羽絨衣變身非洲風格高訂禮服？Moncler Genius 2019系列攜手9組設計師打造時尚羽絨衣

試圖打破羽絨衣在大眾既定印象中擁腫不時尚的形象，義大利時裝品牌Moncler（盟可睞)選在2018年首度推出Moncler Genius天才計劃，攜手多位頂尖設計師，顛覆傳統時裝發表型態，透過十足的創造力與獨特性，為時尚界帶來延綿的話題跟熱潮。如今跨過新的年度，Moncler Genius不斷精進，持續踐行品牌的座右銘：「一屋 • 眾聲」（one house,  different voices）。

 
 在剛登場的2019秋冬米蘭時裝周上，Moncler迎來英國新銳設計師Richard Quinn與1017 ALYX 9SM品牌設計師Matthew Williams加入Moncler Genius設計師團隊，以及Veronica Leoni和Sergio Zambon為經典Moncler 1952系列新任掌舵。

大秀選址米蘭中央車站旁的Magazzini Raccordati倉庫，舉辦全新一季「Moncler Genius 2019全新系列」發表活動，通過10個創意十足、獨特構思的展場空間，再度讓世人看見羽絨衣極高的可塑性。Moncler Genius 2019全新系列由Pierpaolo Piccioli與Liya Kebede、Sergio Zambon和Veronica Leoni、Sandro Mandrino、Simone Rocha、Craig Green、1017 ALYX 9SM品牌設計師Matthew Williams、Richard Quinn、Hiroshi Fujiwara （藤原浩）及Francesco Ragazzi設計的9個Moncler Genius系列，同時加上專為狗狗打造的盟可睞Moncler Poldo Dog Couture系列共同組成。

MONCLER PIERPAOLO PICCIOLI | 與文化相連的定制

去年帶來如禮服般華麗羽絨衣的VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli，這回二度與Moncler合作，則將品牌的功能性當作粘合劑，選用啞光尼龍面料為媒介，融合了訂製時裝的語彙以及帶有非洲織物質感的花紋，在律動的嵌花工藝中滿溢著鮮明的輪廓。為了讓羽絨衣更具特色，他也邀來衣索比亞超模，同時也是時尚品牌「lemlem」創辦人Liya Kebede共同操刀設計。

「我追求夢幻、奢華和情感之間的平衡。我讓Liya Kebede一同參與，她與她的品牌積極活躍地支持著非洲藝術家們；在這個過程中，創造了一種於她，於盟可睞Moncler，於我都能感受到非常真誠的東西。我對『包容的創造力』的理解，就是連接文化差異。」Pierpaolo Piccioli如此強調道。

Liya Kebede表示：「沒有比Pierpaolo Piccioli和盟可睞Moncler的合作，更好的方式來展現歷史悠久的傳承，例如『lemlem』的非洲工匠技藝，使其能在現代時尚舞台擁有一席之地。我非常榮幸能參與這個創意項目，把乍看之下迥異的傳承，出乎意料地組合起來，打造出豐富而新穎的產品。它重新定義了美，並提醒我們生命沒有邊界。」。 本系列已於2020年1月20日發售。

MONCLER RICHARD QUINN | 極致印花

新銳設計師Richard Quinn從不輕易妥協，他熱愛大膽的顏色和奇特的豐饒感，也鍾情於50、60年代的優雅時裝造型。他為盟可睞Moncler的功能性注入了極其個人的修辭，推出了由字母標語外套、印花緊身衣以及襯墊長筒靴組成的奪目混搭。Quinn表示：「與盟可睞Moncler一起工作，聯手打造出如此美妙的系列，我感到非常的愉悅。兩個品牌碰撞在一起，設計出真正展現品牌個性的作品，使我激動萬分。」。

MONCLER 1952 （女裝系列） | 多樣性的力量

Veronica Leoni以面料和廓形的層疊，重新演繹了盟可睞Moncler的基本元素，設計本身的實用性令人驚嘆。羊毛、漁網、漂色格紋布、帶襯墊的剪裁、皮草和針織混搭尼龍面料，穿著者可隨意自由解讀。「盟可睞Moncler Genius代表著不拘一格、靈活多變，它的終極目標是在獨具個性的同時，展示多元包容的品牌哲學。當然高質量的設計、生氣勃勃的風格以及專業技術，皆毫無疑問地是與Remo Ruffini先生就創意進行對話時，非常重要的一部分。」 Veronica Leoni說道。

