路易威登Louis Vuitton推出時裝攝影專集

2014 年 10 月，紐約 Rizzoli 出版社將出版了一冊與眾不同的時尚攝影集。該書彙集了近 200 張由昔日和現今攝影大師所拍攝的影像資料，用攝影的形式展現了以路易威登產品為主題的時尚發展史，涉及了從品牌廣告特輯到刊登於主流雜誌時尚大片的豐富內容。

最初專注於捕捉時下流行趨勢的時尚攝影，已經超越了僅僅表現特定風格或造型的局限，漸趨於分享女性思想的視野，並見證它的演變，繼而被視作為了一種藝術形式。  這一藝術形式透過攝影師的眼睛反映出對社會及其價值觀的思考。此次出版的書冊以別具一格的手法用 200 張照片呈現了女性歷史以及 20 世紀 50 年代至今的攝影史。書中所用照片皆出自 Mert Alas & Marcus Piggott, Henry Clarke, Patrick Demarchelier, Annie Leibovitz, Peter Lindbergh, Craig McDean, Steven Meisel, Helmut Newton, Juergen Teller, Mario Testino 以及 Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin 等名家之手，將路易威登的品牌精神表現得淋漓盡致。

該書分為三個主要章節，分別介紹了自 1977 年以來的時尚攝影、路易威登廣告特輯以及回溯至 20 世紀 50 年代的回顧，每個章節都包含了攝影撰稿人和策展人 Charlotte Cotton 所撰寫的介紹性文字。該書序言的作者為藝術和攝影策展人 Martin Harrison，他被譽為研究 Francis Bacon 的最著名的專家之一，曾撰寫了多部這方面的專著。

這部限量版書籍特採用了奢華的白色帆布裝幀，備有三款分別由  Patrick Demarchelier、Craig McDean 和 Bert Stern 拍攝的不同封面照片可供選擇。
 

作者
Charlotte Cotton 是位攝影方面的獨立策展人及撰稿人。她曾先後擔任了倫敦維多利亞和阿爾伯特博物館的攝影策展人以及洛杉磯郡立藝術博物館 Wallis Anneberg 攝影部門的策展人和負責人。她還曾著寫並編輯了數本書籍，包括《Imperfect Beauty 》(2000)、《Guy Bourdin》 (2003) 以及《The Photograph as Contemporary Art 》(2004)。
Martin Harrison 在 1985 年為維多利亞和阿爾伯特博物館舉辦的《Shots of Style》展覽編寫目錄時開始對時尚攝影進行了認真思考，該展覽展出了一系列由 David Bailey 挑選出來的時尚攝影精彩之作。他曾著寫多部書籍，包括《Beauty Photography in Vogue 》 (1987) 以及《Appearances: Fashion Photography since 1945》(1991)。他還曾出版了許多非時尚類書籍以及撰寫 Lillian Bassman, Patrick Demarchelier, Lisa Fonssagrives, Peter Lindbergh, Norman Parkinson, Paolo Roversi, Melvin Sokolsky 和 Bruce Weber 的專題著作。他自 1999 年起就一直把 Francis Bacon 作為寫作主題，圍繞其畫作所著的 4 卷套《catalogue raisonne》將於 2015 年出版上市。
藝術與媒體方面的創意總監 Michel Mallard 革新性地推動了《Vogue Hommes International》、《L’Officiel de la Mode》、《Jalouse》等雜誌的再發行。作為策展人，他與 Melvin Sokolsky, Steven Meisel, Steven Klein, Guy Bourdin, Saul Leiter, Inez & Vinoodh, Peter Knapp 等藝術家構思並籌畫了多次展覽。此外，他位於巴黎的藝術指導工作室還為 Thomas Ruff, Jonas Mekas 及 Jean Baptiste Mondino 等人設計了書籍。他連續 13 年參與策劃了耶爾國際時尚攝影節。在他策劃的眾多展覽中最為引人注目的要數於 2008 年在倫敦攝影師畫廊舉辦的《Fashion in the Mirror 》和於 2005 年在斯特拉斯堡 La Chaufferie 舉辦的《Art Director’s Cut 》，他在後者中擔任了藝術總監一職。
 


