除了走秀，臺北時裝週還有你不知道的事！品牌識別X風格市集X多元展演敞開文化參與大門，一篇解析「轉型元年」產業脈動

興辦第8年且適逢「轉型元年」的臺北時裝週，本季度不僅初次導入形象展演，祭出包含原有伸展台形式共計12場品牌秀，更透過5組響應活動及風格市集揭示時尚的多元面貌，同步落實聚焦品牌本身和擴大民眾參與的雙重宗旨。La Vie尋溯臺北時裝週發展脈絡並分類整理AW26資訊，邀你注目閃耀台灣首要時尚舞台的設計師及其品牌，亦綜觀時尚作為創意能量指標之一，我們與國際成熟產業鏈接軌現況。

臺北時裝週2026秋冬系列活動本週末於松山文創園區全面登場，繼台灣設計師顏伯駿率三頁文團隊打造的品牌識別2.0打頭陣亮相後，無論磅礴預告參展品牌的形象影片，抑或開幕之夜匯聚各家設計師、海內外買手及時尚相關產業從業者的交流大會，都充分嶄露臺北時裝週過去近10年間，持續為在地時尚產業積累動能有目共睹的突破。

回望臺北時裝週2018年正式上路、轉型元年整合設研院設計力量，在展會標誌乃至品牌溝通系統建構上，助文化部透過觀眾觸及層面深化臺北時裝週「推動平台」的角色，以更向大眾開放，卻也更歸於品牌本身的元素，串起「創作者／品牌」到「消費者／市場」的有效傳接脈絡，從而拓展可著力之處。

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全球時尚圈大風吹，臺北時裝週轉型上場？

放眼全球時尚圈，高端奢侈品品牌創意總監大風吹了不下兩三年、十數季，如今看來已大致終結換帥消耗，紛紛落座始動新頁。值此之際，據文化部洞察趨勢表示，這波洗牌重組對台灣反倒是嶄新可能，故也促成臺北時裝週在本季度轉型的契機。然針對「時尚生產」同時跨足文化業和製造業兩高競爭板塊上，文化部進一步指出，台灣往後許能仰仗由設計師和紡織業者共同發展、富設計力和永續性的「微訂製」優勢；其中，前者所擁有的自由創意靈感和科技應用能力尤具可看性，確不失為得以帶領台灣躍居國際市場新商模的關鍵。

綜上所述，臺北時裝週平台未來除一如既往鼓勵設計力的展現，仍計劃持續和經濟部等單位進行跨部會合作，讓台灣時尚在兼顧創作理想和產業現實的基礎上穩步向前，終極目標固然希望以鮮明且自信的風格立足世界版圖。

不只走秀看秀，策略性媒合也是時裝週重頭戲

意在促進品牌、買手和行銷媒體三方互動的臺北時裝週AW26開幕交流晚會，鋪墊輕鬆歡快氛圍，並邀集海內外近200名品牌生態系各領域代表，同場展開各類商案的策略性媒合。不僅新光三越、勤美、Dream Plaza、NOKE忠泰樂生活等台灣知名百貨業者齊聚，本季度國際市場布局力道亦不容小覷；來自10個國家的26組通路買家親臨參與，從眾所熟知的日本伊勢丹百貨、阪急百貨、高島屋百貨、JUN Group、Urban Research，到法國春天百貨、數間歐洲選品店，再到東南亞多個選品品牌，皆顯出國際市場對台灣設計品牌的相當關注度。甚有日本、韓國、越南、泰國時尚和設計媒體來台採訪，拉高臺北時裝週之於亞洲地區受眾的聲量和存在感。

現場由曾入圍金曲獎最佳演唱組合的丹丹猫猫，身著設計師周裕穎品牌JUST IN XX服裝帶來音樂演出，晚會主持人和DJ則穿上設計師唐宗謙同名品牌TANGTSUNGCHIEN作品登台，自然演繹其精彩創作，增添商機於無形之中。

10+品牌輪番上陣，3類活動打通大眾參與渠道

原有伸展台（Runway）形式維持不變外，臺北時裝週AW26新增形象展演（Presentation）和響應活動（Event），供設計師依品牌發展需求選擇適合的展演方式。包括【伸展台秀】C JEAN、mizuiro ind、Liyu Tsai、#DAMUR、INFDark、WEI.TZU-YUAN；【形象展演】BOB Jian、JUST IN XX、TANGTSUNGCHIEN、Yentity、WANGLILING、Daniel Wong等12個海內外品牌，各憑獨到語彙續寫台灣時尚的創新篇章。

所有品牌秀皆可在松山文創園區3號倉庫「Live秀展直播區」觀賞之餘，為擴大體驗，部分品牌如mizuiro ind、INFDark、WEI.TZU-YUAN、TANGTSUNGCHIEN開放線上索票或現場候位（視實際索票情形當日調整）；#DAMUR和BOB Jian歡迎民眾於線上及現場購票入場；JENN LEE、C JEAN、#DAMUR、RAY CHU、UUIN則於3至5月間，延伸推出論壇、派對、展覽、展售會、工作坊等一系列響應活動，期待民眾走近設計現場。

時尚即生活——風格市集近距離展銷，旨在讓民眾想買回家

援引雜誌編輯選品概念，臺北時裝週AW26同步將設計揉入生活風格，集結Basic Plus+、海豚鳥birphin、ccyeh、ERH、EVERYDAY OBJECT、風花fuuka.、HUTCH ASAP、kirrei、梅波maybo、noii noii、SYDNNI、Szövet Kották、tan tan、好初早餐、&.caker、Fourninetine Bakery、寓製作、小高潮色計事務所等18個品牌於3號倉庫開設「Editor's Pick風格市集」。豐富類別涵蓋時尚服飾、風格配件、日常選品，近距離銷售型態全面提供細節賞玩、材質觸摸，一來大幅縮減民眾對時尚產物停留在「遠觀」的隔閡感，增進購買率等實質面利益；二則在長遠展望上期許流行風尚被轉譯成人人皆可擁有的選擇，達成「時尚即生活」的消費想像和普遍文化參與行為。

此外，主辦方也邀請各參展單位以台灣手工床墊專門品牌「眠豆腐」椅凳為載體創作趣味性時尚裝置，展現不同設計語彙下的品牌特色，在臺北時裝週期間限定展出。

臺北時裝週AW26

• 時間：即日起至2026年3月29日（Editor's Pick風格市集開張時間為12:00-20:00）
• 地點：松山文創園區2-5號倉庫

>> 最新消息可至臺北時裝週官方網站、官方臉書、官方IG查看。

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。