羽絨衣變身非洲風格高訂禮服？Moncler Genius 2019系列攜手9組設計師打造時尚羽絨衣

試圖打破羽絨衣在大眾既定印象中擁腫不時尚的形象，義大利時裝品牌Moncler（盟可睞)選在2018年首度推出Moncler Genius天才計劃，攜手多位頂尖設計師，顛覆傳統時裝發表型態，透過十足的創造力與獨特性，為時尚界帶來延綿的話題跟熱潮。如今跨過新的年度，Moncler Genius不斷精進，持續踐行品牌的座右銘：「一屋 • 眾聲」（one house,  different voices）。

 
 在剛登場的2019秋冬米蘭時裝周上，Moncler迎來英國新銳設計師Richard Quinn與1017 ALYX 9SM品牌設計師Matthew Williams加入Moncler Genius設計師團隊，以及Veronica Leoni和Sergio Zambon為經典Moncler 1952系列新任掌舵。

大秀選址米蘭中央車站旁的Magazzini Raccordati倉庫，舉辦全新一季「Moncler Genius 2019全新系列」發表活動，通過10個創意十足、獨特構思的展場空間，再度讓世人看見羽絨衣極高的可塑性。Moncler Genius 2019全新系列由Pierpaolo Piccioli與Liya Kebede、Sergio Zambon和Veronica Leoni、Sandro Mandrino、Simone Rocha、Craig Green、1017 ALYX 9SM品牌設計師Matthew Williams、Richard Quinn、Hiroshi Fujiwara （藤原浩）及Francesco Ragazzi設計的9個Moncler Genius系列，同時加上專為狗狗打造的盟可睞Moncler Poldo Dog Couture系列共同組成。

MONCLER PIERPAOLO PICCIOLI | 與文化相連的定制

去年帶來如禮服般華麗羽絨衣的VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli，這回二度與Moncler合作，則將品牌的功能性當作粘合劑，選用啞光尼龍面料為媒介，融合了訂製時裝的語彙以及帶有非洲織物質感的花紋，在律動的嵌花工藝中滿溢著鮮明的輪廓。為了讓羽絨衣更具特色，他也邀來衣索比亞超模，同時也是時尚品牌「lemlem」創辦人Liya Kebede共同操刀設計。

「我追求夢幻、奢華和情感之間的平衡。我讓Liya Kebede一同參與，她與她的品牌積極活躍地支持著非洲藝術家們；在這個過程中，創造了一種於她，於盟可睞Moncler，於我都能感受到非常真誠的東西。我對『包容的創造力』的理解，就是連接文化差異。」Pierpaolo Piccioli如此強調道。

Liya Kebede表示：「沒有比Pierpaolo Piccioli和盟可睞Moncler的合作，更好的方式來展現歷史悠久的傳承，例如『lemlem』的非洲工匠技藝，使其能在現代時尚舞台擁有一席之地。我非常榮幸能參與這個創意項目，把乍看之下迥異的傳承，出乎意料地組合起來，打造出豐富而新穎的產品。它重新定義了美，並提醒我們生命沒有邊界。」。 本系列已於2020年1月20日發售。

MONCLER RICHARD QUINN | 極致印花

新銳設計師Richard Quinn從不輕易妥協，他熱愛大膽的顏色和奇特的豐饒感，也鍾情於50、60年代的優雅時裝造型。他為盟可睞Moncler的功能性注入了極其個人的修辭，推出了由字母標語外套、印花緊身衣以及襯墊長筒靴組成的奪目混搭。Quinn表示：「與盟可睞Moncler一起工作，聯手打造出如此美妙的系列，我感到非常的愉悅。兩個品牌碰撞在一起，設計出真正展現品牌個性的作品，使我激動萬分。」。

MONCLER 1952 （女裝系列） | 多樣性的力量

Veronica Leoni以面料和廓形的層疊，重新演繹了盟可睞Moncler的基本元素，設計本身的實用性令人驚嘆。羊毛、漁網、漂色格紋布、帶襯墊的剪裁、皮草和針織混搭尼龍面料，穿著者可隨意自由解讀。「盟可睞Moncler Genius代表著不拘一格、靈活多變，它的終極目標是在獨具個性的同時，展示多元包容的品牌哲學。當然高質量的設計、生氣勃勃的風格以及專業技術，皆毫無疑問地是與Remo Ruffini先生就創意進行對話時，非常重要的一部分。」 Veronica Leoni說道。

MONCLER 1952 （男裝系列） | 閒散精神

盟可睞Moncler始終牢牢根植於年輕文化，Sergio Zambon不斷重塑著這一傳承。他讓波普精神充滿了輕鬆的態度，同時也展現著雄厚的工藝技巧。柔和色調和塗層手感的面料創造了一種新鮮的平衡感。「從第一季起，我的方式就是重塑盟可睞Moncler在年輕文化方面的傳承，展現其真實性。真實這一標籤在年輕一代的支持下，以及我對當代藝術、音樂和旅行的熱愛中，被重新詮釋並不斷演進。本季的Moncler 1952系列散發著一種閒散氣息，專為那些希望能在大城市周邊享受自然風光的人們—他們是感知敏銳的，21世紀時尚的攀登者。」Zambon宣稱。