MONCLER 1952 （男裝系列） | 閒散精神

盟可睞Moncler始終牢牢根植於年輕文化，Sergio Zambon不斷重塑著這一傳承。他讓波普精神充滿了輕鬆的態度，同時也展現著雄厚的工藝技巧。柔和色調和塗層手感的面料創造了一種新鮮的平衡感。「從第一季起，我的方式就是重塑盟可睞Moncler在年輕文化方面的傳承，展現其真實性。真實這一標籤在年輕一代的支持下，以及我對當代藝術、音樂和旅行的熱愛中，被重新詮釋並不斷演進。本季的Moncler 1952系列散發著一種閒散氣息，專為那些希望能在大城市周邊享受自然風光的人們—他們是感知敏銳的，21世紀時尚的攀登者。」Zambon宣稱。

MONCLER GRENOBLE | 工藝解放

Sandro Mandrino是一位具有奇思妙想的實用主義者。這一季，他進行了一場在看似無法契合的世界間的巧妙對話，為盛會的參與者們設計登山裝備。他的設計成果層次分明，鮮活而奔放。「群山就是盟可睞Moncler Genius的歸宿，這意味著性能才是重中之重。就面料和廓形來說，我堅持簡潔，不過在工藝、染料選擇與縫合上，我的看法截然相反，必須要有雕琢的質感。當然，你仍然可以穿著它們滑雪。」 Sandro Mandrino說道。Mandrino與冰島藝術家Hrafnhildur Arnardóttir（也稱作Shoplifter）合作，打造時裝展場館裝置，該裝置藝術也將會在5月威尼斯當代藝術雙年展的冰島館中展出。

MONCLER SIMONE ROCHA | 自然的制服

Simone Rocha 將她標誌性的浪漫廓形昇華，設計思考上，從對細節的面向，更多轉向對服裝防護功能的面向。受帳篷、毯子啟發的豐盈外廓，將披肩和英格蘭刺繡邂逅廣闊的戶外，創造出全新的適合在大自然中穿著的製服。 Simone Rocha表示：「和盟可睞Moncler各個領域的專家們合作，對我而言是一次絕妙的機遇。它使我能用Simone Rocha風格的審美，來探索如何用全新工藝製作的傳統羽絨。面料以及它如何被處理和開發，是我設計流程中非常重要的一部分。」

MONCLER CRAIG GREEN | 體積的轉換

與服裝、身體和空間的對話是Craig Green作品的核心。他設計了由輕質模塊集合而成的大膽結構，它們可以被折疊、平攤和封裝，從而創造出可以縮小或伸展的形態。Craig Green表示：「我非常高興可以作為盟可睞Moncler Genius第三季的一員，基於我們共同創造的一切，繼續我們的合作，持續探索不同的創意。盟可睞Moncler有著強大的傳統，但始終擁抱創新。他們鼓勵使用實驗性的手段，而且不懼風險，這使得盟可睞Moncler成為了絕佳的合作夥伴。我認為這正是盟可睞Moncler Genius項目的獨特之處。」

MONCLER 1017 ALYX 9SM | 功能性與舒適性的現代解讀

Matthew Williams將1017 ALYX 9SM品牌的都市和工業風範、與眾不同的工藝和標誌性的五金件，與盟可睞Moncler獨有的功能性與舒適性融為一體，打造了一系列富有現代感的染色外衣，及睡袋等具有高辨識度的配飾。 「盟可睞Moncler是歷久不衰的高品質成衣界的典範，將功能性與舒適性放在首位。1017 ALYX 9SM以此為楷模，嘗試將現代風格注入這些理念中。在此合作系列裡，我想嘗試去創造一種盟可睞Moncler從未做過的，完美融合1017 ALYX 9SM和盟可睞Moncler審美的作品。」Williams說道。

MONCLER FRAGMENT HIROSHI FUJIWARA | 大都會的跨界

作為潮流教父，藤原浩用其獨一無二的敏銳嗅覺，不斷玩轉復古、軍事、都市和科技元素。他知道如何將日常經典轉化為潮流風向：在簡潔的單品上，印下顯眼字母和神秘標語。將飛行員的形象與軍裝風、卡通元素相混合，同時賦予配飾更豐富的功能性。藤原浩表示：「盟可睞Moncler Genius是一次將不同個性混合成為全新個體的絕佳機會。他讓我得以嘗試我從未嘗試過材質和解決方案。這將是一個你未曾見過的藤原浩，也是你未曾見過的盟可睞Moncler。」 

