在一眾珠寶品牌中，De Beers與大自然的深刻連結尤其迷人，於即日起至9月27日在台北101精品店舉辦的「Reflections of Nature高級珠寶展」中，品牌再次捎來靈感源自自然之美的靈動美作。透過展演，De Beers藉39件珠寶作品，帶領觀者在美鑽與寶石共映的璀璨光芒之中，走訪橫跨4個國家的5種地景，而其又分別對應5大系列作品「Okavango Grace 奧卡萬戈之優雅」、「Motlatse Marvel 莫特拉澤之奇觀」、「Namib Wonder 納米比之奇蹟」、「Landers Radiance 蘭德斯礁之光芒」與「Ellesmere Treasure 埃爾斯米爾寶藏」。

De Beers「Reflections of Nature」系列：以珠寶重現5種壯麗地貌

De Beers對大自然的著迷與傾心，不僅體現在汲取自然元素的珠寶設計上，品牌更致力於自然保育，一如在非洲南部建立的「鑽石之路」，涵蓋極具代表性的生態保護地，並專注於保護自然資源、棲息地與野生動物，這項舉措對De Beers來說並無終點，是永恆的使命。而新作「Reflections of Nature 高級珠寶系列」5大作品，就有4個以非洲地貌為藍本創作，揉合鑽石原石與拋光美鑽，搭配大量花式切割，刻畫荒漠、峽谷、海洋與三角洲之美，另一系列則將視野拉到加拿大極圈，運用白鑽亮澤呈現雪地的極致澄淨。

01. NAMIB WONDER 納米比之奇蹟

｜層疊波紋、黃白鑽、圓形明亮式鑲鑽石呈現沙漠意象

本作以地球上最古老的沙漠——納米比（Namib）為靈感，以層疊波紋圖案演繹綿延起伏的沙丘，運用圓形明亮式鑲鑽石呈現沙粒質感，並藉鑽石原石的意象，回扣沙漠予人神秘、古老、具傳奇色彩的印象，當中黃鑽、白鑽鑲嵌於18K黃金與白金的設計，也體現了漠地與太陽互動下，所形成的戲劇性色調。除了以珠寶重現納米比的色彩與地貌，De Beers也特意將項鍊以「翅膀」形狀呈現，描繪珍稀鳥禽振翅飛向天空的壯麗畫面。特別的是，此作特別採用「帽簷鑲嵌工藝」（cap settings）處理以營造流蘇效果，輕輕用手撩撥，能更深入觀察到黃與白鑽透出的細閃光采。

「Namib Wonder 納米比之奇蹟」形象照

02. LANDERS RADIANCE 蘭德斯礁之光芒

｜鏡框式鑲嵌、多彩鑽石呼應海洋無限生機

蘭德斯礁（Landers Reef）是南非的海底奇境，蘊藏大量珊瑚和熱帶魚，而作品中的扇貝造形，正是源自薊珊瑚表面特徵。此作在Reflections of Nature展品中，是運用最多色彩與鑽石切割技法的作品，De Beers以圓形明亮式鑽石勾勒珊瑚形狀，彩鑽則採枕形、欖尖形、梨形切割，呈現棲息於珊瑚礁的無數魚類，多樣手法與色彩交織出海底世界充滿生意的景象。

De Beers也特意融入鏡框式鑲嵌工藝（spectacle setting），將原石鑽石鑲嵌於包鑲框架之中，與固定在底座內、打磨過的鑽石，共構出絢爛的視覺饗宴。若遇光線，前者可讓光穿透，無論從前或後方看都光彩奪目，後者則會集中閃耀，兩者所形成的效果各不相同，讓「蘭德斯礁之光芒」的型態更具層次感。

「Landers Radiance 蘭德斯礁之光芒」形象照

03. OKAVANGO GRACE 奧卡萬戈之優雅

｜包鑲、爪鑲創造流動感有機線條

位處波札那西北部的奧卡萬戈三角洲 (Okavango Delta)，由水道、洪氾區和島嶼組成，青綠植被滿佈，更是非洲野生動物最集中的綠洲之一。De Beers取蘆葦在風中飄逸的意象，選用鑽石原石與拋光美鑽，搭配包鑲與爪鑲鑲嵌，創造鑽石懸浮於有機線條上的流動感，而作品中綠色、粉色、褐粉色、紫色、灰色的多彩原鑽，則反映了當地豐富多元的生態特徵。

