時尚業對很多人來說是個既神秘又美麗的產業，想了解這個產業背後的秘密，卻又苦無門路，也因此對於時尚業產生許多想像，不過想像是否屬實呢？為此旅美台灣設計師，同時也是小有名氣的部落格「紐約降落」(原為窮女在紐約的日子)作者蔡詠琪Alison Tsai，她以自己在紐約的所見所聞，為我們解惑時尚圈最常見的5大迷思。
現居紐約的Alison，原本是一個與時尚業毫無瓜葛的女孩，從陽明大學物理治療所畢業，在醫院當了多年物理治療師之後，她突然想跟隨自己內心的呼喚，去做一件自己真正想做的事情。於是她報名了實踐大學夜間部的服裝設計課程，邊上班邊進修，最後乾脆辭掉穩定的工作全力衝刺，只為了考上紐約知名設計學府Parsons。後來她成功一圓夢想，成為第一個在Parsons攻讀服裝設計碩士的台灣人。出國之前，還拿下台灣時裝設計新人獎冠軍。
念書生涯中，她將自己在紐約的大小瑣事都寫在部落格，和其他旅外設計師，或者是夢想到國外圓夢的朋友分享。經歷Calvin Klein針織專案設計師，和國際大賽International Talent Support（ITS*）洗禮的她，目前是一個現籌備中品牌的首席設計師。本次BeautiMode邀請Alison以她的親身經歷，為大家破解常見的時尚迷思。
＊ITS：是義大利Diesel集團舉辦的時尚比賽，與法國Hyères時尚攝影藝術節、瑞典H&M Award並列歐洲三大時尚競賽。
Q：伸展台上的衣服為什麼要設計得這麼誇張？
A：Runway是砸大錢的行銷手段，服裝秀是個秀，顧名思義就是一場表演，展現的是當季或品牌形象，當然不會讓平凡的日常服裝走上舞台。
譬如我們在櫃位上會看到一件刺繡點綴的洋裝，表現在秀上的可能就是一件滿是刺繡的長禮服。所以走秀的模特兒也不會是一般人、秀服也不是一般人能穿或想穿的。為了讓表演賞心悅目，Runway款式通常偏年輕些，畢竟青春的肉體和服裝款式更吸引人。
若是以成本的角度來看，Calvin Klein成衣系列一季每一件服裝的開發費用大約是數千美金，但商品價格帶約為千元以下，自然不可能生產成本過高的秀服。
Q：服裝的版型越複雜就代表設計師越厲害嗎？
A：記得在台灣的時候，學生設計很流行繁複風格，複雜、巨大的款式在比賽時相當討喜。用概念性或藝術性的形式展現如裝置藝術的設計並非不好，但亂中得要有美感、繁複得要有意義，像人體裝置藝術家Nick Cave的作品那樣，一味追求巨大或複雜反而讓人覺得有些過時。
Q：很多媒體報導的品牌代表越賺錢？
A：這裡我只針對新銳品牌回答。曝光的確是奠定賺錢的基礎，尤其若被時尚主流媒體報導，機會、財路就自然會跟著出現，但初期大多不是大錢。此外，曝光效益也不是一夕之間就能形成。它不但需要密度（越多人報越好）、也需要長時間反覆亮相、逐漸累積，每一季都讓媒體想報（而且得是有影響力的媒體），才有可能看到不錯的成果。
Q：想自創品牌一定要很有錢？
A：在一開始的時候如果做得小，可能不用到非常富有，但也不能完全沒錢，3、4萬美金（約新台幣90~100萬元）少不了。紐約當紅新銳設計師Melitta Baumeister，2013年9月畢業於Parsons MFA，沉浮幾個月後，隔年2月登上VFILES【註一】贊助的服裝秀。她的第一季服裝系列是在學校老師跟學弟妹全力支持下推出的，大大省下場地、打版與縫製的費用，所以全系列10套服裝的製作花費並不高。而且因為媒體曝光量很大，讓她在秀後就拿到近百件的訂單，但錢還是十分難賺【註二】，尤其百貨公司拿到貨以後，通常都會拖個1、2個月才付款，所以難免會有週轉的問題。