MONCLER PALM ANGELS | 藝術的突破

Francesco Ragazzi 是一個煽動者。作為一名設計師和傳播人，他深諳如何引發迴響。運用大體積的面料、顯眼的廓形和塗層的表面，他以一種近乎龐克的狂歡精神描繪出了無畏的都市輪廓。「我最初的構想是被摧毀的畫廊：線條和形態的純粹隨之進入我的腦海，和不羈相互碰撞。對我而言，盟可睞Moncler簡潔的產品能在生活中幻化成很多不同的形態。我想打破這些形態。」Ragazzi說道。Francesco Ragazzi與藝術家Willi Dorner獨家合作，為盟可睞Moncler Genius時裝展打造了展覽空間。

MONCLEER & POLDO DOG COUTURE

盟可睞 Moncler Poldo Dog Couture 愛寵系列將盟可睞 Moncler 的功能性和防護性的價值觀延展到了狗狗的著裝之中。這個系列有兩種尺寸的經典充絨背心，配以啞光尼龍面料和多種顏色，同時還有針織印花款式。.Poldo，這個專為我們可愛的四腳小朋友所設計的迷你系列，是由狗狗奢侈品牌Poldo Dog Couture於2016年在米蘭創立的，旨在全身心擁抱人類最好的朋友。該系列也包括配飾，由高級面料打造，確保它們在十足的溫暖和舒適中抵抗寒冬。

via Moncler

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。

彷彿一塊正慢慢融化的薄荷冰磚，MVRDV為珠寶品牌Tiffany & Co.設計的北京旗艦店，為三里屯街區添了份浪漫而靈動的氣息。建築立面如流水般延展的玻璃帷幕，不僅在色彩上直觀呼應Tiffany & Co.標誌性的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」，也透過線條與造型，向傳奇珠寶設計師Elsa Peretti設計的「Bone Cuff」手鐲致敬。

回顧MVRDV X Tiffany & Co.特色店鋪

2025年底開幕的北京三里屯旗艦店，是Tiffany & Co.五度與荷蘭建築事務所MVRDV共創之作，過去雙方曾攜手打造品牌位於中國、新加坡、德國等地的店鋪建築。在上海前灘太古里，門店立面由6,988顆手工打造的「玻璃鑽石」構築，璀璨奪目，呼應Tiffany & Co.引以為傲的鑽石珠寶；在新加坡樟宜機場，店鋪被珊瑚造型的3D列印外牆包覆，靈感源自品牌珠寶作品中常見的植物元素。

將經典「骨頭手鐲」化為建築線條

視線轉至北京，MVRDV從Tiffany & Co.經典手鐲「Bone Cuff」汲取靈感，為品牌構思旗艦店建築。Bone Cuff誕生於1970年，出自義大利珠寶設計師Elsa Peretti之手。她受童年參觀羅馬古老地下墓穴的旅程啟發，融合對建築鬼才高第（Antoni Gaudí）作品的觀察，賦予手鐲不規則的流動線條，更特別的是，她也根據人體骨骼調整手鐲結構，使其得以完美貼合配戴者手腕線條。從創作思考到實品，此作都可謂珠寶界最具顛覆性的傳奇作品之一。

如夢似幻的「蒂芬妮藍」玻璃帷幕

MVRDV如何將手鐲線條轉化為建築元素？團隊利用一系列弧形玻璃肋狀結構，為建築搭起高達20公尺、如波浪般起伏的半透明帷幕，並善用門店位在十字路口的位置優勢，讓帷幕面向街邊處尤向外凸出，讓立面與街區在視覺上形成更活潑、有趣的互動關係。色彩則以介於藍、綠之間的「蒂芬妮藍（Tiffany Blue）」優雅色調呈現，為門店增添一抹空靈之感。

玻璃帷幕隨日光流動、觀者移動而產生的變幻視覺效果，也是MVRDV欲強調的設計巧思，對此合夥創辦人Jacob van Rijs表示：「從側面看，密集排列的層疊玻璃片會放大光影的變化，從而凸顯立面的曲線形態。當觀者靠近建築，還能從玻璃片之間隱約看見店內展示的珠寶。」透過這樣的設計，MVRDV盼能讓門店像是「如夢似幻的存在」，彷彿遊走於幻境和現實之間，在喧鬧的城市鬧區顯得格外脫俗。