設計師要擁有兌現承諾的手藝之外，也需要清楚地向客戶解釋設計與製作的理由，並且在客戶提出不合理要求時溝通協調，如此才能打造讓雙方都滿意的優秀設計。

採訪攝影：BeautiMode

※本文由 BeautiMode 創意生活風格網提供，未經授權，請勿轉載！

即便女裝是重中之重，時尚品牌執掌者仍始終以男性為多。然東西方各一位「教母級」女性設計師，卻用所謂的叛逆語言，改寫了（那些被強加於女性的）著裝規範。如今得叫一聲「最酷奶奶」的川久保玲，和3年前與世長辭的Vivienne Westwood，將在墨爾本維多利亞國家美術館「合體」施展她們相通80年的前衛力量，再度給世人帶來震懾。只不過這次，秀場換作展場——國際展覽《Westwood | Kawakubo》今年底揭幕。

彷彿已經隔空聽見時尚迷們的熱情尖叫！澳洲墨爾本維多利亞國家美術館（National Gallery of Victoria，簡稱NGV）規劃於2025年12月7日至2026年4月19日推出聚焦Vivienne Westwood、川久保玲（Rei Kawakubo）兩位近代時尚史上最具影響力女性時裝設計師的聯合展覽《Westwood | Kawakubo》，並列展示西太后同名品牌和Comme des Garçons作品。

▼ 預告影片搶先看：由維多利亞國家美術館館長Tony Ellwood、時尚策展人Katie Somerville及Danielle Whitfield引言

共計超過140件展品中，除有40餘件來自Comme des Garçons的捐贈外，亦集結維多利亞國立美術館館藏、海外美術館及私人收藏的精選作品，以4大主題架構：「Punk and Provocation（龐克與挑釁）」、「Rupture（撕裂）」、「Reinvention（重塑）」、「The Body and The Power of Clothes（身體與服裝力量）」呈現兩位設計師的重要系列和她們所關注的議題，在突顯兩者間共鳴與分歧的同時，進一步探討她們如何藉由各自方式改寫時尚規則。整體策展內容包括服裝本體、平面攝影、典藏檔案及伸展台影片，更將帶來一部重要出版物。

川久保玲，在解構與重構間抗爭

提起這位自成一派的日本當代設計師，大家腦中首先浮現的，八九不離十是那顆長著眼睛的大紅愛心？以自創服飾品牌Comme des Garçons翻轉時尚數十年，業界對川久保玲的論述基本可歸結為兩大項：第一，她是日本知名設計師中少數「沒有」主修過服裝設計的特殊存在。（隨意舉例，如Yohji Yamamoto山本耀司、Undercover高橋盾皆畢業於文化服裝學院）；第二，其作品展現了日本文化中極為獨特的殘缺美學，憑藉反叛性和某種憤怒情緒被奉為「前衛」代表，但從不按規則解構與重構服裝的創作手段也使爭議始終相隨。如今已82歲高齡的她，依舊是那個衣不驚人不甘休、時裝秀一票難求的時尚教母。

Vivienne Westwood，土星上建起西太后帝國

而地球彼端，同名品牌已故創辦人Vivienne Westwood則擁「龐克教母」頭銜。同樣未就讀過專業服裝學校，僅靠自學便展露極具獨創性、甚至革命性的創作量能；透過顛覆既有秩序，於所謂「傳統」之外另起無法輕易規整的新頁——她沒有教科書，她就是教科書本身。1970年間深受龐克文化影響，1981年推出首個、也是其中一個最為大眾熟知的「海盜（Pirate）」系列時裝作品；隨後，繞環的土星（The Orb）誕生，在這目不暇給的時尚史上僅作為品牌Logo便已足夠受到粉絲們的長情追捧，冥冥之中更彷彿具象化了Vivienne Westwood自80年代一路逆起的時尚旋風，時至她於2022年辭世，龐克美學宗系永遠少不了「西太后」一席高位。

而此次《Westwood | Kawakubo》國際展覽，為Vivienne Westwood的服裝設計睽違逾20年再於澳洲進行大規模展出，亦是她逝世後舊作首度登上同一美術館，別具意義。

