在上萬民眾親眼見證下，歡騰的婚禮進行曲響徹雲霄，王子與王妃緩緩步上紅毯，交換信誓承諾互許終身，浪漫感人一刻觸動無數人內心。長大成人後的我們，即便知道童話故事書裡所撰述的一切無疑是場不切實際的美夢，然而對真實存在於世上的各國皇室，或許不再握有實權，但依舊讓我們保有憧憬，幻想那只屬於美好故事中才有的王子與公主理想快樂生活。

至於要從何佐證大家心中那份狂熱，或許端看每當皇室有成員即將成婚，從英國伊莉莎白二世女王、好萊塢傳奇影星葛麗絲凱莉（Grace Kelly）嫁進摩納哥皇室、英國黛安娜王妃、凱特王妃，到今年創下近20億人關注的哈利王子與梅根世紀婚禮，這般席捲全球的皇室婚禮熱潮便能略知一二。那麼皇家婚禮哪個部分又最為人津津樂道呢？答案自然不外乎－婚紗。作為婚禮中最外顯也最重要的存在，絕美婚紗除了襯托新嫁娘美態，更是皇室形象的象徵，而過往蔚為經典的婚紗，自然也於日後成為重要潮流指標，而又有哪些雋永不朽的婚紗設計，且讓我們一起來回味。

▶冷戰時期的時尚！從英國黛安娜王妃世紀婚禮、鐵娘子藍到美國第一夫人紅的時尚政治色彩

摩納哥王妃葛麗絲凱莉  不敗的經典婚紗

選在事業正顛覆的時間步入禮堂，好萊塢傳奇影后葛麗絲凱莉（Grace Kelly）短暫卻火花四溢的影藝生涯令人難忘，1956年她以平民之姿嫁入摩納哥王室，從麻雀榮登鳳凰的經歷，對許多女孩來說，大概又像是另一個美夢奇蹟。不過遑論究竟她當王妃的日子是否快樂，其一舉一動皆是媒體捕捉焦點的葛麗絲凱莉，在不當明星的往後日子，倒成了大名鼎鼎的時尚偶像，舉凡凱莉包、Flora絲巾到各大時尚品牌靈感謬思，儘管美人英年早逝，但葛麗絲凱莉的名字印記始終沒消失殆盡。

至於讓葛麗絲凱莉開啟時尚巔峰之路的時刻，則得回溯至她與摩納哥親王雷尼爾三世（Prince Rainier III）那場宛若好萊塢電影大片般的世紀婚禮開始談起，當時身為MGM米高梅影業掌上明珠的葛麗絲凱莉，終身大事就像是簽約的最後一部電影，全程由MGM拍攝捕捉，甚至連後來引起仿效的蕾絲婚紗都是出自米高梅旗下的金獎戲服設計師Helen Rose之手。奶油色婚紗由25碼塔夫綢製作，並鑲有古董花邊和蕾絲，30多位裁縫師總共花了6個星期才製作完成，層層堆疊的裙襬有承襲上半身的蕾絲花邊紗裙襯底，並有閃著奶油光澤的打褶間塔夫綢緞，當行動時不僅搖曳生姿，更具有份量感。

少了皇冠頭飾，取而代之的是嵌有珍珠與橙子花製作的茱麗葉婚飾帽（Juliet cap），而上身的蕾絲衣則繡有數百個種子狀的珍珠，一來掩蓋針線之間的接縫縣，二則有希望皇室多子多孫的吉祥之意；而頭紗的透明度也是經過精良考慮，畢竟葛麗絲凱莉當時身為大明星，不少觀眾希冀看見她最美的一刻，因此嵌造兩隻鸚鵡刺繡裝飾圖案的頭紗，要讓人觀看時有種縹緲卻又不能太過清晰的美感。如此講究精緻的經典雋永婚紗款式，日後也成了英國凱特王妃大婚以及超模米蘭達可兒梅開二度所選擇的婚紗樣式參考。

