FENDI法棍包「Hand in Hand」工藝展登台！巧奪天工的純蕾絲、木雕特製Baguette亮相

“ It's not a bag. It's Baguette! ” 經典美劇《慾望城市》主角凱莉（Carrie）被搶劫時的一句驚呼，讓暱稱「法棍包」的FENDI Baguette，從1997年誕生至今仍備受擁戴。

闖進時尚迷的精品收藏櫃近30年，Vintage FENDI Baguette始終經典，新款則隨時代不斷進化——2020年，以Baguette為主角的「Hand in Hand」企劃問世，FENDI結合自家製包技藝、義大利各地的傳統工藝，將編織、刺繡、木板印刷、蕾絲等工藝手法，引進包款的製作過程，成就時髦又富匠心的Baguette，其與常規版大不相同，收藏價值極高。想要近賞這些工藝臻品的細節？別錯過9/4～9/7於台北登場的FENDI「Hand in Hand」工藝展。

FENDI Baguette「Hand in Hand」匠心工藝展

地點｜FENDI 台北新光三越Diamond Towers精品店

時間｜2024年9月4日(三) - 9月7日(六)

入場方式｜預約制，預約鑑賞專線：02-8773-6061 

IT Bag始祖，世紀末風靡全球的「法棍包」

1997年，FENDI家族第三代傳人Silvia Venturini Fendi設計的「Baguette」問世，細長包身上點綴雙F Logo，獨特外型打破90年代盛行的極簡主義設計規則；取名也很有意思，之所以用「法棍」命名，源自設計師期待人們穿戴這款腋下包時，能像法國人帶著法棍漫步於街頭那般，既洋溢自在、寫意的生活感，也不失時髦和優雅。2000年前後，FENDI Baguette在《慾望城市》的推波助瀾下，熱賣將近10年，堪稱當時的IT Bag。

對FENDI來說，Baguette是辨識度極高的品牌符號、不斷變化的創意載體，於是透過「Hand in Hand」工藝企劃，為經典包款注入新意，也藉此延續義大利各地瀕臨失傳的傳統工藝。出自本企劃的Baguette，內袋都印有工坊的名稱、地點和「FENDI Hand in Hand」標誌，極具收藏價值。

盤點6款來台「Hand in Hand」特製Baguette

01 Basilicata｜流傳千年的編結絨毯工藝

出身南義巴西利卡塔（Basilicata）的藝術家Marianna D’Aquino，專精絨毯製作，她所擅長的手工編結絨毯技術已有千年歷史。以此技藝做成的絨毯，可透過繩結調節絨面的密度、高度、色澤濃淡，巧妙創造出三維的圖案效果。

創作Baguette時，D’Aquino以框架式織機為工具，透過由下至上的垂直操作，為包身賦予紅色針織表面，並裝飾白色植絨羊毛條紋，為經典注入活潑風格。

02 Calabria｜金雀花的恩賜

在沿海大區卡拉布里亞（Calabria）首府科森紮（Cosenza），不同世代的匠人之間，流傳著「ginestra」金雀花纖維紡織工藝，其全程由匠人手工製作，無需耗電和複雜機械，也用不到任何化學品，生產過程零污染。每年夏天，當地人會採集灌木，用純手工的方式將其加工為原生態的纖維，最後編織成型。

FENDI與義大利布料製造商Fabbrica Tessile Bossio共創的Baguette，就以金雀花纖維作為包身主體，四周的穗飾也採用同樣材料，由匠人手工編織而成。細節充滿卡拉布里亞風情，如包身上的嫩粉、亞麻色圖樣，靈感來自當地傳統花紋；經典的FF Logo也以純天然植物染料進行染色，展現質樸一面。

03 Marche｜祭服刺繡工藝躍上包身

義大利中部馬爾凱（Marche）大區匠人代表，是來自聖喬治港（Porto San Giorgio）的Elena Ciarrocchi，她專精於宗教祭服的修復與製作，並將這種古典服裝工藝融入個人時裝作品，以傳統工法創造摩登、炫麗的視覺效果。