時尚新規則＝無規則？

不同文化養成下，1941年生於英國的Vivienne Westwood和1942年生於日本的川久保玲，正好都在1970年代開始職業生涯。作為獨立實踐者相互照見，兩人共通性在於絕不屈從的原創精神——根植於對個人自由、自主，對美學，乃至對整體社會風氣變革的渴望。不僅用創作（包含服裝和服裝秀）強而有力地挑戰她們所處時代相對封閉的品味、性別與美的觀念，重新定義服裝的形態與功能、服裝與身體的交互關係；最重要是，極大程度改變了人們看待和思考時尚的方式。

《Westwood | Kawakubo》Vivienne Westwood x 川久保玲國際展覽

• 時間：2025年12月7日至2026年4月19日
• 地點：澳洲墨爾本維多利亞國家美術館

>> 最新消息可至維多利亞國家美術館官網專頁查看。

過去一年，時尚圈所謂的震撼彈已經快不震撼了。原來只是行內人之間打趣奢牌創意總監換位之快速的「大風吹」說法，也越演越像市場脈動導致產業「急進」現況的縮影——或許恰能套用Balenciaga方才任命的新總監Pierpaolo Piccioli入主宣言：「每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。」PP與Balenciaga將共同譜寫的章節現正開啟，一起回顧這位義大利設計師20餘年的豐厚履歷，及其預備面臨的大環境挑戰。

王者挾光歸來！

前情提要：奢侈品銷售乏力，換帥、換血是積極創新還是過度躁進？

「時尚圈大風吹」作為描述產業現況的新興關鍵詞，指的不外乎是各大奢侈品牌集中於這一兩年的大換血，真就如大風吹遊戲般上演「人才搶奪戰」（畢竟在大師和新進之間必定存在落差，而品牌一季掐一季的緊湊日程也難以費時等待、扶持新設計師）。列舉短期內幾個受矚案例，包括冉冉新星Matthieu Blazy自Bottega Veneta「跳級」登上Chanel大位、Jonathan Anderson搬出長居10年之久的Loewe時裝屋至Dior任男裝總監、原Balenciaga創意總監Demna入主Gucci重振旗鼓，皆屬在原職戰績太好、即被近年表現相對疲軟的精品老牌挖角一類。

然另一頭，倒也有數起不能直接導因於殘酷業績壓力的無預警卸任案例，從手握漂亮數字的Hedi Slimane突宣布離開Celine、時尚鬼才John Galliano剛祭出驚世之作就將Maison Margiela交棒年輕一輩，到英國設計師Kim Jones執掌的Fendi女裝工坊返還Fendi家族，都和時尚設計本身的快速更替更有關係。不難推斷，「換新、煥新」勢必帶來更多意想不到；而正是這種意想不到，最為產業所需要。

至於本次Pierpaolo Piccioli的異動可說與前後者都沾上邊，離開Valentino自然歸換新因素較多，加入Balenciaga則主要還是因為Demna被挖去Gucci救火了。

時尚頭條：Pierpaolo Piccioli接手Demna，7月10日正式就任創意總監

從Valentino到Balenciaga，活在永恆的當下

2024年3月22日，Pierpaolo Piccioli（以下簡稱PP）告別共奉獻25年歲月、總監任期亦長達16年的前東家Valentino。一句真情流露的離職信開場白仍歷歷在目：「不是所有故事都有開始與結束，有些活在永恆的當下，閃耀著強烈的光芒，強大到不留一絲陰影。（Non tutte le storie hanno un inizio ed una fine, alcune vivono una specie di eterno presente che brilla di una luce intensa, così forte da non lasciare ombre.）」2025年5月20日，逾一年後來到Balenciaga再續新篇，似讓此話得到無形的見證。