伊莉莎白二世女王 汲取自文藝復興畫家的藝術婚紗

身為英國皇室在位最久的君主，現任英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在1947年與菲利浦親王（Prince Philip）於西敏寺（Westminster Abbey）完婚。由於當時離二次世界大戰結束後不久，社會經濟仍舊尚未完全復甦的狀態下，為避免婚禮過於奢華鋪張引來詬病，但又不能太過窮酸淪為笑柄，為此英國政府特別送給女王200張衣物配給券當作禮物，讓其能夠製作出一件精美婚紗。

由英國皇室御用訂製服時尚設計師Norman Hartnell操刀的婚紗，儘管在婚禮前三個月才確認最終設計，然而據他自己所述「這是我一生做過最華麗的衣裳」，為了讓伊莉莎白女王亮麗出閣，他採用了高貴典雅的象牙色調，配上精緻繁複的手工刺繡、水晶、釘花等元素，以及長4公尺的曳地薄紗裙擺，讓這場二戰後首次公開皇家活動顯得格外氣派。

 

 

 

 

在 Instagram 查看這則貼文

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Royal Collection Trust（@royalcollectiontrust）分享的貼文 於 PDT 2016 年 6月 月 1 日 上午 8:14 張貼

婚紗整體設計風格靈感來自15世紀文藝復興時期的義大利畫家波提且利（Sandro Botticelli）畫作《春》（Primavera），畫中遍步一地的繽紛花朵，轉移到婚紗上成了茉莉、白玫瑰、丁香等花卉的精美刺繡圖騰，讓藝術氣息完美融入婚紗時尚中；當然，為了盡顯華麗貴氣，婚紗也使用了近一萬顆珍珠裝飾，在任何角度看都顯得閃耀動人，再配上繡有星星圖騰的頭紗，讓女王成了當時英國王朝最耀眼的一顆星。

英國瑪格麗特公主 最叛逆卻最極簡的婚紗

少了姐姐伊莉莎白二世的君主包袱，被視為時尚指標的瑪格麗特公主（Princess Margaret）其新時代自信女性氣質，在保守派眼裡顯然太過不羈，當年與有婦之夫Peter Townsend的愛情鬧得滿城風雨，身為皇室一分子的瑪格麗特，即使愛就在眼前，但礙於身分他無法邁開步伐追尋心中所愛，畢竟英國王室當時已有溫莎公爵棄王位投奔愛情這般讓皇室蒙羞的前車之鑑，豈能讓相同事件再發生第二回。曾經為愛義無反顧的瑪格麗特，最終在王室、內閣與人民巨大反對聲浪下妥協，沒能與愛人走到最後。但敢愛敢恨的她，在30歲那年選擇嫁給英國平民攝影師Antony Armstrong Jones，而這一刻，她要將所有鎂光燈從姐姐身上聚焦於自己，讓自己的婚禮成為全球第一個在電視上公開轉播的王室婚禮。

兩人的婚禮通過電視直播讓3億人次見證風光幸福的一刻，瑪格麗特選穿的優雅婚紗和姐姐一樣，皆由皇室御用設計師Norman Hartnell打造，婚紗由絲綢及透明烏干紗製成，30公尺長的白紗設計幾乎沒有任何明顯裝飾，儘管樸素低調，然而精美剪裁絲毫不減瑪格麗特的時尚指標氣勢。至於頭頂佩戴的Lady Poltimore Tiara皇冠，則是由珠寶品牌Garreard於1870年所設計，由鑽石項鍊加上11個寶石別針所組成，極為璀璨的光芒無疑是瑪格麗特公主婚紗最為亮眼的造型。至於她本人有多熱愛這個耀眼皇冠，或許能從她連洗澡都戴著便能知曉。

via Royal UK、Good House

追溯這些我們早已習以為常或無限憧憬的單品起源，就是在追溯一段由男男女女、流行文化、浮華與深沉交織而出的時尚史。這麼做也是在這個時尚變得如此輕佻的時代裡，重塑衣著的價值。藉由讚頌時尚單品與美麗外表，我們最終禮讚的是每個獨特的靈魂。

衣物間的必備單品：蝴蝶領結

蝴蝶領結的歷史和領帶息息相關，兩者都源於男士以絲巾裝飾頸部的喜好。17、18世紀，貴族們喜愛以蕾絲領或領帶點綴服飾，有些人認為蝴蝶領結就是19世紀結合這兩者而誕生的。