出版日期：2014 年 10 月 1 日
擁有法語和英語兩個版本。
實際尺寸：9.5x 12.25 英寸
超過 200 張彩色和黑白照片。
480 頁，其中有 40 頁內容僅在此豪華精裝本內發表。
該限量版特採用了奢華的白色帆布裝幀，備有三款分別由  Patrick Demarchelier、Craig McDean 和 Bert Stern 拍攝的不同封面照片可供選擇。

路易威登出版社
路易威登開辦出版業務距今已有 15 年，現有出版書籍超過 80 部，其中包括兩個以旅行為主題的叢書系列：“城市指南”和“遊記”系列。路易威登還與數家國際出版商合作，推出了一系列內含大量插畫的書冊以及帶有藝術家簽名和編號的限量版藝術書籍獨家銷售於路易威登專賣店中。

書籍一直以來在路易威登的發展歷史上佔據著重要的地位。品牌第三代傳人，Gaston – Louis Vuitton（1883-1970）非常熱衷於收藏和書籍，他的藏書從文學到藝術，涉及範疇相當廣泛。他成立了三個書友會，並與當時的出版商、插畫師和作家保持著密切的聯繫。
路易威登於 1914 年在香榭麗舍大街開設專賣店時，就已在其中為顧客開闢了一個舒適的讀寫空間。這一傳統在巴黎、臺北、香港、倫敦、新加坡和羅馬的專賣店中延續至今，在這些地方的路易威登書店中，為顧客提供了一系列藝術、時尚、設計與旅行的精選圖書。

關於路易威登
自 1854 年起，路易威登一直秉承對卓越品牌的執著追求，在風格款式上推陳出新，不斷為世人呈獻獨具特色的設計之作。今天，路易威登忠實於品牌創始之初衷，以兼具優雅美感和實用性的行李箱、手袋及配飾系列展現品牌傳承的“旅行藝術”精神。
自此，路易威登以大膽無畏的創意精神續寫著品牌自己的歷史。多年以來，路易威登以品牌傳承為信仰，與建築師、藝術家及設計師們展開合作，陸續推出了成衣、鞋履、配飾、腕表、珠寶及文具等多個系列產品。這些精心製作的產品都一一見證了路易威登對精湛工藝的不懈追求。點此至路易威登官網

資料圖片來自 路易威登Louis Vuitton

CHANEL 2026 秋冬系列由 Matthieu Blazy 延續與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」意象出發，重新拆解經典套裝、低腰輪廓與斜紋軟呢，並透過 Lurex 金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾工藝，在務實與幻想之間重新思考香奈兒式自由。

CHANEL仍在變動之中？

繼3月於巴黎大皇宮首度亮相，CHANEL 2026秋冬系列近日上市，也讓人得以近距離觀看 Matthieu Blazy 如何處理這個百年時裝屋最熟悉的設計語彙。從重新調整比例的斜紋軟呢套裝、1920年代低腰輪廓，到Lurex金銀絲、矽膠、薄紗與珠飾交織出的材質變化，許多在伸展台上首先以輪廓留下印象的造型，近看更能發現藏在結構與工藝中的細節。

這也是 Matthieu Blazy 加入 CHANEL 後的第二個高級成衣系列，本季延續他與 Gabrielle Chanel 的跨時空對話，從「毛毛蟲與蝴蝶」的比喻展開：一端是貼近日常生活的務實與安定，一端則是屬於夜晚的輕盈與幻想。兩種看似相反的狀態，共同構成他眼中的CHANEL。

未完待續的「施工現場」

回到今年3月的巴黎大秀，巴黎大皇宮（Grand Palais）內架起巨型起重機，紅、黃、藍色結構懸於空間之中，映照著帶有虹彩光澤的伸展台，彷彿是仍在施工、等待下一步發生的現場。這份「未完成感」也呼應 Matthieu Blazy 進入 CHANEL 後的工作方式。

斜紋軟呢套裝、山茶花、鍊帶、菱格紋等，CHANEL 擁有一套幾乎不需標誌就能被辨認的視覺語言。Matthieu 這一季沒有迴避這些經典，而是從輪廓、材質與比例著手，逐一檢視它們放在今天還能如何發展，即使已有百年歷史，CHANEL 依然是一棟持續施工的建築。

