全球化及快速時尚的影響，使得近年來各地的時裝設計越來越相似，很久沒有令人醒腦又驚艷的創作了，直到今年6月初英國頂尖時尚學府中央聖馬丁（Central Saint Martins，簡稱CSM）畢業展上出現了一套讓大家瞠目結舌的設計：由來自挪威的應屆畢業設計師Fredrik Tjærandsen，以橡膠打造的氣球裝，才又讓時尚圈再次在IG上興起了找回了生氣。

 

 

 

 

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FREDRIK TJÆRANDSEN（@fredriktjaerandsen）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 31 日 上午 7:03 張貼

這一系列的氣球裝總共8套，每套各有其形狀及顏色，最開始都以膨脹的氣球罩住模特兒身體登場，後來再由模特兒手動控制氣球內部的簡易閥口，讓氣球消風，成為獨有的服裝。而紫色氣球裝的變化過程，最是讓人回味無窮，同時具備了Hussein Chalayan 驚喜與Iris van Herpen的奇異特質，連負責演繹該套服裝的模特兒，事後都在個人IG上難掩自己的興奮之情。

 

 

 

 

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FREDRIK TJÆRANDSEN（@fredriktjaerandsen）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 31 日 下午 1:04 張貼

Tjærandsen受訪時表示，這讓人歎為觀止的設計，是受到藝術家羅尼（Roni Horn）、保羅麥卡錫（Paul McCarthy） 和攝影師塞拉諾（Andres Serrano）啟發，而主要靈感源於自己那有點模糊的童年記憶，他想重現迷霧般朦朧記憶，這種無法被明確定義的時刻給予人的感覺，他非常努力透過自己的詮釋，來表達自己對於這種時刻的觀察：「膨脹的氣球代表著模糊的記憶，這種大氣球走在伸展台上，象徵的就是一種夢想。而最後氣球消風，變成衣服時，代表的就是我們具有意識的時刻。」

 

 

 

 

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FREDRIK TJÆRANDSEN（@fredriktjaerandsen）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 4 日 上午 9:13 張貼

氣球裝的材質全是來自斯里蘭卡的天然橡膠，他特別向當地的供應商採購。曾經在J.W. Anderson,、Balenciaga、Louis Vuitton與Craig Green等知名時尚品牌工作的Tjærandsen說，本來這個設計一開始預設的尺寸是想一個直徑長達10公尺的氣球，但受限於伸展台的寬度，加上研究跟開發過程中，氣球不斷的破損，最終只能放棄這個大膽的預設。

 

 

 

 

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FREDRIK TJÆRANDSEN（@fredriktjaerandsen）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 30 日 上午 9:38 張貼

演出前大約1個鐘頭，Tjærandsen就得為氣球裝充氣，因為最大的氣球需要費時1小時才能灌飽，最小的則需要10分鐘，每個分別需求2000至3000公升的氧氣。對比人類每小時吸入約480公升的氧氣，一件氣球裝至少可約維持三小時以上。有了創作過程中的經驗，他也特別提醒模特兒，如果走秀到一半，最前排的觀眾如果想要伸手觸摸，絕對要記得閃躲，以免氣球再度破掉。

 

 

 

 

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FREDRIK TJÆRANDSEN（@fredriktjaerandsen）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 1 日 上午 3:02 張貼

曾獲L'Oreal Professional Young Talent Award肯定、才氣逼人的Fredrik Tjærandsen，雖然已經不是第一次藉由作品得到他人的青睞，卻是第一次藉由網路的力量，感受到了熱烈的迴響。不過即便初嚐爆紅滋味，也沒有因此得意忘形，也不想在社群平台上曝露太多：「因為我傾向讓事情模糊曖昧一點。」。

Text／Mei Chiu

via Dezeen

彷彿身著唯美舞衣的芭蕾舞者輕盈舞動，Louis Vuitton由日本建築師青木淳（Jun Aoki）操刀的北京專賣店，為三里屯街區添了份夢幻氣息。門市的不規則立面覆上幻彩玻璃，輕巧而靈動，造型靈感來自中國園林的「賞石」傳統，也令人憶起Louis Vuitton 2016春夏大秀壓軸登場的銀色洋裝，巧妙揉合在地文化與品牌時裝設計DNA，呈現一座「如岩石、也如洋裝」的建築。

靈感源自中國園林「賞石」傳統

構思Louis Vuitton北京三里屯店時，青木淳希望建築既紮根於北京城市文化，又能彰顯Louis Vuitton品牌個性。青木淳從城市歷史找尋設計線索，他在接受《Dezeen》訪問時表示，北京本身是一座水資源稀缺的城市，透過移植人造山水豐富地貌，在這樣的脈絡下，「賞石」凝縮了「望山」所蘊涵的精神意念，因此他決定將中國古典園林中的「賞石」傳統融入建築。

賞石不僅重石頭外表，也被文人賦予哲思，追求的是「外在奇異，內在靈秀」的至美之境，尤其聚焦石頭4大特質：「瘦」講求纖細骨感；「皺」重視自然凹凸紋理；「漏」意指穿透石頭的孔洞，理想狀態是「石孔通達」，水在孔中自由流動尤其靈動；「透」聚焦石的通透感，及其表面與光影交織的美感。