極致黑領結

領結的流行與19世紀的丹迪（Dandy）風密不可分。工業革命時期的新貴與權貴們都把領結視為優雅和品味的象徵。隨著無尾禮服（菸裝smoking）的流行，領結更成為男士晚宴著裝必備的配件。據說現代的無尾禮服搭配蝴蝶領結的設計是Pierre Lorillard為James Potter參加紐約州的Tuxedo俱樂部舞會特別打造的。James Potter的驚豔亮相開啟了「black tie」的時尚傳奇。

不分晝夜

依舊是在紐約，1924年，領帶製造商Jesse Langsdorf推出一款全新設計的領帶，與當時普遍流行的領結完全不同。當時，領結既是晚宴上優雅的配件，也是辦公室職員的日常裝束，隨處可見。

既幽默又性感

銀幕上的領帶也能展現滑稽感，成為卓別林、勞萊與哈台等喜劇大師的服飾配件。另一方面，女星瑪琳．黛德麗和凱薩琳．赫本也帶上領結，挑戰性別界線。而在男性身上，領結又展現不同的魅力，隨著佛瑞．亞斯坦的舞姿律動，隨鼠黨（Rat Pack）的輕佻傲然，或隨詹姆斯．龐德的從容優雅，演繹出誘惑與高貴等不同氣質的雙重戲碼。

衰退與復興

1960年代，領結變得過於傳統、保守且陽剛，光芒逐漸黯淡。這時的它更多時候出現在喜劇角色和宅宅的怪咖技客（geeks）身上，被世人嘲弄、邊緣化。然而，到了2000年代，設計師Tom Ford將復古的氣概帶回時尚舞台，重拾領結的榮耀。

經典設計：無尾禮服

早在1962年的首個高級定製系列中，Yves Saint Laurent就把原本屬於男性服飾的長褲穿到女性身上。雖然他並不是第一位讓女性穿上長褲的設計師，但他的貢獻在於讓長褲變成女性衣櫥中再平凡不過的選擇。

走出吸菸室

1966年，Yves Saint Laurent選擇將男性的無尾禮服（又稱菸裝，Smoking）帶入女性時尚。他在當年的秋冬系列中為女性提供了前所未見的大膽選項：穿上這件男性衣櫥中最具格調的服裝。無尾禮服原本是在吸菸室中穿的服飾，象徵男性的陽剛與權力結構，同時也是女性的禁區。

權力遊戲

Yves Saint Laurent打破傳統規範，在1960年代這個正在重塑社會規則的時代，他主張女性有權選擇穿上無尾禮服！他認為女性穿著無尾禮服不是一種抗爭，而是自然而然的權利。在他手裡，原本充滿爭議的長褲成為新的誘惑密碼。他反對將無尾禮服視為女性模仿男性的工具，積極賦予它優雅與自信。透過他設計的風格，女性和男性擁有平等的姿態。這不是一場性別的對立，而是時尚與權力的對話。

開啟副本

馮絲華．哈蒂是第一位訂購Yves Saint Laurent無尾禮服的女性，然而，當時的女性尚未準備好自在地接受褲裝，因此其他高級定製時裝的顧客並沒有立即跟進。直到1966年，Yves Saint Laurent推出成衣副牌Saint Laurent Rive Gauche後，無尾禮服才找到它的市場。雖然是同一年發生的事，但因為品牌改變客群，轉向更年輕、更獨立的女性，提供價格相對親民的無尾禮服，時尚潮流就改變了。

新女性時尚

Yves Saint Laurent的女裝無尾禮服經過改良，以更貼合女性體態的修身剪裁展現魅力。它顛覆了傳統時尚的定義，讓女性的中性氣質自然流露卻又不失性感。女性真的需要模仿男性穿著才能感受到力量嗎？答案是否定的，但她們可以把男性的時尚領域變成自己的遊戲場。