出自Ciarrocchi之手的Baguette，外部以薄荷綠雲紋綢為主要面料，內是清麗的蜜桃色真絲，氣質典雅。包身上的對稱花卉圖樣，由亮銀線、彩線刺繡而成，花瓣與葉片會隨著觀看角度的轉換，展現出微妙的色澤變化。

04 Emilia Romagna｜木板印刷再現古典穗飾

1826年，Pascucci家族工坊在甘貝托拉（Gambettola）創立，其精通手工木版印刷，長年依循地方傳統，先在梨木板上雕出精美花紋，接著利用廢鐵銹將花紋反覆印於麻布紡織品表面，再進行染製。

創作Baguette時，Pascucci工坊再現了來自家族檔案館的復古穗飾與花卉紋樣，以手工技法將其印於粗麻布料，呈現巧克力棕色，呼應同色系的FENDI cuoio皮革包帶、及雙F Logo鎖扣。

05 Lazio｜以工藝復刻古羅馬精神

羅馬所在的拉齊奧大區（Lazio），擁有淵源流長的大理石細工鑲嵌、金銀雕琢工藝傳統。珠寶巨擘Massimo Maria Melis更是結合兩者，將工藝推向新高度，他用古錢幣、彩色玻璃、大理石製作出的首飾，富古羅馬風格，其背後的繁複工藝在義大利獲得廣泛好評。

在「Hand in Hand」計畫中，Melis運用脫蠟法，結合手工雕刻大理石鑲嵌而成的銀質鍍金貼花「鑲框」，成就神秘感與古典氣息交織的Baguette。包中所見的「鑲框」，製程中採用了古羅馬工藝「granulatura」，為古董黃銅硬幣、彩色玻璃等飾品的邊框外側，賦予如稻穗的細緻紋樣。

05 Abruzzo｜巧奪天工的純蕾絲包款

生活在阿布魯佐（Abruzzo）城市拉奎拉（l’Aquila）的匠人Simona Iannini，擅長自15世紀流傳至今的古老蕾絲工藝「tombolo aquilano」，其特點在於匠人絕不會剪斷織線，而是在多條連續的織線上，透過不斷交叉、縫合、打結來勾勒圖案。

Iannin便將這項巧奪天工的蕾絲工法，運用於FENDI Baguette，光是製作包身，就得花費超過100小時；加上包裡沒有內襯，還要透過「掛漿」工藝加強包身的挺度，接著在木質模具上乾燥3天，才能完成一只純蕾絲Baguette，工藝及收藏價值堪比珍稀珠寶。此外，包款上還可見橄欖木細節，靈感來自蕾絲工藝中不可或缺的木質線軸，匠人先是將織線編成網狀，再把FF logo嵌入其中，還為包身特製蕾絲肩帶，無處不是匠心。

06 Valle d’Aosta｜木雕工藝也能造包

在北義的奧斯塔河谷（Valle d’Aosta），FENDI攜手木工師Ornella Crétaz演繹傳統胡桃木雕技法，這種手工鑿刻技藝起源於當地的冬季休閒活動，可創造出精緻如蕾絲的幾何與花卉紋飾。為FENDI Baguette，Ornella用一整塊椴木打造出柔軟框架，然後將黑色漆皮折為U形，包覆底部與兩側，最後鑲入金色飾釘。扇形、菱形、花卉紋飾與FF鏤刻字母交錯排列，與光滑的黑色包身、漆皮配飾形成華麗對比。

資料來源｜FENDI

米蘭設計週以「家具」為核心，擴延出設計、藝術及策展等多樣表達，早已從商展發展為全球最重要的年度設計盛事之一。同時，時尚品牌跨足家居領域已成風潮——家具家飾作為創意載體，賦予平時以時裝為主要創意媒介的設計師們更多表現空間。

本篇精選2026米蘭設計週8大時尚品牌之作，看各家創意總監如何將自家時裝DNA和品牌精神，延伸至家居甚至更廣泛的設計領域，透過展覽、家具家飾作品、研討會等形式，在這千家爭鳴的展會吸引視線、引發討論。