「Okavango Grace 奧卡萬戈之優雅」形象照

04. MOTLATSE MARVEL 莫特拉澤之奇觀

｜冷暖色調鑽石再現峽谷明暗

南非莫特拉澤峽谷（Motlatse Canyon）以高聳山峰、深邃洞穴構成的奇景著稱，景色在日出、日落之時更為壯觀，亮與暗的對比體現了大自然的鬼斧神工，而本作便以珠寶重現地景與陽光互動下所形成的景色。De Beers將長階梯形鑽石，以軌道式鑲嵌構成圓滑線條，象徵岩石的堅韌；另採用枕形、圓形明亮式、欖尖形、梨形切割等較柔和的手法，呈現黎明與黃昏時分的陽光。

色彩運用上，De Beers將冷、暖色調都帶入，橘、黃鑽呼應烈陽與岩石的暖意，粉、褐鑽則刻劃出峽谷未被陽光眷顧的暗面，而當所有鑽石採放射狀排列，便會形成漂亮的漸層效果，與光交互作用下所生光芒甚是耀眼。一剛一柔、一明一暗，大自然塑造的「對比」視覺效果，在此作中以珠寶完美重現。

「Motlatse Marvel 莫特拉澤之奇觀」形象照

05. ELLESMERE TREASURE 埃爾斯米爾寶藏

｜高淨度、高對稱美作體現雪地純淨感

線條對稱、極致純淨，是賞鑽兩大看點，而在此作中，便可瞧見De Beers在這兩方面的匠心妙藝。「埃爾斯米爾寶藏」靈感源自加拿大北極圈中埃爾斯米爾島（Ellesmere Island）的荒野風貌，精挑細選的鑽石擁有出眾淨度，經密鑲後更顯純淨，回應冰雪意象。除了體現雪地的冰潔，此作展現出的對稱度也令人想起雪花形狀，內部呈現的花卉、樹枝圖案更是細緻萬分，其以欖尖形、圓形明亮式鑽石勾勒霜凍柳葉輪廓，搭配上採枕形切割的主鑽，創造最佳觀賞效果。

「Ellesmere Treasure 埃爾斯米爾寶藏」形象照

▧ De Beers「Reflections of Nature 高級珠寶展」

｜日期：2021年9月1日～9月27日

｜地點：De Beers 台北101精品店 (台北101購物中心2樓)

｜備註：預約專屬鑑賞請洽 (02) 8101-7707

資料、圖片｜De Beers

大阪歴史博物館展出的「正倉院 THE SHOW」特別展中，出之於設計師篠原ともえ之手的「LACQUERED EWER SHOSOIN DRESS」，以正倉院的「漆胡瓶」珍寶為靈感，讓古代的藝術品在現代以時尚之姿重生。

位於奈良東大寺內的正倉院，建於8世紀中期的奈良時代（710-794），並以聖武天皇生前喜愛的各式藏品為主，包含服飾、家具、樂器、藝術品等各式各樣的寶物，總數約9千件之多。每年秋天舉辦的「正倉院展」，更吸引了眾多參觀人潮。而於6月14日～8月24日在大阪歴史博物館、9月20日～11月9日於上野森美術館展出的「正倉院 THE SHOW　—感じる。いま、ここにある奇跡—（編輯暫譯：－感受．此刻，存在的奇蹟－）」，運用最新數位技術向人們介紹正倉院1300年來的故事，同時深入體會到這些「寶物」的價值。

藝術家以正倉院寶物為靈感創作

除此之外，此次展覽也攜手東京事變的貝斯手龜田誠治、攝影師瀧本幹也、陶藝家亀江道子，以及以歌手身份出道、現以設計師身分活躍於多領域創作活動的篠原ともえ，從正倉院中汲取靈感，創作新作。特別一提的是，篠原ともえ曾於2022年設計了「THE LEATHER SCRAP KIMONO」，其運用廢棄的皮革邊角料為材，並以動物居住的山脈為靈感，製作出猶如水墨畫般、帶有漸層效果的精美和服。

篠原ともえ打造可穿戴的藝術品

本次展覽，篠原ともえ睽違3年再次發表了這件新作——LACQUERED EWER SHOSOIN DRESS。在近9千件的寶物中，她選擇了名為「漆胡瓶」的水瓶作為作品主題，其表面覆有花草鳥獸紋飾，散發出強烈的存在感，至今仍啟發著許多現代設計。這件禮服以忠實呈現寶物原貌為核心理念，因此在製作時，也利用高解析度3D數位資料，將鳥首造型的波斯風水瓶，轉化成符合人體比例的設計；為了重現細節，她也將瓶身紋樣逐一手工描摹、轉化為400多個零件點綴在禮服上，並以仿舊處理的黃銅素材，表現經歷千年光陰的歲月痕跡。