風格的誕生：華麗搖滾

雖然華麗搖滾只風靡了短短幾年，1977年後就被龐克風取代，但它的影響力仍不容忽視。這股風潮讓原本隱匿於地下文化的造型與符碼躍上舞台，成為公眾矚目的焦點。跨性別裝扮不再局限於小眾，音樂也成為極致華麗與誇張表現的天地。

重新定義性別

華麗搖滾本質上是一種玩世不恭的音樂風格，與1960年代充滿社會與政治訴求的搖滾不同，它在1970年代前半葉捨棄沉重的議題，轉而全心頌揚明星文化，以閃爍的亮片、華麗的羽毛圍巾和誇張的厚底鞋打造視覺震撼。這股風潮主要由來自英國和美國的男性樂團引領，甚至影響到非洲，在尚比亞衛生出融合放克與搖滾的zamrock（尚式搖滾），搭配誇張的大帽飾增添特色。華麗搖滾用極具戲劇性的方式，重新定義性別表達與舞台魅力。

由Marc Bolan領軍的T. Rex樂團引領了這場風潮，掀起了一場介於丹迪主義與歌舞劇場間的審美革命，宛如華麗炫目的視覺盛宴。男性化了妝，穿上閃耀且貼身的衣物，長髮飄逸。這種風格不在意俗氣與否，只有幽默與浮華的極致展現。華麗搖滾大膽挑戰1970年代英國社會根深蒂固的保守思想，顛覆傳統的男性形象，甚至帶著一絲挑釁意味。例如大衛．鮑伊毫不掩飾地公開自己的雙性戀身份，甚至穿著裙裝亮相。這場美學叛亂席捲而來，嚴苛的道德堡壘只能在它的光芒之中逐漸崩解。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

✹ 更多新書資訊 ⭢ La Vie 圖書

有些服裝打破了時間的藩籬，也有些成了走上伸展台和高級訂製的不朽神話，都講述著設計師們的奇思妙想，以及對夢想和潮流的追求。

衣物間的必備單品：丹寧夾克（或牛仔外套）

「藍色已成為這個世紀後半葉的經典色調，賦予所有人與事一種獨特的色彩。它的流行無可撼動，未來也將繼續如此。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

述說丹寧夾克的歷史，就是探索靛藍染料的故事。丹寧布（牛仔布）的起源與藍色密不可分，這種顏色結合堅韌的面料，成為全球勞動階層日常生活的一部分。而到了20世紀，這件藍色的服飾更成為時尚界的經典單品。

Trucker Jacket的誕生

Levi’s在20世紀上半葉推出了多款丹寧夾克，但真正定義今日丹寧夾克風格的，是1967年的Type III款式，也就是大家熟知的Trucker Jacket。這款夾克以修身的設計和兩個高位口袋為特色，成為現代丹寧夾克的代表。從1930年代電影中的牛仔，到1950年代的叛逆青年，甚至是瑪麗蓮．夢露都穿過這款夾克。不過要一直到嬉皮運動興起，它才真正風靡街頭。

MAKE LOVE NOT WAR

嬉皮擁抱丹寧夾克，又賦予它全新的意義。這款夾克成為美國文化的旗幟，既象徵著深植於社會的刻板印象，又述說對體制的反抗，更是傳遞標語與信息的載體。

叛逆到底

丹寧夾克曾是反主流文化的代名詞，穿梭於社會、電影與音樂之間。70年代的龐克、法國的搖滾狂熱、80年代的青春偶像，以及後來的嘻哈、油漬搖滾（grunge）和電音，都賦予它新的意義。革命的、多變的與超越邊界的丹寧夾克不靠邊站，反而選擇將各種文化串聯起來，成為反叛精神的時尚象徵。

經典設計：泡泡裙（舞會皇后）

「我們始終在追尋逝水年華。」——克里斯蒂安．拉克魯瓦（Christian Lacroix）

人們常說，1980年代是巴黎高級訂製時裝的第二個黃金時代。第一個則是在1950年代。1980年代的這十年間，經濟繁榮帶來了財富的積累，富裕階層渴望展現自己的奢華生活方式，時尚風格因此變得浮誇而張揚。