由白晝緩緩走入夜晚

Gabrielle Chanel 曾將時尚比作白日裡的毛毛蟲與夜晚旋舞的蝴蝶：「我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。」Matthieu 則曾用「悖論」形容 CHANEL。在他眼中，CHANEL可以務實，也可以充滿幻想；可以理性，同時保有誘惑力。看似相反的性格，其實從 Gabrielle Chanel 的年代便已存在。她從男裝與勞動者服飾汲取靈感，讓女性時裝擁有更符合生活的機能，另一方面也深知珠寶、晚裝與精緻工藝如何改變一個人的姿態。

2026秋冬系列將這兩面放在同條時間軸上，前段造型較為沉穩，隨著系列推進，質地愈來愈輕，色彩與光澤逐漸浮現，服裝也由白晝慢慢走進夜晚。

腰線下移　打破拘謹

備受矚目的，也包括 CHANEL 經典套裝中，熟悉的比例開始移動。Matthieu 讓造型從1920、1930年代流轉至1950、1960年代，再回到當下。大幅下移的腰線，腰帶落至臀部甚至更低的位置，上半身因此被刻意拉長，讓人想起1920年代盛行的 drop-waist 低腰洋裝。

從針織、長版上衣，到裙裝與套裝，低腰線搭配鬆弛剪裁後，也改變了傳統 CHANEL 套裝較端正的身體輪廓。斜紋軟呢圈圈紗被做成工裝襯衫，壓實處理的斜紋軟呢化為帶有男性氣息的布勞森外套，羅紋針織及1920年代風格的真絲針織更軟化原有結構。

探索材質　工藝賦予輕盈

本季除了經典斜紋軟呢，也加入合成纖維、Lurex 金銀絲、矽膠與天然薄紗。不同纖維彼此混合，使人熟悉的 tweed 表面出現透明、虹彩與閃爍效果，有些乍看仍保留傳統斜紋軟呢的紋理，靠近後才發現材質構成已經完全不同。這種「眼睛以為看到的材質，觸摸後卻是另一回事」的趣味性，也是 Matthieu 作品中相當迷人的部分。

CHANEL 同時為系列研發新的珠飾工藝，使細密珠飾加入針織套裝後，仍能保持輕盈與活動性。看似繁複、帶有重量的服裝，實際穿上身卻能自由移動；工藝的存在不只是增加華麗程度，也改變衣服與身體之間的關係。

包款迎來全新進化

後半場便逐漸進入蝴蝶的世界，大衣與禮服開始出現如絲緞般流動的虹彩，長度由及膝延伸至曳地；剪裁保持簡潔，表面卻隨著光線與身體動作產生細微變化。華麗並沒有帶來厚重感，長裙和外套反而隨步伐自然擺動。

「蝴蝶」存在於衣服的重量、動態與光澤中——人開始移動，蝴蝶才真正出現。包款則留下更多 Gabrielle Chanel 的個人記憶，米色麂皮口蓋包上的菱格紋，可追溯至她巴黎寓所中的沙發；系列另有鎖扣包，以及覆上虹彩琺瑯光澤的石榴晚宴包。歷史細節從室內家具、個人生活與品牌檔案被取出，再換成新的尺度與材質。

百年前，Gabrielle Chanel 曾從當時女性衣櫥以外的世界尋找材料與靈感；到了 Matthieu Blazy 手中，品牌自身歷史成為一座可以再次進入的素材庫。因此，巴黎秀場那幾座仍在工作的起重機，揭示CHANEL還沒有「完成」，最新版本仍在建造之中。

愛馬仕高雄漢神專門店迎來全新面貌，1996年進駐高雄至今，30年後由巴黎建築事務所RDAI重新操刀，以高雄港為設計線索，將磚砌建築、潮汐、貨櫃與港灣夕照轉化為材質、動線及色彩。從橡木貨櫃樓梯到海洋藍漸變夕陽橘的地毯，一覽店內值得細看的設計巧思。

1996年設立至今，這處品牌在高雄的重要據點經歷擴建與改裝，如今橫跨1樓與地下1樓，由長年與愛馬仕合作的巴黎建築事務所RDAI操刀，以高雄港灣風貌與城市建築為線索，重新構築空間。