瓶身紋樣躍上時尚禮服

而這件「可穿上的藝術品」從構思到完成歷時約一年，將正倉院古老的寶物昇華成當代時尚，讓人們能近距離欣賞紋樣中所蘊含的細膩表情。另外，製作團隊中也有曾參與 COMME des GARÇONS 服裝製作的安部陽光，視覺呈現則由藝術總監池澤樹負責。有興趣者，也不妨親臨展覽現場，感受寶物與時尚交融的全新可能。

正倉院 THE SHOW
地點：大阪歴史博物館（大阪市中央區）
展期：2025年6月14日～8月24日

地點：上野森美術館（東京都台東區）
展期：2025年9月20日～11月9日

更多資訊可至官網查詢

Dior的下一頁現正開啟！六週前甫官宣為新任男裝總監的Jonathan Anderson，確認全權接手Dior服裝部門，成為繼創辦人迪奧先生後，首位掌舵女裝、男裝與高訂3大系列的品牌創意總監。年僅40歲的Anderson，以黃金十年為同屬LVMH集團的西班牙老牌Loewe注入無限創意與藝術深蘊。如今在這動盪的產業環境下可謂Dior全新時代的定海神針，背負萬千期待，25天後將帶來他的入主首作——2026夏季男裝。

最新消息：Jonathan Anderson成Dior新任創意總監

2025年6月2日，Dior正式宣布Jonathan Anderson接下Maria Grazia Chiuri的女裝棒，全面領軍品牌男女裝創作。承迪奧先生之言，「無論是工作或生活，都要充滿熱情地去做！以熱情生活⋯⋯這就是時尚的祕密。」Anderson作為這份熱情的當代傳遞者，將再次綻放Dior世家的非凡光芒。

Jonathan Anderson於媒體專訪中表示，「能夠有機會將Dior的女裝、男裝與高級訂製服系列統整於一個完整且一致的願景之下，我深感無比榮幸。我的直覺是要以品牌援引的精神為指引——那正是迪奧先生本人所奠定的核心價值。」

Dior總裁暨執行長Delphine Arnault則表示，「我深信，他將為品牌帶來嶄新且富有當代精神的創意視野，靈感源自迪奧先生豐富非凡的歷史與其創建的經典語彙。他將與我們卓越的團隊與非凡的工坊攜手合作，將他的創意具體實現。」

LVMH集團總裁暨執行長Bernard Arnault更盛讚，「Jonathan Anderson是當代最傑出的創意才俊之一，他獨樹一幟的藝術語言，將成為Dior邁入新篇章的關鍵資產。」

>> 點此了解Jonathan Anderson的黃金十年時尚履歷。

5月尾聲，Dior創意總監Maria Grazia Chiuri回到自己家鄉、同時為品牌靈感泉源的義大利羅馬，鄭重地向21世紀20年代的時尚界捎來了信。全白封套壓印猩紅的蠟，優雅的黑色筆跡留有其名。在拆信前，眾人已經心照不宣——信封裡是她又酷又深情的告別——對Dior時裝屋，對她一針一線縫製的女權標誌，對這9年時光裡聚合的縷縷藝術靈魂。

2025年5月27日羅馬當地晚間，Dior 2026早春度假大秀在全球矚目下落幕。秀後權威商業媒體《BoF（The Business of Fashion）》即以「Hello, Goodbye」為斗大標題撰文，基本坐實了盛傳已久的Dior換帥之說。不到兩日，品牌正式宣布Maria Grazia Chiuri卸任女裝創意總監。

恰如Chiuri的感言：「在任職9年後，我將離開Dior，懷著無比的喜悅與感激回顧這段非凡歷程。我特別感謝所有團隊與工坊成員，是他們的才華與專業讓我能實現對女性時尚的願景，並與多代女性藝術家展開深度對話。我們共同書寫了一個令我無比自豪、充滿意義的篇章。」彼時，業內倒沒有同Matthieu Blazy、Sabato De Sarno等其他設計師來去時那樣震驚或惋惜，Chiuri的離開是相對歡快而確定的，無論對她個人或品牌而言，下一章早已蓄勢待發。

如何評價Maria Grazia Chiuri的9年女性書寫？

作為Dior品牌歷史上至今唯一的女性創意總監，綜觀這些年執掌共46個系列，Chiuri首作2017春夏時裝系列中那件胸前印有「We Should All Be Feminists（我們都應為女性主義者）」字樣的T恤，事實上便已是其核心信念和Chiuri-Dior時代的最佳破題。