前不久閒聊中才得知她正在煩惱下個月的房租和生活費......。身為沒有靠山的當紅炸子雞，剛起步的生活其實還是非常艱困，而且服裝系列的獲利，在紐約也僅能勉強餬口而已。另一位MFA的同學（不便具名）也是受到學校幫助，解決了空間和機器的問題，一季12、13套的系列花費約2萬美金。如果沒有MFA的幫忙，花費自然遠遠不只如此。自創牌子，不一定非得是大戶，但如果考慮剛開始2到4季可能還是沉潛期，身邊的確要備有足夠銀彈應付現金流才行。
【註一】VFILES是美國一個結合資訊及購物的時尚平台。
【註二】如果一件上衣售價400美金，那百貨公司或精品店的採購買手下單價就是200美金左右（批發價），再扣掉成本才是獲利，小品牌在材料和製造的成本都很高，所以真的很難賺！
Q：自創品牌真的那麼困難嗎？
A：以紐約為例。新品牌無論可大可小，投資報酬率永遠是最重要的考量，而不是夢想的天真口號。自創品牌的背後，你必須處理很多問題，譬如：
(1) 租用工作空間：需考量地點與租金，找到合理的平衡點。
(2) 品牌的定位：接著你可以計劃售價、計算成本，這會影響材料選擇。
(3) 材料的選擇：想用折扣價（whole-sale price）買材料，首先要註冊公司行號，很多布商只跟公司做生意。再來，大部分布商只切大貨（編按：不賣小量的意思），最小訂購量是50~100碼、甚至數百上千碼【註】。如果是剛成立的新品牌，無法配合布商的最小量要求，就只能退而求其次，向零售商（Retailer）買材料，此時有些材料成本就會變成1.5到2倍以上。找到材料之後，還得確定這些材料可以重新訂購（Re-order），否則一旦系列推出、拿到訂單，卻訂不到相同的布料，生產上可能會有問題。產品和樣衣不同，買手（Buyer）是有權力拒絕付錢的。
【註】：有些材料可以訂購數碼的樣布(sample yardage)，但再下單的最小量會一下上跳數十到上千碼，非常不利於全新推出的小品牌。
(4) 打樣成本：可低可高，這也跟公司走向或預算有關。以紐約的設計師品牌為例，最簡單的上衣剪裁縫製大概是80~150美金（約新台幣2,500~4,800元），如果加上打版，那花費就是雙倍或以上；如果是禮服或複雜的長洋裝，不含材料的製作成本會高達1,000美金以上。（約新台幣3萬元）針織類服裝的開發又相對昂貴，若請工坊製作，一件上衣從布樣開始發展到成品，可能會花費1,000~1,500美金（約新台幣3萬~4.8萬元）以上，如果是秀服又會更多。
Calvin Klein在服裝週之前總會找一堆約聘織工，我們有計算過某件針織秀服的前片（編按：服裝的正面），從打樣開發到完工，材料加人工花了就超過8,000美金（約新台幣25萬元），是個天文數字。因為紐約的花費真的非常昂貴，所以很多牌子都會在國外找資源。
(5) 宣傳廣告費用：可以聘用自己的行銷業務，也可以和行銷公司（PR company 或 Showroom）合作，以推廣品牌知名度、吸引買手下訂單。這筆花費非常高，一季超過上百萬台幣是很正常的事。
(6) 其他雜支：胚布、打版紙等耗材；印刷、試衣模特兒（1小時25~100美金不等，約新台幣800~3,000元）、棚拍花費等等。新品牌剛推出時，有可能只拿到小量訂單或拿不到任何訂單，業界對新品牌會有種觀望心態。
一開始3~4季都是如履薄冰，所以內心得有一個停損點，除非背後有金山銀山可依靠。品牌永遠跟現金流脫不了關係，大家都可以創品牌、當設計師，但不是每個設計師都可以成功經營品牌。
Text、Photo / BeautiMode