Chloé｜復刻1970年代激進設計經典

在創意總監Chemena Kamali帶領下，Chloé女子成了飄逸、堅毅、脫俗的代名詞，波希米亞在此不只是設計語彙，也是自由、反傳統精神的體現。在2026米蘭設計週，Chloé推出1970年代經典「Tomato  Chair」的獨家復刻版，此作最初由法國設計師Christian Adam設計，與義大利激進設計先鋒Poltronova一同完成，當中蘊藏的反叛和不羈精神，與如今的Chloé跨越時空共振。

Tomato Chair生在文化與創意自由、奔放的1970年代，它擺脫了傳統座椅結構的束縛，轉而以圓潤、柔軟的輪廓營造貼合人體的包覆感，重新定義了乘坐者身體與物件之間的互動關係。Chemena Kamali認為「番茄椅」蘊含的設計精神，與Chloé講求的柔和、流動、自在不謀而和，因此採限量訂製形式復刻此作，整體忠於原始設計，選用自然鞣製皮革，以4款色調——奶油白、干邑棕、沙色與黑色——重新詮釋。

Dior｜高級訂製服New Look化身燈具

以自家經典「New Look」為靈感，Dior Maison攜手法國設計師Noé Duchaufour-Lawrance帶來全新燈具作品——「Corolle」，將高級訂製服輪廓化為家飾線條。1947年，迪奧先生（Christian Dior）打破戰時講求簡約、實用的硬朗女裝風格，以馬甲塑出漏斗般的腰身，用大量布料呈現造型如花冠的蓬裙，藉凸顯女性線條的優雅套裝，改寫了當時的時尚潮流，劃時代的設計也讓此作被冠上「New Look（新風貌）」之名。

「Corolle」燈具以多重材質交織而成，內部為威尼斯手工吹製玻璃，燈罩採日本傳統竹編工藝製成，光線隨之透出將折射出迷人多變的光影；色選則有灰、粉與白，呼應Dior經典色系。

Louis Vuitton｜致敬裝飾藝術先驅Pierre Legrain

作為經營居家領域有成的時尚品牌，Louis Vuitton旗下家具家飾系列「Objets Nomades」長期與設計、藝術、建築等跨域創作者合作，打造不囿於框架的收藏級作品。今年米蘭設計週，Louis Vuitton向裝飾藝術（Art Deco）先驅Pierre Legrain致敬，他在20世紀初那舊與新時代過渡的時空，掀起了一場書籍裝幀的設計革命，捨棄傳統慣用的繁複裝飾，轉而以幾何圖形搭配皮革、金屬等異材質拼接創造現代感，並將這標誌性風格延伸至家具、室內設計等領域。

Louis Vuitton史上售出的第一件家具作品——「Omega」梳妝台，正是出自Pierre Legrain之手。他以顛倒的希臘字母「Ω（Omega）」為底座輪廓，搭配蛋形鏡面，及黑與紅強烈對比配色，創造出俐落卻充滿律動感、優雅與野性兼具之作。如今，Louis Vuitton復刻這件經典設計，利用漆木和Nomade皮革重新演繹。

另也從Pierre Legrain設計檔案汲取靈感重構了「Chilienne」折疊椅，選用木材、皮革搭配珍珠母貝鑲嵌工藝重新詮釋；「Nuits de Paris」披毯和抱枕則以這位藝術家曾創作的書封為發想，將平面構圖轉化為織品圖騰，為居家空間低調注入裝飾藝術之美。

Gucci｜一針一線縫出品牌歷史

由創意總監Demna策劃的「Gucci Memoria」展覽，藉由一系列古典風格「掛毯」回溯古馳105年來的發展歷程，梳理了Guccio Guuci在倫敦The Savoy飯店當行李員時受啟發創立品牌，到歷任創意總監Tom Ford、Alessandro Michele職掌時期，再至Demna首場時裝秀之間，Gucci百年來的故事和視覺美學演變。

