水滸傳、賴床皆成時尚靈感！輔大織品「FJU Talents」台灣四位新銳設計師登2020春夏倫敦時裝週

輔仁大學織品服裝學院打造的FJU Talents計畫，連續３年進軍倫敦時裝週新銳設計舞台Fashion Scout，於9月15日在Victoria House展演2020春夏系列。今年由莊生、賴品聿、黃郁媚與洪威宇代表FJU Talents，4位新銳設計師分別以賴床經驗、華人經典文學、服裝療癒法及人與自然的連結為主題，共展演30套服裝，展現台灣時尚多元創意的文化。特別的是，黃郁媚曾於2017年透過FJU Talents計畫初登倫敦時裝週舞台，此次再度入選，顯示輔仁大學織品服裝學院長期培育人才的精神。

輔仁大學織品服裝學院表示，時尚界需要新血，但也同時要給予足夠的沃土以支持。剛畢業的年輕設計師沒有足夠的資源，希望可以傾社會與國家之力栽培，FJU Talents如同韓國的「米蘭計畫」，給予年輕人希望與實現夢想的階梯。台灣新銳設計需要培養「戰將」，國際時裝週的磨礪不但給予實戰機會，也給予創造自我價值與建立品牌的機會；對於後續新進的時尚童子軍，也會因為看到這樣的管道，更加勇敢追求夢想。此次入選的莊生與賴品聿均為輔仁大學織品服裝學系應屆畢業生，畢業生黃郁媚甫取得英國皇家藝術學院女裝針織碩士，洪威宇目前正攻讀荷蘭ArtEZ藝術學院服裝設計碩士。

FJU Talents計畫今年以創新性、時尚感、國際化與商品化可能性做為選拔條件。洪威宇應用中國的象形造字原理轉化成流動線性結構與有機的面料肌理，同時融入南島語族獨特的樹皮工藝、荷蘭婦女手作與機能性剩餘面料，展現人與自然、自然與時尚、時尚與人間的連結；賴品聿則將自己擅長的解構西裝版型，結合軍裝口袋、扣環等機能元素，以現代手法展現源自水滸傳英雄們的靈感，再加入東方氣質的藍染與刺繡，體現中西融合的意涵。

擅長開發針織面料的莊生則從自身的賴床經驗為靈感，將賴床時刻曖昧、模糊不清的意象，運用針織的夾紗組織（inlay）技法轉化為失序織紋蔓延、朦朧色彩交織的針織面料，蓬軟圍裹的輪廓反映賴床時慵懶溫暖的感覺。黃郁媚應用數種針織技法與實驗性媒材，形塑出不同的輪廓，同時將同一套服裝透過不同的個體展演，展現服裝作為多重感官空間，對穿著者的療癒性。

輔仁大學織品服裝學院表示，FJU Talents計畫進入第3年，逐漸蛻變成熟，是Fashion Scout 2020春夏季度中，唯一一個以學校年輕設計師組成而入選的品牌，與來自英國、法國、塞爾維亞、摩爾瓦多共和國、烏克蘭、中國、美國、印度、西班牙、荷蘭、瑞典、越南等地的設計師品牌同台競演，實屬不易。

FJU Talents 2020春夏設計靈感

洪威宇 WEIYU

畢業於輔仁大學織品服裝學系服飾設計組，現就讀於荷蘭 ArtEZ 藝術學院服裝設計碩士。他相信「傳統即前衛，在地元素也能連接國際」，擅長將台灣文化以及傳統工藝元素進行現代結合，並在探索人文關懷以及傳統工藝間尋找可持續性時尚的未來可能。本次特別將原住民樹皮布結合到創新設計上。

“to Nurture, to Nature” 是洪威宇 2019的可持續性女裝系列，靈感源自於人與自然／自然與時尚以及時尚與人的連結；在系列中，應用中國的象形造字原理將自身經驗轉化成如同符號般的流動線性結構以及有機的面料肌理。傳統工藝的當代結合一直是洪威宇在服裝中探索的重要元素，這次將南島語族群中獨特的樹皮工藝與鉤針、刺繡以及棒針工藝結合，去尋找始於東方向西方的跨文化交流；洪威宇也與荷蘭當地的婦女組織合作，透過手作的勞動去重拾源自於人的真實情感以及當代時尚與服裝缺失的人與故事，並在系列中應用來自於興采實業有限公司的機能性剩餘面料去追尋訂製工藝與當代流行的可能性。