沒有直接搬入船舶、浪花等具象港都符號，RDAI反而從城市中抽取磚牆、貨櫃、海水與夕照等元素，轉化為材料、動線和色彩。港口意象因此不只存在於視覺裝飾，而散落在兩層空間的行走經驗中。

從磚砌立面開始，捕捉高雄城市質地

走近店鋪，首先映入眼簾的是貫穿外立面與室內牆面的磚砌元素，靈感取自高雄歷史建築「打狗英雄領事館」，磚牆並非平整排列，而藉由深淺錯落的立體表面製造層次。隨著光線與觀看角度變化，牆面留下不同陰影，也讓原本厚實的材質多了一層輕盈感。

品牌以此呼應高雄的歷史底蘊與在地材質特色，並讓傳統材料進入更當代的空間語彙。

以潮汐為想像，1樓動線自在流動

步入1樓，可見愛馬仕經典Faubourg馬賽克地磚與標誌性的ex-libris藏書章圖騰，品牌熟悉的視覺線索之間，加入了來自高雄港灣的想像。絲巾與時尚珠寶首先出現在暖鏽色調之中，往內則進入皮件區，流線雕刻木質牆面勾勒出較為柔和的輪廓；珠寶與腕錶專區藏於同樣以「打狗英雄領事館」作為靈感的紋理牆面之後，以光線與尺度營造較私密的鑑賞氛圍。位於中央的香氛區則以較明亮的色彩點亮空間，整個一樓藉由材質與色調的變化自然銜接，讓行走本身成為探索空間的一部分。

貨櫃化身橡木樓梯，把港口記憶藏進建築

若說全店哪項設計最直接連結高雄港，答案或許是串聯兩層空間的橡木樓梯，這座樓梯的靈感來自港口常見的「貨櫃」。

RDAI並未原樣複製貨櫃的金屬材質與工業色彩，而是抽取其量體概念，再以溫潤橡木重新詮釋。原本屬於碼頭與物流產業的城市日常，因此轉變為一項真正承擔空間機能的建築元素。這也是此次翻新中相當有趣的一筆，讓高雄港巧妙藏進人們每天上下樓時實際經過的動線裡。

將港灣風景拆解成顏色，讓一天的光線鋪在腳下

順著樓梯來到地下1樓，空間氣氛隨之轉換。這一層以海洋藍與大地色為主調，並加入天然礦物般的表面質感。女仕成衣與鞋履從入口一側展開，男仕世界則與居家及馬術系列依序延伸。

其中最具畫面感的設計，是一張量身訂製的漸層地毯，色彩從海洋色調逐步轉為夕陽橘、繡紅色，如同高雄港從白晝進入黃昏時，水面與天空隨日光改變的色階，人在空間中行走，也像跟著一天的光線，從冷色慢慢走向暖色。而天然礦物表面、柔軟地毯與家具彼此交錯，讓地下樓層在精緻之外，仍保有較原始、自然的質地。

從海岸岩石到抽象色彩，藝術作品延續自然線索

空間裡的意象也延伸至藝術作品的選擇，店內陳列Émile Hermès收藏與愛馬仕當代攝影典藏系列作品，皆由全球藝術總監Pierre-Alexis Dumas親自挑選，其中法國攝影藝術家Aurore Bagarry以鏡頭記錄英國康瓦爾海岸長年受到海水沖蝕的岩石。岩石表面的天然紋理，恰巧與店內磚牆、礦物材質產生呼應；哥倫比亞藝術家Francisce G. Pinzón的抽象畫作《Warm Grey 2》，則藉由色彩對比，補入不同於建築材料的觀看節奏……藝術品與材料、色彩以及自然景象共同構成店內氛圍。

從港口取材，重新描繪高雄

從外牆的磚、如潮汐的動線，到源自貨櫃的橡木樓梯，以及地下樓層從海洋藍走向夕陽橘的色彩，高雄港被拆解成許多細節，散落在空間之中。RDAI將港都熟悉的風貌景色、自然與光線轉譯成另一種語言，再與愛馬仕一貫的馬賽克、木作、家具及藝術收藏並置。此外，專為高雄店打造、限量6枚的Arceau Hermès Flagship琺瑯工藝限量腕錶，以及首度在台灣亮相的高爾夫球具，也成為此次漢神店重新開幕的熱議焦點。