MONCLER GRENOBLE | 工藝解放

Sandro Mandrino是一位具有奇思妙想的實用主義者。這一季，他進行了一場在看似無法契合的世界間的巧妙對話，為盛會的參與者們設計登山裝備。他的設計成果層次分明，鮮活而奔放。「群山就是盟可睞Moncler Genius的歸宿，這意味著性能才是重中之重。就面料和廓形來說，我堅持簡潔，不過在工藝、染料選擇與縫合上，我的看法截然相反，必須要有雕琢的質感。當然，你仍然可以穿著它們滑雪。」 Sandro Mandrino說道。Mandrino與冰島藝術家Hrafnhildur Arnardóttir（也稱作Shoplifter）合作，打造時裝展場館裝置，該裝置藝術也將會在5月威尼斯當代藝術雙年展的冰島館中展出。

MONCLER SIMONE ROCHA | 自然的制服

Simone Rocha 將她標誌性的浪漫廓形昇華，設計思考上，從對細節的面向，更多轉向對服裝防護功能的面向。受帳篷、毯子啟發的豐盈外廓，將披肩和英格蘭刺繡邂逅廣闊的戶外，創造出全新的適合在大自然中穿著的製服。 Simone Rocha表示：「和盟可睞Moncler各個領域的專家們合作，對我而言是一次絕妙的機遇。它使我能用Simone Rocha風格的審美，來探索如何用全新工藝製作的傳統羽絨。面料以及它如何被處理和開發，是我設計流程中非常重要的一部分。」

MONCLER CRAIG GREEN | 體積的轉換

與服裝、身體和空間的對話是Craig Green作品的核心。他設計了由輕質模塊集合而成的大膽結構，它們可以被折疊、平攤和封裝，從而創造出可以縮小或伸展的形態。Craig Green表示：「我非常高興可以作為盟可睞Moncler Genius第三季的一員，基於我們共同創造的一切，繼續我們的合作，持續探索不同的創意。盟可睞Moncler有著強大的傳統，但始終擁抱創新。他們鼓勵使用實驗性的手段，而且不懼風險，這使得盟可睞Moncler成為了絕佳的合作夥伴。我認為這正是盟可睞Moncler Genius項目的獨特之處。」

MONCLER 1017 ALYX 9SM | 功能性與舒適性的現代解讀

Matthew Williams將1017 ALYX 9SM品牌的都市和工業風範、與眾不同的工藝和標誌性的五金件，與盟可睞Moncler獨有的功能性與舒適性融為一體，打造了一系列富有現代感的染色外衣，及睡袋等具有高辨識度的配飾。 「盟可睞Moncler是歷久不衰的高品質成衣界的典範，將功能性與舒適性放在首位。1017 ALYX 9SM以此為楷模，嘗試將現代風格注入這些理念中。在此合作系列裡，我想嘗試去創造一種盟可睞Moncler從未做過的，完美融合1017 ALYX 9SM和盟可睞Moncler審美的作品。」Williams說道。

MONCLER FRAGMENT HIROSHI FUJIWARA | 大都會的跨界

作為潮流教父，藤原浩用其獨一無二的敏銳嗅覺，不斷玩轉復古、軍事、都市和科技元素。他知道如何將日常經典轉化為潮流風向：在簡潔的單品上，印下顯眼字母和神秘標語。將飛行員的形象與軍裝風、卡通元素相混合，同時賦予配飾更豐富的功能性。藤原浩表示：「盟可睞Moncler Genius是一次將不同個性混合成為全新個體的絕佳機會。他讓我得以嘗試我從未嘗試過材質和解決方案。這將是一個你未曾見過的藤原浩，也是你未曾見過的盟可睞Moncler。」 

MONCLER PALM ANGELS | 藝術的突破

Francesco Ragazzi 是一個煽動者。作為一名設計師和傳播人，他深諳如何引發迴響。運用大體積的面料、顯眼的廓形和塗層的表面，他以一種近乎龐克的狂歡精神描繪出了無畏的都市輪廓。「我最初的構想是被摧毀的畫廊：線條和形態的純粹隨之進入我的腦海，和不羈相互碰撞。對我而言，盟可睞Moncler簡潔的產品能在生活中幻化成很多不同的形態。我想打破這些形態。」Ragazzi說道。Francesco Ragazzi與藝術家Willi Dorner獨家合作，為盟可睞Moncler Genius時裝展打造了展覽空間。

MONCLEER & POLDO DOG COUTURE

盟可睞 Moncler Poldo Dog Couture 愛寵系列將盟可睞 Moncler 的功能性和防護性的價值觀延展到了狗狗的著裝之中。這個系列有兩種尺寸的經典充絨背心，配以啞光尼龍面料和多種顏色，同時還有針織印花款式。.Poldo，這個專為我們可愛的四腳小朋友所設計的迷你系列，是由狗狗奢侈品牌Poldo Dog Couture於2016年在米蘭創立的，旨在全身心擁抱人類最好的朋友。該系列也包括配飾，由高級面料打造，確保它們在十足的溫暖和舒適中抵抗寒冬。

via Moncler

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。