莊生 CHUANG, SHENG

畢業於輔仁大學織品服裝學系織品設計組，織品服裝研究所碩士。他擅長發展針織毛衣組織將針織毛衣手工感及現代機械製造進行結合，並在探索創作的詩意性以及時尚設計間尋找可平衡。本次特別將展示其針織毛衣一系列的創作。

2020春夏 “Wake Back To Bed”系列想像「如果將賴床體驗織成布會是什麼樣子？」運用針織的夾紗組織(inlay)技法，將在賴床過程中突然被驚醒的錯愕與煩躁、必須得起床的使命感與倦怠感，疲憊的身體等等多重的感受瞬間從心底湧出，彼此糾結纏繞的特殊體驗，與賴床行為本身那種曖昧、模糊不清的意象，轉化為失序織紋蔓延、朦朧色彩交織的布料。透過能夠彰顯布料的簡約剪裁線條，創作反映賴床時慵懶溫暖的蓬軟圍裹廓形的毛衣款式。以布料的「質」與毛衣的「型」，傳達賴床豐富且深刻的體驗與美感經驗。

黃郁媚 Yu-mei Huang

畢業於輔仁大學織品服裝學系及英國皇家藝術學院女裝針織碩士。將傳統針織技藝結合實驗性材料，擅於運用色彩搭配充滿創意的針織技法，兼具技術追求及獨創性。專注於探討織品服飾作為藝術治療媒介與穿者之間的關係。曾於東京、紐約、倫敦從事時裝工作，獲邀參展寧波時裝週，在毛衣公會設計開發競賽獲得佳作，並入圍名古屋服裝設計競賽。2017年獲選入FJU Talents，在倫敦時裝週fashion scout發表服裝系列。

2020春夏 “A therapeutic space. Let the material leads the shape.”系列，將服裝作為治療空間與穿者之對話。探討服裝作為藝術治療媒介，如何鏈結時裝創作與心理感知，為身體打造一個治療空間。此服裝系列發展了數種針織技法及實驗性媒材，運用不同材料特性，形塑出不同輪廓，強調服裝材質於穿著上的觸覺舒適感，拓展身體皮層之療癒知覺。也藉由身體本身形體擴展了面料，創造出受物體本身的剪影，布料透過動態的轉變，展現服裝與穿者之間的聯結。設計上關注服裝與穿著者之關係，織品的柔軟感可以處理身體與衣著間的張力，由不同的個體重新展示服裝的輪廓，著重於服裝作為多重感官空間對穿者的療癒性。

賴品聿 Alison Lai

輔仁大學織品服裝學系服飾設計組應屆畢業生，從小受服裝設計教師母親薰陶，對服裝、藝術和美有了濃厚的興趣。喜愛用立體剪裁的方式解構西裝的版型、搭配近幾年流行的tech-wear風格，設計主題多從東方文化作為靈感發想，為服裝注入別緻的靈魂與細節，希望在追逐潮流的浪潮時不忘記自己的文化，創造出中西合璧、古今融合的火花。曾獲輔仁大學第八屆服裝週第一名、輔仁大學第四十六屆服裝設計組畢業展演佳作、2019新一代設計展服裝設計類入圍，參與2019北京大學生時裝週、2019武漢台灣週的服裝動態展演。

2020春夏 “Outlaws of the Marsh 2019”以小說「水滸傳」為靈感發想，選定了故事裡十個形象鮮明的角色（武松、吳用、林沖、西門慶、潘金蓮、宋江……等），保留他們的人物氣質，轉化至現代服裝。用西裝的輪廓表現現代化、流行感，用擷取自軍裝的機能元素帶出願意為理想拋頭顱、灑熱血的英雄角色。布料使用了帶有東方氣質的藍染、緹花布，搭配西方的西裝、防水機能布料。細節帶有許多東方的刺繡工藝，融合西方機能風格的多樣式口袋、背袋、拉鍊、扣環，增添服裝的功能性，體現中西文化融合的意涵。

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via FJU Talents

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。