9年時間用來書寫「一個時代」不能說長，卻也不短，能做出創新的空間乃是存在的。然而真要細數Chiuri任期內的設計，除2018春夏系列發表的Book Tote包款、2023春夏系列將Plan de Paris巴黎地圖化為服裝圖騰外，其餘大多都是向迪奧先生和時任總監Marc Bohan、John Galliano等人的經典致敬、復刻或重新演繹，並無太多全然創新的吸睛作品。同時一次次自其他藝術領域援引重要旨意構思秀場，卻仍祭出換湯不換藥的時裝「宣言」，後期不免讓人偶有辭溢乎情，概念大於設計的空泛感受。

不過，與此同時，在「業績」這件如今奢侈品牌必須第一著眼的事情上，Chiuri的貢獻依舊可圈可點，上任頭五年即為高訂部門帶來了超過4倍的營收翻升。Dior總裁兼執行長、LVMH集團總裁長女Delphine Arnault最後所言一點沒錯，「自她加入Dior以來，以其激勵人心的女性觀點與非凡創造力，展現出深具Dior先生精神的設計美學，打造出無數令人渴望的系列。」藝術性自在人心，商品賣得動確實有目共睹。

2026早春度假系列，一封從家鄉寄出的告別信

品牌發布的新聞稿這樣定調Chiuri的告別作：「此系列是一段關於時光、記憶與藝術交織的自傳式敘事，是一種在『美麗混亂（La Bella Confusione）』中的沉思與重構。」其中所謂美麗混亂，不僅呼應義大利劇作家Ennio Flaiano曾為費里尼經典電影《8½》提出的片名靈感，也可解讀為Chiuri站立於Dior世家80發展的此一節點上，回顧典藏檔案、重要事紀乃至所有曾被引據的文學、戲劇、電影底本等，所進行的混融與重繪。以下將分歷史淵源、系列靈感、場景建構3面向逐一理出混亂中的美麗。

#01 義大利何方神聖？從迪奧先生開始的靈感傳承

迪奧先生生前曾用「天堂」讚嘆義大利，並深深著迷於地中海絢麗的色彩、迷人的香氣、流動的光影，以及該地與生俱來的閒散氣息。其自傳留有段文字回憶1951年辦於威尼斯拉比亞宮（Palazzo Labia）的世紀舞會：「那是我此生所見最美的夜晚，也將是唯一。義大利夜色的深宵，使這場夢幻之夜成為永恆的景象⋯⋯」。

歷經數任總監，羅馬出身的Chiuri自2016年上任以來愈加深化與義大利的文化對話，從2021秋冬高訂秀前微電影、在南義大利雷契（Lecce）舉辦的2021早春大秀，直至本季系列再度透過秀前微電影和秀場選址，帶領觀眾探索永恆之城羅馬與Dior、與藝術的深刻連結。時光一晃75年，或許將來Maria Grazia Chiuri回憶起這一夜，也能有如迪奧先生那般無與倫比的感受。

#02 秀前微電影：幕落魂不散，影魅幽魂同歡最美之夜

為本次大秀揭幕的前導微電影《影魅幽魂（Les Fantômes du cinéma）》由同樣出身羅馬的導演馬泰歐賈洛尼（Matteo Garrone）執導，並以1961年義大利電影《羅馬幽靈（Fantasmi a Roma）》為靈感，透過一場古老世紀鬼魅與當代時裝模特穿梭、疊身於城市建築前的時空漫遊，向羅馬的多重歷史敘事致意。

拍攝上聚焦於時裝秀所蘊含的電影語言，交織集體記憶與個人幻想，更特別與Umberto Tirelli服裝工坊合作（註）；Chiuri自其典藏中挑選出多套與影史上經典作品有關的代表性服裝，運用象牙白色塔羅塔紗（Tarlatane）重新製作出幽靈般的精緻裝束，召喚著義大利名導費里尼（Federico Fellini）和帕索里尼（Pier Paolo Pasolini）筆下角色的靈魂。12分鐘的影像觸及時裝與戲服、真實與虛構之間微妙而詩意的邊界，一如Dior高訂精神所探索的流動地帶。

註：該工坊由義大利著名戲服設計師Umberto Tirelli創立於1964年，並自與名導盧奇諾維斯康提（Luchino Visconti）首次合作以來，便專注於延續歷史服飾的製作工法，至今仍於羅馬的工作坊中保有純熟手藝。