每張掛毯皆以佛羅倫斯、也就是Gucci發源地的傳統工藝製成，各畫面對應著品牌發展史的重要節點，透過色彩、構圖和場景的轉變，引領觀眾乘上時光機，感受古馳今昔樣貌。

Hermès｜多重工藝煉出雅典娜女神的力與美

愛馬仕2026家居系列回歸最純粹的有機形式，呈現材料和工藝的本質。焦點新作「PALLADION」取名自古希臘雅典的守護女神——雅典娜（Pallas Athena），利用皮革、木材搭配鍍鈀錘紋、馬鬃毛等特殊材質，配以「錘擊」手法造就的雕塑感輪廓，展現這位古代女神的力與美。全系列作品皆可見金屬展現如鱗片般的視覺效果，質地鮮活閃耀，背後承載著從旋壓成形、壓印、火焰、焊接到錘製，銀匠們傳承數代的古老手藝。

所有作品中，又以花瓶最為特別，手工錘紋金屬瓶身外覆以Swift小牛皮護套，蜥蜴皮滾邊拼接馬鬃毛，漸層灰黑色呈現霧面、閃耀、深邃漆黑等多重質感。金屬水壺滿覆錘紋，搭配桂木手把，創造出冷冽與有機的材質對比。

另一款圓筒花瓶，則在金屬瓶身外罩上皮革外衣，其圖樣靈感來自馬術騎士身著的絲質服裝，向愛馬仕的馬術根源致敬。

Marimekko｜愉悅至上的印花餐酒館

說到Marimekko，必須是印花！2026米蘭設計週期間，Marimekko進駐城中一間傳統小餐館（trattoria），結合印花藝術和芬蘭美食，一次滿足訪客的視覺和味蕾。現場以藝術家Erja Hirvi創作的「Kukasta kukkaan」印花為主角，色彩和形態多變的花朵滿佈空間，融入織品、躍上餐桌，也被放進一系列陶瓷器物，全面展現Marimekko所提倡的愉悅至上lifestyle！

Bottega Veneta｜編織工藝的現地實驗

步入Bottega Veneta米蘭Via Sant’Andrea門市，可見綠與黑色的皮革雕塑或點綴櫥窗、或如藤蔓環繞水景，有些則如編織籃，包覆著柔和的燈光點亮空間。繼2026春夏大秀合作展場燈具，Bottega Veneta再度與韓國藝術家Lee Kwangho攜手，以雕塑裝置「Lightful」亮相米蘭設計週。

Lee Kwangho擅長編織技藝，也常將韓國傳統「七寶」琺瑯工藝融入作品，結合金屬、大理石、軟管等多樣材質和現成物，發展實驗性創作。這次他與Bottega Veneta工坊緊密合作，以品牌訂製的綠色fettucce皮革為材，現地手工編織出多樣雕塑，藉作品回應空間。編織是嚴謹的工法，現地創作帶點即興意味，在此兩者碰撞，長出獨屬米蘭、此時此刻的藝術體驗。

Prada｜擁抱各方思想的跨域研討會

有別於多數時尚品牌注重於產品的呈現，Prada更強調理念和思想交流——「Prada Frames」研討會每年與米蘭設計週同步揭幕，透過跨學科專家的對話，對設計、文化、社會等當代議題進行批判性反思。

2026年Prada Frames邁入第5屆，以「視覺呈現（In Sight）」為題旨，探討「圖像」作為當代文化的重要特徵，是如何被表現、塑造，甚至在許多時候凌駕於事實之上而顯得與現實脫勾？研討會集結設計、藝術、建築、科學、法律等各領域專家學者提供見解，透過演講和對話，直面當今的視覺影像環境，反思其暗藏的政治用途、文化力量，及隨著數位時代資訊爆炸、人們難以吞嚥大量資訊而再度進化的當代「注意力經濟」商業模式。

寶石雕刻工藝是卡地亞悉心保存並延續至今的珍稀古老技藝之一，適逢高級珠寶雕刻工坊 Glyptics Workshop 成立 15 週年，由負責人 Émilie Marques 領軍的工匠團隊，以極致的專注、耐性與藝術判斷，讓寶石說話，並邀請你走入與時間共舞的工藝祕境。