Louis Vuitton未來感銀色洋裝化為立面

青木淳也翻閱Louis Vuitton品牌檔案尋覓靈感，一套在2016春夏大秀登場的造型吸引了他的視線。當季，女裝創意總監Nicolas Ghesquière以科技主宰的數位時代為靈感，揉合賽博龐克概念，帶來一系列科技感前衛造型；其中為大秀閉幕的銀色洋裝，以光感材質、流動線條營造出如金屬折射光線的炫麗視覺，下擺則彷彿3D列印的有機生物體，整體猶如未來世界的縮影，有著張揚、混亂又動感的生命力。

調研過程中，青木淳發現賞石看重的「瘦、皺、漏、透」特質，與Nicolas Ghesquière設計的銀色洋裝有著異曲同工之美，在藝術表現上非常契合，因此設計一座「同時是岩石、也是洋裝」的建築，這想法在他心中萌芽，並一步步發展成門市的核心設計概念。

315片彎曲玻璃構築絕美「蕾絲」

Louis Vuitton北京三里屯店廣達4層樓，將品牌男女裝、皮件、珠寶、居家系列集結一地，另設有VIP沙龍、Louis Vuitton咖啡廳、屋頂酒吧等多元空間。包覆其外的是一層看似輕盈的「建築蕾絲」，青木淳團隊透過雙層結構，實現「岩石 X 洋裝」的立面設計，其內層負責隔熱，外層由315片手工製作的彎曲玻璃構築，搭配雙色鏡面，創造隨時序和光影流變的璀璨視覺效果，炫麗如萬花筒。

形式複雜度高過以往

值得一提的是，青木淳表示這件案子在形式上的複雜度，是過去團隊從未嘗試並實踐過的，這回想法落實可說是技術上的一大突破。團隊利用電腦模型創建並調整立面造型，以幾何概念界定每一個曲面，嘗試N種三維表面的排列組合，在過程中持續優化，最終才決定了每塊彎曲玻璃的尺寸、線條與形狀。

走進介於「之間」的空間

青木淳期待訪客能從店中感受到一份「神秘感」，這份感受無法被二分為自然或人工、內斂或張揚，而是一種存在於兩種對立關係之間的幽微感受，只可意會，難以言傳，下次造訪北京不妨親臨店中感受。

同場加映｜青木淳與Louis Vuitton的建築奇想

行至東京銀座，目光絕不會略過Louis Vuitton並木店，青木淳將東京灣水色轉化為波光粼粼的玻璃帷幕；來到大阪御堂筋，青木淳則從大阪作為海上城市的歷史汲取靈感，以通透而輕盈的白色結構，搭配金屬裝飾，創造出船隻行駛於海面的意象。此次青木淳率領其團隊Jun Aoki & Associates，再為Louis Vuitton設計北京三里屯店，為雙方長達25年的合作關係再添亮點。

現在正值從秋入冬、天氣漸漸轉涼之際，正需要化繁馭簡的能力，由三宅一生（Issey Miyake）與其設計團隊推出的實驗性服裝品牌「132 5. ISSEY MIYAKE」正是箇中好手之一，今年秋冬更透過幾何設計與立體摺疊，在簡約線條裡展現布與身體的無限可能性。

事實上，「132 5. ISSEY MIYAKE」的精神在其名稱中便已畢現淋漓。原來，名稱中「1」代表服裝的一塊布，「3」指三維立體形體，「2」暗喻其能夠再次被折回為平面，「5」則暗示著第五個維度，也就是時間、想像力與未知的可能性。也因此，品牌的作品都能從平面化為立體，更挑戰服裝既有定義。

而在今年秋冬，132 5. ISSEY MIYAKE再次探索布料與身體，結合幾何設計、立體摺疊與柔韌材質，當人們行走時，服裝與人體之間的呼吸感應運而生。像是平時可平整收納，展開時化為立體造型的《POSITIONS》系列便以旋轉、摺疊的方形結構為核心，利用正方形旋轉後產生的間隙形成圖案；服飾圖案也特意選在京都印製，更帶有和服般的綁帶，讓人看見古今交錯的獨特美學。

至於採用100%純羊毛素材的《POSITIONED KNIT》系列結構就像將不同大小的長方形拼接在一起。穿上後長方形會呈斜向錯位，營造出不對稱的獨特輪廓；《FLAT SIDE FOLD》下身系列用重疊摺線展現蓬鬆度與動態美；從一塊布成衣出發構想的DRAPE COAT 無領大衣如同和式服裝的剪裁，在簡約之中呈現包覆輪廓。這些令人驚豔的創作讓「132 5. ISSEY MIYAKE」秋冬系列彷彿是給奔忙人們的溫柔提醒，讓我們在忙碌生活中學習回歸本質，用一塊布，一具身體，在最純粹的元素裡，創造出最深刻的驚奇。

品牌官網： https://issey-qr.com/4kJaOPL
Instagram：https://www.instagram.com/1325isseymiyake_official/

_{文｜郭慧 圖片提供｜132 5. ISSEY MIYAKE}