美國時尚建築師Peter Marino操刀！CHANEL香奈兒紐約57街旗艦店翻新開幕

香奈兒在紐約57街的旗艦店內部重新裝潢設計後盛大開幕，現為美國最大的專賣店。最早於1996年開設的這個據點，現今面積達14000平方英尺，成為紐約地區最完整的香奈兒專賣據點，陳列卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)為品牌所創作的系列，包括高級時裝系列、包款、鞋款、服飾珠寶配件、眼鏡等等，同時也涵蓋了高級珠寶與腕錶、化妝品與香水。

位於57街的專賣店，是由紐約建築師Peter Marino所設計之香奈兒最新概念店。這位擅長於將品牌美學符碼投射在全球各據點的空間設計師，融合奠基香奈兒的價值觀—創意、高端時尚、手工藝、頂級材質—於他此次的設計裡。長期與香奈兒合作的這位前瞻性建築師，將持續探索品牌內在魅力與永恆摩登的精神，並均衡地展現於建築與室內設計的面向。

紐約旗艦店的設計意象，完美流暢地由內而外延伸品牌的特質。外牆是白色圖案的玻璃鑲板，搭配黑色金屬細框架，以品牌的經典色調和標誌性斜紋軟呢圖案突顯出香奈兒的精神。醒目的玻璃鑲板外牆涵蓋總高為六層的樓面，其中的三至五層均為展售空間。

店內空間令人屏息的亮點之一，就是在進入專賣店一樓之時，一座由四層樓高的階梯中央如瀑布般向下灑落的交錯項鍊雕塑品。這是特別委任法國藝術家Jean-Michel Othoniel的創作，這件高達60英尺的雕塑品猶如一串雋永的珍珠，並以此向香奈兒女士珍愛的珍珠項鍊致意。以鏡面精鋼和鍍金玻璃珠製成，看似懸浮於空中，讓人的目光不禁隨之望向專賣店的頂端。

Jean-Michel Othoniel的雕塑作品突顯空間內所展示的服裝系列材質與設計感。進入明亮的入口處時，顧客可以瀏覽一樓裡的不同區塊。每一區塊都各自表述了不同的美學故事，但同時也在陳列中串聯可以互相搭配的不同品項。一樓的後端以折疊式深色裂紋漆木板裝飾，呼應香奈兒女士熱愛的烏木屏風。高級珠寶與腕錶區的焦點，在於牆面上鑲嵌的玻璃展示櫃中所擺放的精緻高級珠寶與錶款。空間燈具則由金銀飾工坊Goossens所特別製作的青銅和水晶吊燈照亮。 

延著醒目的大理石牆面中央階梯向上走，顧客可繼續探索專賣店，親身感受每一層樓所展現的新意。二樓是鞋履沙龍，也以另一座特製的Goossens工坊水晶吊燈裝飾空間。沙龍內展售完整的鞋履品項，包括品牌最具代表性的雙色鞋、平底芭蕾舞鞋、草編鞋以及運動鞋。這層樓也陳列豐富的配件，從當季的2.55包款、11.12包款、Boy CHANEL包款、香奈兒的Gabrielle包款，以及最新推出的CHANEL 31包款，還有服飾珠寶配件和眼鏡。而在三樓，顧客受邀進入兩個高級時裝沙龍，以及專屬針織品項區塊。另外四樓也還有另兩間高級時裝系列的沙龍，以及一系列的配件、高級珠寶與腕錶。而希望呈現出居家氛圍的五樓，是特別規劃作為私人專屬購物體驗的區域

在整間專賣店內，Peter Marino細緻地去處理每個與香奈兒有關的時尚符碼世界裡的細節與材質。金色葉片與裂紋漆木都向香奈兒女士位於康朋街寓所的屏風致意。面料與地毯也是特別為此專賣店訂製，以低調溫暖的裸色系，與圖案感強烈的流線牆面裝飾形成對比。品牌最重視的核心理念，也就是手工藝術與頂級材質，也都在這空間透過特製的裝潢細節傳達，包括人工處理的霧面牆、手工編織的斜紋軟呢紡織品，和手工雕琢黃銅欄杆。

專賣店裡的每處細節與物品都經過精心挑選，以反映出品牌與香奈兒女士熱衷於支持藝術的特質。穿梭於旗艦店內，會看到細心策劃的展示品，以圖像的元素襯托建築上的設計和品牌傳奇性的符碼。展示的作品均為享譽國際的藝術家之作，包括Robert Mapplethorpe的攝影作品、兩件Olafur Eliasson創作的《Eighteen Moons in Penumbra》系列作品、Jenny Holzer的《I Touch Your Hair》、一件Peter Dayton的作品，以及Y.Z. Kami的許多藝術作品，其中包括嘉柏麗·香奈兒的肖像。除此之外，英國藝術家Idris Khan也受委任創作一件粉彩與油畫材質的黑白照片，擺飾於專賣店的電梯內。

專賣店於2018/19度假系列推出之際開幕，這組系列最早於今年五月在巴黎發表。當時在巴黎大皇宮展示的服裝系列，在大型的遊輪旁發表，卡爾·拉格斐這組以海洋元素為靈感的系列，搭配清新的波浪圖案、經典的水手條紋，配上閃爍的亮片，與輕盈色調的貝蕾帽，散發出聰穎自信且愉快的姿態，亦完美地襯托57街專賣店的調性。

為慶祝旗艦店的開幕，品牌也特別設計一組獨家膠囊系列，包括一組限量版2.55包款與皮夾，上面搭配經典的紐約風格裝飾。57街的專賣店也將推出一組限量版的精鋼材質Code Coco腕錶，搭配鑲嵌鑽石的錶圈與鏡面玻璃。另外，也為此次開幕推出全新香氛Les Exclusifs de CHANEL 1957，以多層次的麝香展現，是由品牌專屬香水大師Olivier Polge所調製，以此完整呈現這次的獨家專屬膠囊系列。

via CHANEL 

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。