走進巴黎卡地亞的 Glyptics Workshop，工坊內設有石材庫（lithotheque），收藏著絢麗多彩、變化萬千的材質，彷彿進入一處時間流速緩慢的異境，如今成為全球少數仍持續創作、傳承，並探索寶石雕刻可能性的據點。這裡沒有喧囂的機器聲，也沒有大量製造的節奏，取而代之的是一種接近冥想般的專注與沉靜。Émilie Marques形容，「一顆寶石的色澤、紋理，甚至它的地質年齡，都在對我們說話，指引創作的方向。」

卡地亞 Glyptics Workshop 處理的石材橫跨自然界的無數變化，從透明晶瑩的石英、熱烈奪目的紅碧璽，到經過數千萬年風化而成的矽化松果與石化木，每一塊石頭都是經過漫長時間「雕刻」而成的藝術品，也為工藝師提出了截然不同的挑戰與對話方式。石頭的硬度多介於莫氏 6～7級，足夠堅硬，卻也極為脆弱。雕刻師們必須從中尋找最適合下刀的角度，並憑藉經驗預測內含物的存在，容錯率幾乎為零，卻必須以最大膽的姿態擁抱每一塊石頭的未知。

創作流程自寶石的搜尋與採購展開，通常透過專業供應商取得，或親赴美國土桑（Tucson）及法國 Sainte-Marie-aux- Mines 的礦物寶石展尋找。接著，根據圖樣、材質及靈感啟發，精心挑選寶石。寶石雕刻師從石材的獨有特性汲取創作靈感，並以水粉彩繪製草圖，捕捉核心概念、色彩與造型。設計確定後，珠寶製作的旅程正式展開。

工藝之慢，喚醒藝術

Émilie Marques 向我們分享，一件高級珠寶雕刻作品，從構思到完成，往往需耗費2年以上。她進一步解釋：「每件作品都是歷時數年的結晶，其中光是雕刻的部分就需花費約400小時，這還未包含後續金工、鑲嵌與拋光的時間。」雕刻師從挑選原石開始，親手繪製水粉草圖（gouache），再以石膏或塑形蠟製作模型，進入真正雕刻前，已與石材建立深厚的默契，既是引導者，也是陪伴者，在每一道線條中注入對材料的尊重與美感的堅持。

「SÉPIA 項鍊」是卡地亞首次在創作中，運用了距今約 2.5∼ 3 億年的橡木木化石雕刻而成的獵豹，木材的紋理依然清晰可見，不僅展現出動物的毛皮質感，也喚起多樣的觸覺印象。「MALVINA 項鍊／香水瓶」的紫水晶中央經過挖鑿，作為承載香氛的空間，寶石以鑽石磨棒刻飾出花卉圖騰，致敬卡地亞情有獨鍾的蘭花意象。「PETROPANTHERA 時鐘」的靈感來自一株經歷數百萬年石化的棕櫚樹，背景紋理讓人聯想到美洲豹的斑紋，與以黑色軟玉雕刻而成的豹形相互呼應。這座鐘耗時超過 1 年、歷經數百小時的精細工藝，才得以完成。

保存傳承，建構文化精神

Glyptics Workshop 最獨特之處，不只是它所創作的珠寶，更在於它本身就是一個「活的文化容器」。Émilie Marques 所承繼的，不只是技藝，還有來自其導師、獲得法國文化部授予「藝術大師」（Maîtres d'Art）頭銜的 Philippe Nicolas，其深信工藝是文化的延續，也是對未來的責任。

卡地亞於2010年將Nicolas的雕刻工坊納入品牌體系，Émilie 作為唯一的學徒接班人，如今帶領 4 位雕刻師持續創作與培育新一代匠人。這門技藝無法量產，亦無法速成，它的價值不只在於技巧的純熟，而在於創作者對材質、時間與情感的深刻理解。

15年來，Glyptics Workshop見證了品牌如何將文化、自然與設計語彙結合，也見證了工藝如何在當代重新被理解為奢侈的本質，並在當代語境中持續回應、發光。

更多精彩內容請見La Vie 2026／3月號《平衡的設計哲思》