從博物館到時尚

在成為時裝設計師前，Christian Lacroix曾夢想成為博物館館長或戲服設計師。他對戲劇、歷史與藝術的熱愛，深深影響了他的設計風格。他先是為品牌Patou工作，而後在1987年創立了自己的品牌，在那個物質生活豐富、無憂無慮的十年中，他逐漸嶄露頭角。他的風格與1980年代那些出門就像參加華麗舞會的富家女一致。

時光的記憶

Lacroix的設計深受過去華麗風格的影響，他喚回17與18世紀的古典美學，以緊身胸衣搭配蓬鬆、甚至誇張的裙子。他的靈感來源根植於他的故鄉亞爾與普羅旺斯，這片土地與卡馬格的風土賦予他的設計鮮明的色彩、繁複的圖案與靈動的印花。他的模特兒宛如行走的故事敘述者，在伸展台上演繹華麗且如戲劇般的時尚場景，將伸展台變成一場視覺盛宴。

十年風華

Christian Lacroix的設計充滿懷舊風情，但卻從不守舊。他的作品完美詮釋了一個時代的精神，金錢至上，奢華無罪。那是個晚會和雞尾酒會不斷的年代。1970年代遭到摒棄的華麗裝束在這個十年重新綻放。在晚宴禮服與雞尾酒會穿搭之間，Christian Lacroix找到了完美平衡，以短版的小外套搭配蓬蓬裙，那層層疊疊的裙襬令人想到宮廷禮服的招搖。

Lacroix的經典

1980年代是一個極致浮華的年代，誇張的墊肩、纖細的腰身，以及Christian Lacroix經典的泡泡裙都是當時最具代表性的設計。這種裙子優雅又帶點叛逆，正好展現那個時代的輕盈無憂氛圍。它像是社交派對上的焦點，在舞池裡旋轉，魅惑人心又耀眼。Christian Lacroix讓這種沉睡的美重新煥發光彩，燃燒出更為炙熱的生命力。

風格的誕生：反時尚「解構主義」

「我覺得完美是醜陋的。我希望在人類創造的事物中看到傷痕、缺陷、混亂與變形。」——山本耀司（Yohji Yamamoto）

哲學家德希達在1960年提出「解構主義」的概念，用以指涉這個時代對既有規範與傳統的推翻與重塑。然而，要等到1989年，時尚評論家Bill Cunningham在一篇文章中首次將「解構」一詞用於描述服裝設計，並特別指向Martin Margiela的作品時，這個詞才真正用在時尚領域。

東方哲學

時尚的解構美學真正誕生於1970年代末，由三宅一生、山本耀司與川久保玲三位日本設計師共同開創。他們深受自身文化影響，從讚頌歲月痕跡與不完美魅力的「侘寂」（wabi-sabi）中汲取靈感，並借鑒將裂痕轉化為美感的金繼（kintsugi）藝術，挑戰傳統服裝結構，改變了西方自文藝復興以來審美概念。

外在實踐

解構主義的支持者以不對稱的剪裁、深邃的色調為服裝基礎，甚至穿著大膽展露破損、破洞與未收邊的衣物，這些都是曾被西方時尚厭棄的「瑕疵」。這種刻意的不完美，吸引了那些將穿衣視為思想實踐的人，他們選擇拋開1980年代的炫目奢華，以黑色為載體，映照對外在符號的抗拒。解構主義引發的，不僅是一場審美的革命，更是一場關於時尚話語權的顛覆，使「反時尚」成為當代時尚語言的一部分。

本文內容節錄自La Vie出版書籍《時尚單品全圖鑑：78件經典穿搭設計與百年時尚傳奇》

出版日期｜2025/06/21

作者｜海莉．愛德華－杜雅丹 Hayley Edwards-Dujardin

這是一張時尚界的寶藏地圖，帶你認識那些永遠不會退流行的經典單品。本書精選了 78 件經典服飾和60件改寫時尚史的創意設計，一次帶你看懂潮流是怎麼被創造出來的。收錄超過280張精美圖片與資訊圖表，帶你用最直覺的方式了解每個單品的歷史背景、設計亮點，甚至是它們如何影響了當時的社會文化。

✹ 更多新書資訊 ⭢ La Vie 圖書