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馮亞敏Ms. Yaming:疫情下,時裝周從未停止腳步

全球新冠肺炎疫情延燒至今超過半年,這波疫情不僅影響個人生活,也對全球經濟造成巨大影響。時尚產業面 對新冠肺炎疫情雖然非常積極提供協助,但仍不少精品工廠及生產線仍舊陷入停擺狀態,不過時裝周自二戰開 打以來,從未停下腳步過,法國時裝協會不久前才表示2021年春夏女裝時裝週將照常舉行,米蘭時裝周將於線 上舉辦,而紐約時裝周則將縮短天數為三天。法國雖然是時尚啟蒙地,但時裝周的起源並不在巴黎,1943年以前的巴黎牢牢佔據時尚界的龍頭地位,它向全世界搬出最好的設計師像是Coco Chanel、Christian Dior,並穿梭 於時尚雜誌的版面之中。然而在二戰開打後,納粹的控制讓巴黎曾經繁榮的時尚產業伴隨城市的淪陷一同停滯,所有時尚記者都被官方拒之門外。在這樣的時代背景下,美國時裝協會創辦人之一Eleanor Lambert 萌生了在 紐約創建一個發布會的想法並取名為發布周,而這正是今日(時裝周的雛形。


在那個年代,階級分明是時裝秀上最顯著的特質,它為時尚蒙上了最高貴的面紗,因此,秀場座位要安排得合 適且兼顧全局便需要精準商業知識。早期秀上觀眾席中有三股最大的勢力:編輯、買家和名流,每種勢力都 有各自的角力架勢。因此時尚的強權政治在秀場座位上體現得更為直白、嚴厲;在安排座位時你要去考慮誰會看到誰,比如競爭激烈的時尚編輯不會並鄰而坐,也不會坐在彼此視線範圍內。


對他們來說,座位該如何規劃非常重要,這是他們的寶座也是應得的權利,畢竟座位總能輕易反映出編輯和買家的地位,而不是設計師的地 位。後來伴隨娛樂產業滲透時尚界,巨星取代模特兒登上時裝雜誌封面,更成為秀上重量級貴賓,品牌不得不 重組座位安排;今天,社群媒體崛起讓秀場座位再次發生變化,網絡意見領袖便開始填補座位,進一步轉變佈局。秀場上的權利重心不斷移轉,不過時尚從未停下腳步, 今天,在一個被疫情摧殘、被種族主義分裂的世界裡,人們會重新開始穿衣打扮,不是為了工作,不是為了抗議,而是為了下一個階段的自己,接受不可能的 挑戰,勇於表達自我。


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