#03 秀場選址：致敬時裝秀最初形式，融合表演藝術、戶外空間與瞬時建築

大秀選址於羅馬Villa Albani Torlonia古典花園，沿承文藝復興時期花園中戲劇性的空間構造與透視景觀，整體動線宛如一幕幕舞台的鋪展。由荷蘭編舞兄妹檔Irme與Marne Van Opstal所設計的「靜態場景（Tableaux vivants）」迎接賓客，12位舞者散立其間，重塑巴洛克時期「綠雕劇場（Teatro di Verzura）」的魔幻魅力：交織身體律動與視覺錯置，喚醒空間的劇場性，首先將觀者帶入沉浸式體驗。接續由藝術家Pietro Ruffo以其對「怪誕圖騰」風格的再詮釋（註），於這座別墅園林中穿插裝飾圖樣與象徵角色，進一步引領觀者穿越迷幻之境，回溯羅馬作為電影、劇場、時尚與藝術之都的文化記憶。

註：義大利當代藝術家Pietro Ruffo擅於透過大型裝置藝術，塑造帶有環境感知的視覺空間；並多利用自然風景與人物形象、地圖與星座、幾何圖形與文字痕跡的交疊，構築出具層層開放性的視覺語法。作品足跡遍及威尼斯雙年展及世界各地美術館。

解構服裝——49套時裝、31套高訂，白底黑邊綴以點點猩紅

於是，20世紀活躍於羅馬、巴黎與紐約藝術界的傳奇女性Mimì Pecci-Blunt，成了Chiuri最後一舞的靈感核心。2026早春度假系列時裝暨高級訂製服大秀，便以「想像的舞會（Bal de l’Imagination）」向她曾策劃的華麗化妝舞會致敬，並透過當下時裝語彙重現20世紀的精神面貌與美學風華。

#01 變奏蕾絲雅韻

「白」作為色彩主調，通過不同材質繪出由濃至淡的視覺層次。開場先行4套套裝式純白訂製服在夜幕裡熠熠生輝，並自第7套開始出現米金、膚金色時裝，雙雙演繹著蕾絲的八百種變奏——時而輕融於面料之中猶如浮雕刺繡，時而化作層層細緻荷葉、抑或聚成簇簇繁盛花朵。

#02 渡入男裝語彙

靈感汲取自歷史戲服的背心和闊肩大衣配以透視感輕薄下著，軍裝風格外套因袖口、袋口細膩的黑色描邊更具層次，硬朗的皮革外套與垂墜的鏤空蕾絲裙拼搭成趣，更有飄然流蘇與肅然盔甲同時存在，大至廓型、小至對比元素的交錯運用，皆在中性俐落與女性柔美的張力中尋得平衡，愈發體現Chiuri一貫剛柔並濟的設計美學。

#03 致意電影造型

第49套造型尤值得一提，這身帶有立領和紅色排扣的黑色短洋裝致意的是Fontana姐妹為安妮塔艾格寶（Anita Ekberg）在費里尼電影《生活的甜蜜（La Dolce Vita）》中設計的「爭議性」經典造型（註）。

註：此服裝為義大利著名婚紗設計師Fontana姐妹模仿天主教神父教袍所設計，在5、60年代保守的義大利有著對宗教的褻瀆和對性別角色的挑釁意味（女性穿著男性神職服裝），最終經教廷特別許可後才曝光。有趣的讀者可點此連至美國版《VOGUE》看該造型劇照。

#04 多元衣裝共舞

一明一暗的金絲絨禮服昇華極致優雅，幾身雕塑人體線條的禮服恍然之間如有時光與血脈流經。時裝和訂製服並呈的2026早春度假大秀堪比一場法蘭多爾舞（註）般的藝術遊行，每件作品既各自獨立又彼此呼應，呈現多元節奏律動。

註：法蘭多爾舞（Farandole）是一種流行於法國普羅旺斯地區的開放式社區舞蹈，舞者通常手牽手成一鏈或一圈起舞，具強烈的節日歡樂氣氛。

來自新聞稿末段：「Maria Grazia Chiuri藉由這場秀，重新構築她心中所屬的羅馬意象，那些角色、風景、故事與神話，在她的設計下重生，並以質疑、夢境、詩意直覺與魔幻寫實交織出一張充滿情感連結與文化共鳴的星辰網絡。」

持以極為完整的時裝秀概念、信手拈來便豐盛到用「混亂」形容的視覺與服飾設計，替這9年空前的女性書寫闔上書頁。Maria Grazia Chiuri的落款既有一種羅馬自帶的鬆弛快意，又令人沒來由地為之激情滿懷。當書頁再啟，也許是繼羅馬Teatro della Cometa劇院修復計畫後對藝術圈的持續獻力？重回目前仍空懸女裝創意總監之位的前東家？或者，我們能期待一個嶄新時尚故事的開展。