25年設計生涯，「PP粉」、「PP黑」全寫進時尚教科書

入行之初，PP曾與Maria Grazia Chiuri（現任Dior女裝總監）在Fendi共事，1999年一起被Valentino創辦人Valentino Garavani相中加入品牌配件部門，2007年Garavani退休（由Alessandra Facchinetti接任），兩人同晉升為配件總監，並於2008年接替Facchinetti成為聯合創意總監。2016年，隨Chiuri前去他牌就職，PP開啟了獨當一面的Valentino時代；除秀場上的精彩演繹外，亦為蕾哈娜（Rihanna）、千黛亞（Zendaya）等多位指標性人物打造過Met Gala和奧斯卡造型。冠以其姓名縮寫的「PP粉」（超高飽和的螢光桃紅）、「PP黑」（各種質地與光感的黑）更無疑創作出時尚教科書上的全新色彩語彙。

▼ 蕾哈娜2023年的Met Gala造型由PP帶領的Valentino所打造，禮服裙總長14.5公尺，共含31朵山茶花裝飾（帽上30朵，裙上1朵）。

首秀2026春夏時裝週登場，今年秋季就能在巴黎看到

Demna在Balenciaga的最後一舞將為接下來的高訂大秀，品牌官方並宣布PP於2025年7月10日正式領銜設計團隊，其首秀則訂於10月份巴黎時裝週登場（順帶補充，Demna的Gucci首作同在該季米蘭時裝週發表，還有前面提到的Matthieu Blazy首場香奈兒大秀也是巴黎見）。在Demna「沒要讓你看懂」的怪誕暗黑美學瘋狂了10年之後，基於「黑色」這個共通點，PP又將如何用浪漫柔化怪誕、用怪誕坐實浪漫，滿足全球買手、秀評乃至所有時尚迷們等他出招的雙眼？

東家會換，真性情不變——還是那個浪漫極了的義大利男人

Pierpaolo Piccioli加入Balenciaga聲明全文：

每一個新故事，都與帶領我們走到這裡的路、我們如今是什麼樣的人，以及我們曾經歷過的事息息相關。

我並不是宿命論的忠實信徒，但當我在瀏覽自己的IG主頁時，我突然發現，我上傳的第一張照片，是Cristóbal Balenciaga所設計的1967年婚禮造型。我不知道是否該把這視作一種徵兆，但我知道，現在我能看見更宏觀的藍圖。

今天能站在這裡，為一個一直以創造為文化、創新為科學的品牌編織新的故事，讓我感到光榮與自豪，也讓我得以延續那些在我之前，早以尊重而果敢的觀點說出這個故事的人所開始的傳承。Balenciaga之所以能成為今天的樣子，是因為那些鋪路的人，Cristóbal、Nicolas、Alex、Demna。在各個階段中，即使不斷演進和改變，它從未偏離品牌的美學價值。Cristóbal Balenciaga的遺產與典藏，可以說是史上最具影響力的時尚宣言之一。他在所有人之前做到了所有事，他幾乎發明了創意這項文化，他將高級訂製的理念注入職涯的每個面向，也透過他的作品展現了進化與創新的力量。

我今天所接手的，是一個充滿可能性的品牌，令人無比著迷。首先，我必須感謝Demna，我一直很敬佩他的才華與遠見，我難再求得比這更好的交棒。他用自己的方式向Cristóbal致敬，分享了他的觀點，同時也維持著品牌的核心識別。這讓我有機會形塑一個全新版本，為這個故事添加另一章。我所寫下的，Balenciaga的一章。

我很感謝François-Henri、Francesca和Gianfranco對我的信任。我們從一開始就毫不費力地相契合，那正是開始新事物最好的方式。工作是由人完成的，而人於工作中所感，是唯一重要的事。我很好，很幸運、感激和榮幸此刻能在這裡。

文中提及的第1/1025則貼文，發布於2018年5月8日：

面對大環境持續性的低迷氣氛，各品牌無不指望新總監一來就能炸舞台。可與此同時，質與量、叫好和叫座，始終是創意產業的掙扎，人們也都了然於心。Pierpaolo Piccioli至今近30年職業生涯中以強勁設計凝塑的「黑勢力」，或許將從Balenciaga 2026春夏大秀再次向時尚界攻城掠地？